Este viaje, tendría que haberlo realizado el año pasado por estas mismas fechas, pero por desgracia principalmente para los Birmanos, que son los que sufrieron las desgracias del Ciclón ocurrido en el mes de mayo de 2008, una semana antes de partir y después de tener los billetes de avión en la mano, hubo que cancelarlo todo, por no tener una visa de entrada en el País; ya que es el único país que yo conozca que solamente se puede entrar por avión, al tener cerradas todas la fronteras terrestres.
Bueno pues este año, por fin ha sido posible visitar este maravilloso país y las zonas tan bonitas como Mandalay, Bagan, INLE, etc. Como pasa siempre, tendré que escribir todo lo que recuerde, si no dentro de unas semanas no recordare muchos detalles del viaje, como me ocurre con los sueños. Bueno pues nuestro viaje de este año, que nos ha salido mas barato que el contratado el año pasado, lo contratamos a una Agencia viajes por Internet llamada Tuareg, que algunos de vosotros conoceréis, y que en Myanmar trabaja con un receptivo llamado Myanmar Adventure, que se merece un 10 en profesionalidad, personal, trato con los clientes, etc, ya que nos ha tratado como auténticos reyes, solamente una pequeña anécdota para que comparéis, en cada una de la ciudades o zonas diferentes que visitábamos nos obsequiaban con un regalo característico de la zona, un día un Loongy (pareo característico usado por los birmanos para cubrirse las piernas tanto hombre como mujeres, en otra ciudad unas sandalias para la visita a los templos, (ya que en todos hay que descalzarse), en otra una camisa típica, en otra un sombrero, y así sucesivamente, algo poco habitual con los receptivos.  En relación al precio, también comentaros que existen muy diversos precios por prácticamente el mismo paquete, por lo que debéis de consultar entre varios mayoristas que trabajan Myanmar en España; el precio puede llegar a diferenciarse en mas de 1.000€, ya sabéis, comisiones, comisiones, y mas comisiones por hacer de enlace. Nosotros buscábamos un paquete que incluyera vuelo internacional, servicio de transfer entre aeropuertos, hoteles céntricos y  limpios, y días libres en las ciudades importantes, para conocerlas a fondo. Bueno pues después de mucho mirar, como os cometo, contratamos el paquete con Tuareg, empresa catalana, las cual nos cobró por 15 días en Myanmar 1270€, sin incluir algunas entradas a monumentos pero que no son demasiado caras, ya os cometo mas adelante; a ese precios le sumamos las 166€ de tasas de aeropuerto.Nuestro circuito incluía las visitas de  Yangoon, Mandalay, Ava, Amarapura, Bagan, lago INLE, Pindaya y treking hasta el monasterio de Yatzakyi , Heho y regreso a Yangon; y una vez allí decidiremos incluir las visitas de Sagain, Mingun, Monte Popa, Indein, Taunggy y Kaku.Solamente y a nivel personal, yo descartaría los dos días que estuvimos de Treking por las montañas, ya que aunque el calor no es tan fuerte en la montaña, el paisaje es el mismo desde la 1 hora, y nosotros tardamos en hacerlo 8 horas montaña arriba y abajo, mucha vegetación, pocas aldeas, y el monasterio, con tan solo 1 monje, una pequeña pagoda y una docena de casas a su alrededor, eso si, súper amables, simpáticas, encantados de recibirnos en sus casas y obsequiarnos con te, que es a lo que se dedican y de lo que viven, cambiándolo en el mercado de pindaya por sacos de arroz, que es la base principal de la alimentación, incluidas las verduras, tomates. Por la mañana cuatro horas de regreso hasta Pindaya.  Normalmente casi todo el mundo llega a Myanmar con una previsa, por lo que a nuestra llegada, tuvimos que abonar 25$ y dos fotografías para la visa definitiva, que permite la estancia en el país por 4 semanas. También tener en cuenta que para la salida hay que pagar 10dolares de tasas. Todos las entrada a los monumentos a abonan en Dólares americanos; algo bastante rato, pero podéis imaginar donde va a parar el dinero. Nuestro viaje era en base a dos personas, que siempre resulta algo más caro, en turismo con A/C chofer y guías de habla Castellana en la capital e inglesa en el resto del circuito. Mucha gente me comenta que aun así puedes ahorrarte mas dinero viendo lo mismo, si bien, hay que tener en cuenta, que la diferencia en precio de un paquete a otro, con las mismas visitas, depende fundamentalmente de la categoría hotelera que decidas coger, de la época del año que lo realices y sobre todo si te lo contratas por tu propia cuenta, aunque para mi el mayor problema existente es la necesidad de tiempo, ya que resulta imposible hacer el circuito que nosotros hicimos si vas de mochilero por tu cuenta. Por ejemplo para ir de bagan a Monte popa que solamente son 50km, una chica de California que conocí necesito todo el día, tomar 3 autobuses diferentes y caminar un rato, todo esto con el insoportable calor, nosotros aprovechamos para desviarnos con el coche desde Mandalay a Monte Popa y después a Bagan, por lo que solamente necesitamos 2 horas incluida la visita, que si hubiésemos ido directamente desde Mandalay a Bagan. Nosotros compramos una guía de viajes de Lonely Planet, edición en castellano del año 2006, que para mi es de las más completas, y nos sirvió para ver información de todo lo que íbamos a visitar y lo que podríamos ver en nuestros días libres. También compramos la revista de Altaír, numero 43 que trata de Birmania. Tanto en las guías de viajes, así como en Internet, vais a encontrar mucha información histórica de las visitas que hicimos por lo que no me extenderé mucho, comentando algunos detalles que no aparecían en la guía.  El idioma de Myanmar es el Birmano, que lo habla el 80 por ciento de la población, si bien, en la mayoría de las ciudades y zonas turísticas, la mayoría también habla Ingles, por lo que será bastante interesante dominéis algo de ingles. Aquí os comento, que nuestro circuito era básicamente como os he dicho, con guía en ingles, y si hubiésemos decidido contratar guía en castellano, hubiera supuesto un coste adicional de 500 euros; esto se debe a que la totalidad de los guías en Myanmar hablan Ingles, si bien y según me comentan tan solo existe unos 50 guías de habla española, por lo que los receptivos, pagan unos 5 euros mas a un guía de habla española y ellos se embolsan el resto.
Nuestro viaje comienza tras 12 horas de vuelo desde Madrid a la Capital Tailandesa, con una parada de 2 horas y un vuelo de 1 hora hasta la Capital Birmana. Yangon. Aquí hay una diferencia horaria respecto a España de 4.30 horas más ahora que estamos en horario de verano.“MINGALARBAR”, es la primera palabra que escuchamos en birmano, y que significa “Hola”, aunque se utiliza para decir buenos días, buenas tardes, saludos en general; la utilizaremos constantemente.Allí ya nos esperaba el personal de la agencia de Myanmar Adventure, y que tras los saludos de presentación nos solicito el pasaporte, los 25 dólares y las dos fotografías, y ellos se encargaron de hacer el visado definitivo y recoger las maletas, mientras nosotros salíamos a la calle a fumarnos nuestro cigarrillo después de tantas horas de vuelo. Como es habitual, lo primero que necesitas al llegar a un país es cambiar dinero, por lo que tras los tramites oportunos fuimos a cambiar dinero a la calle, ya que no existen los cajeros automáticos y los bancos son muy pocos.  La moneda de Myanmar es el Kyat, que se pronuncia Chat, como dato os comento que cambio es de 1 dólar= 960kyt a 1000kyt. Aunque yo no lo sabia, pero cambié rápidamente, también se pueden cambiar Euros, y además ya que el valor es mayor, interesa cambiar directamente Euros a Kyat, y el cambio es de 1350kyt por 1 euro. De esta forma de ahorras de pagar comisiones por comprar dólares en España.
Aunque lamentablemente no olvidéis que para la visa, tasas de salida y pago de entradas a templos, el pago siempre es en Dólares americanos, no aceptan Euros, así que debéis de contar con unos 100 dólares por persona, el resto mejor en Euros. ( 25$ visado, 10$ tasas de salida del país, 5$ entrada a pagoda de Shwedagon en Yangon, 10$ por las entradas a Mandalay,Ava y Amarapura, 3$ por la entrada a Sagain y Mingun, 3$ por la entrada a la cuevas de Pindaya, 3$ por entrar al estado de Shan y visitar las pagodas de Kakku, y 5$ que tendréis que pagar a una guía en la oficina de Taunggyi para que os acompañe, que es obligatorio; todos estos precios son por persona)  y si no me equivoco son unos 65$, o sea que mejor llevar unos 100$ como os comentaba.Comentaros también, que nos les agrada cambiar billetes de euros si son de cantidades pequeñas como de 5,10 o 20 euros, mejor de 50 que son los preferidos, de los de 100, 200 y 500€, mejor no llevarlos, algunos no los conocen y también te pueden poner alguna pega. Existen billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200,500 y 1.000kyat, además de otros de cantidades rarísimas como 15,45 y 90 kyat). Las monedas no tienen circulación. Normalmente el cambio siempre de lo proporcionan en billetes de 500 o 1.000) Menos mal, ya que los billetes de cantidades menores como 50,100 y 200, no hay por donde cogerlos, si conocéis la India, sabréis a que me refiero. 
YANGON.- Tras llegar a la capital ya eran las 9 de la mañana, y nos fuimos al hotel para descansar, tomar una ducha, y tirarnos nuevamente a la calle. El Hotel “Panorama”, muy bien situado junto al mercado de Boggoke, la estación de ferrocarril, y a escasos metros del hotel Strand donde se aloja la realeza y famosos que visitan la capital, aunque no era nuestro caso, y decidimos subir la torre Sakura, que esta en la esquina contraria y que os recomiendo si el día esta despejado subáis al piso 20 donde hay una cafetería-Restaurante que tiene toda la planta, las paredes son de cristal y las vistas de la ciudad son espectaculares; hacen un café buenísimo.También estuvimos en el mercado de Boggoke, que es el mas grande pero que se dedica principalmente a la venta de telas, maderas de sándalo, venta de jade, algunos souvenir, y los precios son mas altos que en el resto del país, mejor comprar en cada una de las ciudades que vayáis visitando y si os falta algún recuerdo siempre podréis volver el ultimo día; una advertencia, este mercado cierra los Lunes.Después visitamos Chaukhtatgyi Paya, donde el buda tumbado mide unos 65 metros, menos mal, porque si se pone de pie, procura que no te ponga la planta del pie encima. Proseguimos nuestra visita visitando la pagoda de Botataung, que esta cerca del rió, y que es una de las tres grandes paya de Yangon. Esta pagoda de estilo Zedi, es de las pocas que es hueca, por lo que pasamos a verla desde el interior. Junto al río y en el embarcadero todavía se observan los destrozos producidos por el ciclón del año pasado.Tras parar para tomar un helado ya que el calor es insoportable en la capital, nos dirigimos hacia la famosa pagoda Shwedagon, la más grande, más dorada, más visitada; mide 98metros hasta la veleta donde hay un diamante de 76 kilates. Dicen que con todo el oro que posee puede llegar a las 53 toneladas de oro. El complejo es bastante grande y observamos como grupos de jóvenes se dedicaba a barrer el suelo de mármol de todo el recinto, en filas, y según nos comentan son aquellos que han nacido ese día de la semana. Os comento que en Birmania la semana tiene 8 días, uno mas que aquí, ya que ellos el Miércoles lo duplican, los nacidos el miércoles por la mañana o el miércoles por la tarde, y a su vez asociado a un animal y a uno de los 8 planetas y ocho días de la semana, por lo que en la mayoría de los templos veréis que lo birmanos hacen ofrendas al buda que representa su día de la semana rociando con agua la cabeza y el cuerpo de la estatuilla. Si sabéis que animal corresponde a vuestro día de nacimiento será fácil identificar el buda, ya que este animal se sitúa debajo del buda. Continuamos visitando el barrio chico y probamos toda la comida que venden por la calle, aquí cada uno debe conocer su estomago y si usas un protector gástrico, pues mejor,La comida birmana es muy diversa, principalmente, arroz, frutas, verduras, huevos, carne y pescado, pero estos tres últimos solamente consumidos por algunos. El pan no existe como es normal, encontrando únicamente y en algunos supermercados el típico pan de molde o de leche que conocemos en Europa.Las conservas también son escasas y bastante caras para los birmanos; ya que una lata de Atún puede costar sobre los 2500kty, unos 2 euros, un gastazo para ellos.Aprovecho para decir referencias de algunos precios; la botella de agua mineral de 75cl os puede costar unos 300kty, un bote de coca cola unos 500kty, en cambio una Cerveza (marca Mandalay, desde 1250 kty en adelante, depende de donde te la tomes); ellos normalmente toman agua purificada o refrescos locales, nunca cerveza o alcohol. Existen algunos locales donde puedes comer tipo buffet, que te ponen 10 o 15 cuencos con pollo, verduras, pescado, y mucho arroz blanco, que están siempre llenos de birmanos y el precio sin la bebida es de 1000kty, menos de 1 euro, en cambio si decides comer en una pizzería por ejemplo, una pizza puede costar entre 4000 y 6000kty, una ensalada 4500kty y una cerveza unos 2000kty, al cambio sería pagar un precio similar a España, con la diferencia de que ellos no se pueden permitir estos gastos. Si decides comer o cenar en los hoteles el precio no resultara muy caro, algo parecido a España o un poco mas. Ese mismo día el mayorista nos volvió a sorprender y nos invito a cenar en un restaurante precioso en el jardín con vistas a la ciudad. Al día siguiente, visitamos la pagoda de Sule, que es muy bonita, muy cerca del hotel, y que esta en una plaza totalmente rodeada de trafico, y junto a ella, el ayuntamiento y algunos edificios de la época de los Ingleses.También aprovechamos para dar un paseo por los dos lagos que hay en yangoon, concretamente por el lago natural Kandawgyi, que posee una barcaza real súper dorada y en su interior grandes salones donde comer, cenar o tomar simplemente un refresco.Después visitamos  Kyank Taw Cry Paya, Kaba Aye Paya y Maha Pasana Guha, este ultimo una gran cueva artificial, lugar donde se convocó el sexto sínodo budista en los años 1954-1965 para conmemorar los 2500 años de la iluminación de buda. MANDALAY.-  A medio día tomamos un avión de la compañía Air Bagan para dirigirnos hacia Mandalay, las distancias no son muy largas dentro de país, escasos 500km pero por el estado de las carreteras, mejor aprovechar los aeropuertos pequeños para ir de un lugar a otro. En Myanmar hay 4 o 5 compañías aéreas, el inconveniente es que como hay poco tráfico aéreo, los aviones, en su mayoría de unas 60 plazas, hacen paradas técnicas, aterrizando y despegando constantemente para tomar o dejar pasajeros.Llegamos a Mandalay tras hacer una escala en Heho, la ciudad es muy diferente respecto a la capital, aquí no existe el alumbrado publico, todo esta a oscuras, excepto por las luces de algunos vehículos y de los establecimientos que tienen generador, ya que la luz se va cada 30 minutos, os recomiendo llevar una linterna. Aprovechamos para localizar un ciber, y encontramos uno bastante bueno, que no aparece en la guía y que está en la calle 25th St cruce con la 83rd St, nos llama la atención por la cantidad de luz que sale al exterior. Después aprovechamos para visitar el mercado nocturno, que está en calle 84rd st, entre las calles 28 y 29th St. La verdad es que se trata de un mercadillo callejero, donde se venden libros viejos, CD y DVD piratas y ropa; en principio nada que a un turista le pueda interesar, además al estar bastante oscuro, no se puede ver mucho, algunos puestos tienen velas, otros linternas, y otros baterías para abastecer un pequeño tubo fluorescente.Por la mañana agradecemos ver la ciudad observando como desde las 5 de la mañana, que acaba de amanecer todo el mundo se desplaza de un lugar a otro, casi siempre con mercancías; y tras desayunar en nuestro hotel “Silver Star” salimos en coche para visitar las ciudades de Amarapura y Ava, a unos 12 Km. de Mandalay. En Amarapura lo mas destacado es el Puente U Bein, de unos 1200 metros de largo que cruza el lago Taungthaman, está construido en madera de teca, y solamente se puede usar por los peatones y bicicletas, a nuestra llegada observamos que somos los únicos 2 turistas, en esta época del año hay muy poco turismo en Myanmar, como observamos durante todo nuestro viaje, yo calculo que no vimos mas de 20 turistas en las distintas ciudades. Según nos comentan algunos guías, el año pasado recibieron unos 2.000 turistas, aunque creen que fue por el Ciclón, ya que el año anterior recibieron unos 4000; pero principalmente en julio, agosto y septiembre, que aunque sea época de lluvias coincide con la época de vacaciones en Europa.Muy cerca del puente se encuentra el famoso monasterio de Maha Ganaron Kyaung, el cual acoge a un millar de monjes de todas las edades, y coincidimos con la hora de la comida, observado como se mantiene un gran silencio, tomamos fotos, visitamos las cocinas, con sus grandes perolas, los cuartos donde duermen, y casi todas las dependencias del monasterio. Suelen verse varias pizarras, donde se reflejan las donaciones de diferentes personas, turistas, etc., para el mantenimiento del monasterio.En Myanmar, la mayoría de los jóvenes ingresa por un periodo determinado de su vida en un monasterio, con un mínimo de 1 semana. También observamos que los menores de 20 años, estudian y duermen sobre el suelo, y en cambio los mayores lo hacen en un pupitre y duermen en un catre. Los monjes solamente desayunan y almuerzan; pero nunca toman nada para cenar; aunque algunos vemos que tienen galletas y otros alimentos dentro de sus cuartos y en los baúles que cada uno tiene para guardar sus ropas, detergente, libros, etc.  Todos los monjes, tanto hombres como mujeres, se afeitan la cabeza, y los hombres visten de color rojo carmesí o granate, y las mujeres de color rosa. Las mujeres en número son bastante menos. Algunas familias mandan a sus hijos a los monasterios, ya que de esa formar, además de poder estudiar, saben que no les faltara el alimento, ya que muchas de ellas no pueden mantener a todos los hijos.Después de salir del monasterio, vamos hacia la ciudad antigua de Ava (INWA), ellos la llaman Iwa, tenemos que tomar una barcaza, ya que realmente esta antigua capital de Myanmar, esta rodeada por los ríos Ayeyarwaddy y Myitnge. A nuestra llegada tomamos un coche de caballos ya que desde un templo a otro hay bastante distancia, algo parecido a la visita a Bagan, aunque con menos distancia. El paisaje, los templos, la vegetación y que realmente no veamos a ningún turista, hace de la visita un paseo relajado, maravilloso. Visitamos Bagaya Kyaung, un magnifico monasterio de teca que destaca por las 267 columnas de madera que lo sostiene, en su interior, un grupo de niños y monjes se dedican a estudiar, aprovechando lo fresco que está su interior, ya que el calor fuera es insoportable, y mucho mas, por la costumbre de entrar a todos los templos con los pies descubiertos de calcetines y zapatos, el suelo está que arde. También visitamos los restos del palacio construido por Bagyidaw, que actualmente solo queda la Torre vigía de de Nanmyin con sus 27 metros de altura, menos mal que el terremoto de 1838 no la dejó en el suelo, pero si bastante inclinada, lo que se nota cuando decidimos subir a lo alto. Desde la parte superior, las vistas de los templos de esta antigua capital y el fresquito se agradece muchísimo, así como el silencio que se respira, excepto por las 4 chicas que desesperadas no dejar de intentar vendernos algún collar, ante la ausencia de turismo. También visitamos el monasterio Maha Aungmye Bonzan, de ladrillo y estuco, color amarillo, distinto a los que habíamos vista hasta ahora, claro que el anterior también era de madera, como muchos de los templos, pero si no es por un terremoto, es por un incendio, lo cierto es que el terremoto del año 38 lo destruyo y una de las esposas del rey Mindon, lo mandó reconstruir pero en ladrillo. También aprovechamos para ver el puente de Ava, conocido como Inwa o Sagaing.Regresamos a Mandalay para seguir con las visitas y vamos a  Sandamani Paya, Kuthodaw Paya, Atumashi Kyaung,  Shwenandaw Kyaung, Kyautawgyi Paya, Mahamuni Paya, y los alrededores del palacio y Fuerte de Mandalay, ya que estamos saturados de tantas pagodas, templos, budas, y necesitamos un respito, por lo que decidimos buscar un lugar donde tomar una cerveza bien fría y ver como cae el día.En la mañana del día siguiente, y ya que tenemos el día libre, aprovechamos para visitar Mingún y Sagain, que no lo teníamos incluido y que os recomiendo. Contratamos un taxi para todo el día, y a primera hora nos lleva al embarcadero para coger una barcaza que nos lleve a Mingun. Hay dos opciones, tomar el barco que sale a las 9.30 y regresa a las 13.00 horas, y que el precio es de 4500kty por persona, o bien tomar una barcaza en privado que sales y regresas cuando quieras. Tras regaterar con la señora, decidimos irnos solos, y aprovechar que son las 8.30 y pasaremos menos calor; por fin decide llevarnos a Mingún por 15.000kty, unos 11€, después de pagar como os decía la tasa de entrada en dólares. La señora, conjuntamente con su marido es encantadora, colocando unas tumbonas de mimbre, te, frutos secos fritos, y a su vez, intenta vendernos algunos de los pequeños souvenir del país.Llegamos a Mingun tras 45 minutos, unos 11km río arriba, y en la orilla, se encuentran carros de bueyes, que son los taxis de la localidad. Ya antes de llegar a la orilla se ven los restos de los dos Chinthe (mitad león, mitad Dragón) que son la puerta de entrada a la base de la que podría haber sido la mayor pagoda del país, Mingún Paya, la base tiene 50 metros de altura de los 150 metros que tendría si el rey Bodawpaya la hubiera terminado cuando en 1790 comenzó su construcción, pero que quedó interrumpida por su muerte repentina. Se observa la grieta de la fachada que le causó el terremoto del 38. Decidimos subir a la parte alta de la base, y el ladrillo esta que arde, y encima debemos subir como siempre descalzos, menos mal que unos chavales nos acompañan y nos van colocando un manojo de plantas verdes para aliviar el calor que desprende el ladrillo. Desde lo alto las vistas son espectaculares, pero el calor es insoportable y decidimos bajar. Continuamos con nuestra visita a los templos de Mingún, todos están muy cerca, y el más impresionante es Hsinbyume Paya, toda encalada en color blanco, y esta dedicada a la esposa del rey, y que aparece en la portada de la guía de Lonely planet. Visitamos la campana de Mingún, que dicen que es la mayor campana colgada e intacta del mundo, mide 4 metros de alto y pesa unas 90 toneladas. Justo frente a la campana está el sanatorio de Mingún, aunque más bien se trata de una residencia de ancianos, los cuales parecen estar mas que enfermos, abandonados de sus familias y esperando pasar a una vida mejor.Damos una vuelta por el resto de pagodas, Pondaw paya, que aunque pequeña, nos muestra una replica de lo que hubiera sido la Mingún Paya. Decidimos regresar al barco, ya que el calor es insoportable, y tras llegar a Mandalay nuestro taxi, una camioneta de carga, donde te destrozas la espalda, nos lleva hasta Sagain, que tampoco visitamos el día anterior. La colina de Sagain es un lugar espectacular donde las vistas nos permiten ver un mar de 500 stupas blancas y doradas. Seguimos visitando estupas, budas. Imaginar por un momento que en Andalucia, concentrásemos todas las iglesias existentes en toda Europa, pues así es Myanmar, pero con estupas y budas. Yo ya había visitado los países vecinos de  Thailandia, Laos, Sri-Lanka, Camboya, y Vietnam, y no había visto tanta pagoda por metro cuadrado como en Myanmar.Regresamos a Mandalay y decidimos ver la puesta de sol en Kuthodaw Paya, donde las estupas se alinean como si fuera el Ejército de Terracota de Xian, y despedimos el día.Desde España, hemos traído las maletas repletas de cosas para repartir; muchísimos caramelos, camisetas, gorras, material escolar, chalecos reflectantes, que nos ha proporcionado el Ayuntamiento de San Javier (Murcia) y la Empresa GAM Vilatel, nuestras maletas pesan unos 25kg cada una más los 10 Kg. del equipaje de mano; ya la chica de Thai Airways nos informa al facturar en Madrid que nos pasamos de peso pero le decimos que regresaremos con mucho menos, y facturamos sin pagar sobrecargo. Decidimos  tras finalizar la puesta de sol en Kuthodaw Paya, visitar un orfanato para entregar material escolar a una veintena de niños los cuales nos deleitan con dos canciones, las cuales nos hacen que salgan alguna que otra lagrima de nuestros ojos. A la mañana siguiente, deberíamos tomar el barco desde Mandalay que nos llevase a Bagan; nos dicen que hoy el barco no opera, después nos enteramos que en esta época del año, al no existir prácticamente turismo, yo creo que no operará durante algún tiempo; bueno, mejor aun, iremos en coche por carretera y aprovecharemos para proponerle a la Agencia que utilice otra carretera y desviarnos antes de llegar a Bagan para visitar el Monte Popa, a lo que acceden gratuitamente.Por el camino, nuestro chofer, que a pesar de que tampoco habla Ingles, intenta que el viaje sea de lo mas ameno posible, efectuando paradas cada vez que se lo demandamos; entre ellas, hacemos un par de paradas en pequeñas aldeas, donde ya que normalmente no pasan turistas, al hacer la ruta en barco, les llama mucho la atención nuestro paso, invitándonos a tomar te y frutos secos. Nosotros y aprovechando que son poca gente, y les regalamos camisetas, gorras, caramelos y bolígrafos, ya que las ropas que llevan puestas algunos chicos, están bastante desgarradas y sucias. No pueden negar la gran ilusión que les hace e intentan llamar a todos los cercanos para informarles de nuestra visita, y que todos tengan regalo, haciéndonos fotos con ellos a nuestra partida. También paramos en junta a una vivienda que se dedica como la mayoría de la zona a extraer el azúcar y destilar licor del fruto de una variedad de palmera, el señor, de edad avanzada conjuntamente con su hijo y nieto, se dedican a colocar pucheros de barro en lo alto de las palmeras, a las cuales les hacen una incisión, y horas mas tarde vuelven a subir para recoger el jugo. Pasamos un rato con ellos y tras la invitación de te y frutos secos, y probar el licor; nos sorprende regalándonos una cesta de hoja de palma que posee una especie de bombones de azúcar de palma. Nuestro viaje prosigue, por una carretera tan desastrosa, que como es habitual, pissss, pinchamos, menos mal que estamos a escasos metros de una pequeña aldea, que casualmente posee un mini-restaurante, le ayudamos a cambiar la rueda y son el sofocón de calor, aprovechamos para tomar una Mandalay bien fría, y sacar nuestra bolsa de frutos secos traída desde España e invitar a los presentes, ya que aunque ellos consumen muchos cacahuetes, sésamo y pipas fritas, nosotros llevamos Almendras, avellanas, pistachos, quicos, que ellos no conocen y les encanta probar y que les invitemos.Nos encontramos a escasos kilómetros de Monte Popa y el chofer se desvía de la ruta y nos lleva por un camino, desde el cual podemos fotografiar el Monte Popa en toda su extensión. Es un Volcán extinguido que tiene una altura de 1500metros y nada menos que 777 escalones para acceder hasta el monasterio. Nuestro chofer nos espera abajo, y decidimos subir hasta la cima, intentando pasar desapercibidos entre la decena monos que hay en la subida; como siempre descalzos, y con los cacas de los monos por el suelo, un asco, a pesar de que encontramos a un niño que no desiste en ir fregando escalón por escalón con lo que parece ser una bayeta. En el primer tramos de escaleras hay varios puestos de souvenir, pero al ser solamente 2 turistas, y con el calor que hace,  ni se molestan en ofrecernos sus artículos. Todas las escaleras están protegidas del sol con unas pasarelas aunque algo sinuosas. Para llegar a la cima necesitamos 30 minutos o más, en algunos tramos solamente se puede subir de uno en uno. Una vez en la cima hay un complejo de monasterios y las vistas de toda la planicie de Myingyan. El Monte Popa es el lugar más importante de peregrinación y culto a los 37 Nat, (dicen no se debe subir con nada rojo o negro, que trae muy mala suerte), nosotros a no ser por la cara y los brazos que los llevábamos rojos como tomates, no creo que cabreasemos a los Nat, que son algo así como señores guerreros y protectores; la gente les pide su protección antes de hacer cualquier cosa, un examen, un viaje, o la cosa mas simple. Ya estamos a tan solo 50km de Bagan, y creo que llegaremos a Nyaung U, sobre las 6 de la tarde, la localidad mas grande y con mas servicios de la zona próxima a las ruinas de Bagan. Nuestro chofer, no deja de sorprendernos y decide llevarnos antes de ir al hotel, a ver la puesta de sol al mas alto y  mejor templo del Bagan antiguo, Shwesandaw Paya. Las vistas de la llanura son espectaculares, y nos sorprende que encontremos a unos 15 turistas, una sorpresa para nosotros, y aprovechamos mientras no cae el sol, para compartir experiencias con ellos. Bueno estamos muertos y tras cientos de fotos, nos dirigimos a nuestro hotel, el Amazing Bagan Resort.  Esta algo alejado del centro de la ciudad, a unos 2 Km., pero es el mejor de la zona, y tiene bicicletas para usar de forma gratuita y tras una ducha, cogemos nuestras linternas y rumbo al pueblo y tomar algo, a pesar de que esta oscuro como la boca de un lobo. Al día siguiente, en Bagan, volvemos a tener el día libre para visitar el Bagan Antiguo, y las llanuras Norte, Central y Sur donde se concentran miles de templos. Pues tras el desayuno, nuevamente tomamos las bicicletas y nos dirigimos hacia el centro de Nyaung U, y visitamos la parte norte de la llanura en bicicleta, antes de que apriete el sol. Visitamos una de las más bonitas, Shwezigon Paya en la parte norte, y tras hablar con el conductor de un carro de caballos para visitar toda la llanura, este accede a llevarnos todo el día por 8000kty, unos 6€, además nos lleva a casa de unos amigos donde guardar las bicicletas para no regresar al hotel y recogerlas a ultima hora de la tarde cuando terminemos.Durante todo el día visitamos una 12 de pagodas de las mas importantes que hemos visto en la guía y el chofer de caballos nos recomienda alguna mas donde nos lleva durante toda la jornada, sin llegar a parar ni para comer y ver toda la zona Arqueológica. En los principales templos vemos grupos de vendedores los cuales están desesperados rogándonos que les compremos cualquiera de sus recuerdos y pinturas con motivos de los templos y monjes, ya que casi no hay turismo y tienen que casar algo de dinero para mantener a sus familias.Bangan llegó a tener 4.400 templos en esta llanura a orillas del río Ayeyarwady, sobre el año 1057, cuando estaba en su máximo esplendor,  si bien y tras ser invadida 250 años después por los mongoles, fue abandonada y los birmanos no regresaron hasta que llegaron a la zona los Británicos y apenas ha sufrido cambios. He leído en algún libro que los reyes de Bagan llegaron a construir aquí unos 20 templos a año durante 250 años. A pesar de todo lo que se puede visitar hoy, no olvidemos que todos los palacios y monasterios se construyeron principalmente de madera no quedando nada en pie, excepto los templos religiosos, con lo que no puedo llegar a imaginar lo que fue en su día esta llanura. Ha sido un día agotador, pero difícil de olvidar, regresamos a nuestro hotel tras tomar algo y aprovechar la magnifica piscina antes de ir a dormir.A la mañana siguiente, tomamos un avión de la compañía Yangon airways,  y nuevamente tenemos que volar a Heho, vía Mandalay, para ir a Pindaya, donde se encuentran las famosas cuevas de Pindaya, las cuales albergan unas 8.000 imagines de budas, el lugar, las grutas con sus estalactitas están invadidas por budas de todos los tamaños y donados por diversas personas. En Pindaya hay varias familias que se dedican a la construcción de paraguas, sombrillas y lámparas de papel de bambú, y decidimos visitar a una familia donde pasamos un buen rato.Nos alojamos en el Hotel Conquedor, un hotel bastante bueno al pie de las cuevas y compuesto por bungalow muy bonitos, excepto por el incordio de los mosquitos, que invaden toda la zona de pindaya.A la mañana siguiente, y tras el desayuno nos espera los dos días más agotadores de nuestro viaje……El Treking, nos vamos montaña arriba desde el hotel hasta la aldea de Yatzakyi, donde hay un monasterio. Tardamos 8 horas en llegar a la cima y el paisaje es el mismo desde la primera media hora, mucha vegetación, mucha grillo o chicharra como yo les llamo, y muchísimo calor. No encontramos casi aldeas durante todo el trayecto, y para culminar el palizón, a nuestra llegada a la aldea y monasterio, nos quedamos con la boca abierta al ver un monasterio feo, sucio, sin posibilidad de usar letrinas ni duchas del estado en el que están, hay un solo monje y una decena de casas a su alrededor. En el recinto del monasterio hay además un pozo de agua potable y una pequeña escuela sucia y abandonada, yo creo que los niños se dedican a trabajar al igual que los adultos, y los estudios los dejaremos para más adelante. Visto el panorama, o nos ponemos a limpiar todo esto, lo que pensamos que podría ofenderle y decidimos que será  mejor pasar esta tarde lo mejor posible y regresar mañana nada mas amanezca, mientras tanto aprovechamos para matar el tiempo y nos colamos en una casa de una familia, donde nos invitan a tomar un te, nos regalan una bolsa de te que ellos cultivan, nos hablan de su boda, sus hijos, y en unas horas, ya nos han contado toda su vida, aquí hay poco que contar y todos los días son similares, excepto cuando nace alguien, se casa alguien, o hay que bajar al pueblo para cambiar te por arroz; hace un par de días, han hecho el trueque antes de que empiecen las lluvias y se ha provisto de 6 sacos de arroz para los próximos 5 meses. Aquí nadie tiene luz eléctrica y solamente el monje del monasterio tiene generador, y a su vez televisión, el cual los fines de semana invita a los vecinos un par de horas a última hora del día a ver alguna de las dos cadenas de televisión que hay en Myanmar. En el monasterio solamente dormimos tres personas, nosotros dos y nuestra guía.Son las 5.30 de la mañana, y esta amaneciendo, a pesar de la niebla que existe, tomamos un desayuno y emprendemos el descenso y evitar el calor; a las 11.30 por fin hemos regresado a Pindaya, donde tras recoger nuestros macutos del hotel, nuestro coche nos lleva hasta la población de Nyaungshwe a 68 Km. de distancia, y próxima a Lago INLE, donde nos vamos a alojar, ya que es la población mas importante de Lago INLE.Nuestra Guía, Thandar Oo, desde que llegamos al Estado Shan, uno de los mas grandes del país, es de esta ciudad, y ya que tenemos la tarde libre decide invitarnos a su casa, conocer a su familia, y a su vez vamos a un orfanato el único que hay en Nyaungshwe, de la orden católica, y les llevamos material escolar, tambien visitamos dos monasterios uno masculino y otro femenino y acabamos el día tomando una Mandalay y mandando email a nuestros familiares y amigos de España en un ciber que localizamos cercano a nuestro hotel, el Amazing Nyaung Shwe, donde casualmente trabaja la hermana de nuestra guía.A la mañana siguiente, y tras visitar algunos monasterios y pagodas que no visitamos el día anterior, vamos hacia el embarcadero y tomamos un bote de nuestra compañía Myanmar Adventure y a través del canal Nan Chaung, nos dirigimos a través de los 3.5 Km. hacia el Lago INLE.El lago tiene unos 22km de largo por 11km de ancho, si bien no tiene una orilla firme y definida no pudiendo bordearlo a pie, utilizado para su visita únicamente los botes y lanchas existentes. En sus riberas y zonas flotantes hay 17 aldeas, el aspecto me recuerda cuando visite hace unos años las islas de los Uros en el lago Titicaca (Perú), aunque esto es mucho mayor, y las aldeas recuerdan más a una Venecia asiática.La población del lago se dedica principalmente al cultivo del tomate, hallando plantaciones flotantes en la mayoría de las aldeas. Durante la mañana visitamos varias de las aldeas y templos famosos del lago entre ellos Phaung Daw Oo Paya, donde se encuentran las barcazas reales y que coincide que hoy es día de mercado, ya que en esta zona los mercado son cada 5 días en cada aldea, y encontramos a personas de distintas etnias, ellas, Pa-O, Palaung y las famosas Padaung, conocidas como Mujeres Jirafa, por los anillos que colocan en sus cuellos, antebrazos y piernas.Ya que nos encontramos en la zona sur del lago, decidimos para al barquero un suplemento de 7.000kty, unos 5€, y nos lleva a visitar las stupas de Indein, localidad que no tenemos incluida en la visita, y que merece la pena visitar. Las stupas ya sin estuco, ofrecen un aspecto antiguo y diferente a las vistas hasta ahora, y coincidiendo con la soledad del lugar, las fotos son autenticas postales.A nuestra llegada al embarcadero de Indein, llegan varias barcas repletas de mujeres Pa-o, fácil de distinguir por sus ropas negras o azul marino y el turbante multicolor de toalla que llevan de una forma muy característica en la cabeza, todas cargadas con sus cestos colgados de la cabeza y con productos del mercado que acabamos de visitar.Antes de llegar al complejo de estupas, hay que atravesar una zona de columnas que en temporada alta debe estar repleta de mas de 500 puestos de souvenir, por las pequeñas estructuras de caña que observamos en estado de abandono, pero que en esta época, hay escasos 20 con sus vendedores semidormidos o mas bien desesperados, sin perder la esperanza ni la sonrisa.Una vieja señora con la que hablamos nos invita a fumar uno de los cigarrillos que se fabrican y consumen en Myanmar, algo parecido a un pequeño puro, con el filtro hecho de hojas de maíz y papel, que también visitamos en una pequeña aldea del lago donde en una casa sobre pilares al igual que el resto un grupo de niñas no cesaba de liar cigarrillos. En Myanmar, el tabaco no se consume tanto como aquí, además solamente se consumen estos cigarrillos, que resultan bastante baratos, unos 80kty, el paquete de 10 puritos, unos 5 céntimos de euro, comparado con el precio de un paquete de marlboro, que sin ser caro aquí puede constar 1200kty, casi un euro. Además cuando les hemos ofrecido alguno a nuestros amigos birmanos, les parece mucho más fuerte, y prefieren los suyos.De vuelta a la lancha, y regreso al lago propiamente ya que Indine se encuentra en las riberas del lago y zona pantanosa, también visitamos una pequeña casa/fabrica donde utilizan las hebras del tallo de la planta de loto que abundan en el lago, extraen las hebras con las cuales fabrican hilos que tejen togas naturales en color crudo o beige.   También visitamos otras aldeas y el famoso monasterio Nga Hpe Chaung, que se le conoce como el monasterio de los gatos saltarines, que es fabuloso y coincide que hay una pequeña fiesta, encontrando a centenares de personas que comen, bailan y disfrutan de un día de fiesta. Encontramos a un monje que intenta divertir a un grupo de niños, intentando que un pequeño gato salte desde el suelo y atraviese un aro a un par de palmos del suelo, pero el gato no esta por la labor. La verdad es que nos ha llamado la atención que el poder adquisitivo de los monjes sea tan alto, ya que muchos tienen teléfono móvil y no pasan tantas penurias como el resto de la población, esto me recuerda a la España de los años 50 donde al cura del pueblo no le faltaba de nada. Después de mucho viajar por el mundo, aunque la religión sea diferente, las costumbres y hábitos se repiten en todos los países, a ya no recordamos cuando en nuestro país se pasaba hambre y uno buscaba el alimento en la iglesia. Pues en este monasterio hacemos unas cuantas fotos entre ellas a un monje de unos 35 años, que casualmente al día siguiente nos encontraremos en Kakku, y ambos nos reconocemos. Los monjes tienen preferencia en muchas cosas, como viajar gratuitamente, y tantas cosas más; que me recuerdan a la iglesia católica. Tras todo el día por el lago regresamos a Nyaungswe, y decidimos contratar un coche para visitar la mañana siguiente las poblaciones de Taunggy y Kakku. No están muy lejos, tan solo 70 Km., pero necesitaremos casi todo el día. Un chofer se ofrece a llevarnos por 45.000kty, unos 30€, ya que nuestra guía pregunta en la agencia y el precio es de 87.000kty por lo mismo; ya sabéis, comisiones y comisiones.Durante esa noche y después de pagar por adelantado la noche anterior al chofer, me paso toda noche sin para de vomitar y con diarrea, por todo el sol del día en el lago, por probar toda la comida de los mercados, por el cansancio que ya va haciéndose notar después de tantos días, o yo que sé, lo cierto es que paso una noche de perros. Gracias a Buda, a Dios y a mi virgen de la Fuensanta, a las 7 de la mañana, comienzo a tomar agua mineral con suero, la cual tomaré durante todo el día y podemos partir como habíamos acordado a las 8 de la mañana con destino hacia Taunggy.A nuestra llegada a Taunggy, lo primero que hacemos es acudir a la oficina de Golden Island Cottages, donde debemos abonar otra tasa de 3$ por persona, según veo en el ticket, antes se pagaban 10$;  y otros 5$ por una guía de la etnia Pa-Oh, que es obligatorio para entrar en la zona de Kakku. Ella nos propone ir directamente a Kakku, para evitar el calor y a la vuelta visitamos el mercado de Taunggy.Para llegar a Kakku, necesitaremos 1 hora por carretera, estamos a 40 km, y a nuestra llegada tan solo encontramos a dos monjes, uno de los cuales habíamos visto en INLE el día anterior.En complejo de estupas es impresionante, totalmente alineadas y por filas hallamos 2000 stupas de unos 3 o 4 metros de altura, de diferentes estilos Pa-O, Shan y Bamar, dicen que este lugar podría datar de siglo III a.C. Hacemos las fotos de rigor no encontrando a nadie, excepto un par de puestos de comida en las cercanías aprovechando para comprar algo de pan de arroz, ya que llevo todo el día si tomar nada sólido y creo que ya me encuentro algo mejor.Regresamos a Taunggy, visitamos el mercado, compramos algunas frutas y verduras para tomar durante el día.Regresamos a media tarde a Nyanungwe, y al día siguiente hacemos nuestras ultimas compras por el mercado, visitamos algún que otro monasterio, y a primera hora de la tarde, recogemos todo y nos vamos a Heho, para tomar el vuelo a Yangon, que llegamos por la tarde al hotel Panorama que ya estuvimos hace dos semanas.Al día siguiente, nuestra ultima mañana en Myanmar, el tiempo parece que quiere indicarnos que nos ha dado una tregua pero que es época de lluvias, estamos a punto de empezar el mes de Junio, y amanece bastante nublado, y a las 7.30 horas de la mañana comienza a llover sin parar, queriendo ponerse al día y no cesando de parar en todo el día, por lo menos hasta las 8 de la tarde que abandonamos el país.A pesar de la lluvia, nos tiramos a calle, hacemos compras en el mercado, tomamos un café, regresamos a ver la pagoda de Sule que está cerca del hotel, y a medío día estamos empañados hasta los hombros de tanta agua, las calles son ríos con miles de afluentes, a pesar de ello, los birmanos, no muestran interés en desmontar sus tenderetes, y el ritmo de la ciudad no cesa, y tras pasar por una pizzería compramos unas pizzas, ensalada y cervezas y las llevamos al hotel, una ducha, cerrar maletas y despedirse de nuestros amigos.Ya de camino al aeropuerto solo pienso en las personas que hemos conocido, principalmente de nuestras guías, que casualmente siempre han sido chicas, del mayorista Myanmar adventure que nos ha tratado como invitados de honor, en la suerte que hemos tenido con el tiempo, el haber aprovechado los días al máximo y de esas personas que gracias a las fotografías siempre recordaré, esperando que algún día la situación de este país cambie y puedan tener acceso a tantas cosas que no apreciamos y que tenemos en España.Os recomiendo que visitéis este País tan maravilloso, a ser posible, como nos ha ocurrido a nosotros, fuera de temporada alta donde hemos pasado desapercibidos, y nos hemos podido mezclar con sus gentes sin llamar la atención ni alterar su quehacer diario.Todo empieza con Mingalarbar (Hola) y ahora toca decir Yésube y Teta (Gracias y Adiós)