El 6 de marzo nos levantamos a las 3 a.m. e iniciamos el viaje hacia Agra.  Cargamos mochilas con la esperanza de encontrar algún rickshaw para llegar al primer autobús, a esa hora Rishikesh duerme, nada se mueve. Aparece un chico con un coche y se ofrece de llevarnos sin pedirnos nada a cambio. Genial! Pensé yo....."alguien" lo ha puesto en nuestro camino. Le dejamos una bolsa de ropa que pensábamos donar a algun necesitado, su sonrisa de despedida fue de recordar.
El autobús hasta Hariward con sus dos únicos pasajeros!, sin trafico a esa hora, en menos de 60 minutos estábamos en la estación de trenes de Hariward, había que esperar hasta las 10hs. En la India, esperar es un placer, porque siempre hay cosas con las que entretenerse.
  
La ley del karma dice que igual que cada acción tiene una causa, del mismo modo las acciones tienen reacciones a las que se es imposible de escapar. El karma es la causa de nuestro particular destino.
Las desgracias de nuestra vida actual son el resultado de actos que hemos cometido en el pasado.
Nuestras acciones en la vida presente determinan nuestro destino en las vidas futuras.
  
Agra nos recibe con su calor polvoriento!, caos y una contaminación elevada a la enésima potencia. Aquí solo nos interesa visitar el Taj Mahaj y un par de cosas más. De Agra hay que huir rápido, los que hemos estado aquí lo sabemos.
En un rickshaw nos vamos a la zona de los hoteles baratos y conseguimos una habitación con una terraza que da al Taj Mahal sin necesidad de subirse a la punta de los piés!
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El dia 7 de marzo dedicamos a recorrer lo mas importante: por la mañana, a las 7:30 el Taj Mahal, a esa hora ya habia cola. Qué puedo decir de semejante joya que ya no se haya dicho? http://www.viajeros.com/diario-5832.
Luego al hotel para un desayuno y el mismo rickshaw del dia anterior nos estaba esperando para llevarnos al Fuerte Rojo y cruzando el rio Yamuna a la preciosa tumba de Itimad-ud-daulah. A media tarde estábamos cansados y hambrientos, al coger le pdimos que nos llevara a un restaurante auténticamente indio, donde se pudiera comer picante, pero al que nos llevó era imposible entrar por las moscas, por tanto nos hicimos llevar a otro un poco mas occidentalizado. Luego se nos insistió demasiado en visitar una tienda de productos que no suelo comprar, poniéndose un poco "pesado" el conductor le dimos la despedida, que nos dejara a nuestro aire.
Caminar por Agra es casi imposible.
Como el dia anterior ya habíamos comprado los billetes de tren hacia Jhansi, mañana ya teníamos nuestros piés apuntando hacia otro destino.-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,http://www.youtube.com/watch?v=LOJXpFGLu1A&feature=related
8 de marzo.-
Un consejo, para cuando se viaja por India en tren: reservar con anticipación los billetes, a veces hay colas, o los trenes no salen cada día, en fin, es una manera de evitar sorpresas.-
A las 10:30 salimos y a las 15:30 estábamos en Jhansi. Una avalancha de cazaclientes! Todos nos quieren llevar a un hotel "very  chip and very good.....con TV, etc" Decidimos por uno que nos llevara a Orchha, nos pedía 250 rupias y le cansé con mi regateo, lo hizo por 100 rupias. Nos lleva directamente a un hotel donde nos quedamos, un habitación con baño por 250 rupias, buen ambiente y buena gente, nos sentimos muy cómodos allí.
  
Orchha ocupa un espectacular emplazamiento en una isla rocosa, a la que rodea una curva del río Betwa.
Fundada en el 1531, fue la capital de los reyes Bundela hasta 1738 cuando la abandonaron. Hoy solo quedan palacios, pabellones, hamams, murallas y templos. Los tres palacios principales son: Raj Mahal (1560), Jahangiri Mahal (1626) y el Rai Praveen Mahal (1670). Dominan la ciudad antigua los templos Ram Raja, Lakshmi Narayan y Caaturthuy.
Orchha es un pequeño lugar ideal para descansar y pasear entre sus ruinas.
Podemos observar espectaculares puestas de sol sobre el rio Betwa y al fondo marcando la silueta de los templos y palacios.
Mucho calor y seco. Por la noche baja la temperatura considerablemente.
Puedo hacer buenas fotos de sadhus.
El sadhu s un individuo embarcado en una búsqueda espiritual. Se los reconoce fácilmente, medio desnudos y llenos de polvo, con el pelo y la barba enmarañados, y las pocas ropas que poseen a menudo son de color azafrán. Si son seguidores de Shiva llevan un tridente.
Los sadhus con frecuencia han decidido que sus negocios y su vida familiar ya han llegado a una conclusión natural y que es tiempo de dejar a un lado todo lo que sea material.
Pueden cometer actos de automortificación y vijar largas distancias por todo el país. A mi me resultan pesonajes muy interesantes para contemplarlos y fotografialos, son un poco lo que eran los "linyeras" en la pampa argentina.-
13 de marzo.-
El calor reulta sofocante, especialmente entre las 11 y las 17hs, A las 6,30 no levantamos para conseguir un rickshaw hasta la estacion de Orchha, son 6 minutos de viaje. En el trayecto es volver a ver  como la India se despierta. Por allí pasará el tren que viene de Jhansi, a las 7:20 con direccion a Kujaraho, nos han dicho que muchas veces viene lleno y hay que acomodarse donde sea, pero hemos tenido suerte. El billete nos cuesta 23 rupias, asientos de madera y familias enteras viajando en el con sus bultos y demás.
Kujaraho se nos aparece a las 12:30hs. La estacion es un poco retirada de la población y en un rickshaw que compartimos con dos alemanes llegamos al lugar donde se concentran todos los hoteles. Encontramos una hab. Por 300 rupias.
El pueblo es pequeño, muy seco y mucho calor. Aquí se vienen a ver los templos con las famosísimas esculturas eróticas, realmente es una de las atracciones más importantes de la India después del Taj Mahal y Benarés-
Como Víctor no va bien del estómago, visitaremos los templos mañana.
  
Los 25 templos de Khajuraho son un exponente del florecimiento que experimentó el arte bajo el mecenazgo de los poderosos gobernantes chandela, que convirtieron Khajuraho en su capital en los tiempos de paz. El remoto emplazamiento de los templos los salvó de los saqueos musulmanes, pero también propició que quedaran abandonados tras la caída de los chandela en el siglo XIII. Ocultos en un espeso bosque durante 700 años, fueron descubiertos en 1838 por el capitán T. S. Buró del cuerpo de ingenieros de Bengala. Se piensa que el conjunto constaba de 85 templos.
Los templos se dividen en tres grupos, los más importantes quedan en el West-tem Group, grupo que además del famoso Kandariya Mahadev están los templos Lakshman y Vishwanath.
El Estern Group, a unos kms. De distancia, se destaca el templo jainista Parsavanatha ( construído en el 950 d.C) allí es donde se encuentra la famosa escultura de una apsaras pintándose los ojos con khol.
El último grupo, el Southen Group, es donde encontramos el Chaturbhuj Temple que es el único que no contiene esculturas eróticas, del año 1090 d.C.
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Por la tarde me fui a comer a un restaurante regentado por un matrimonio indio que me atendió de maravillas. Alli conocí a Dobra, un muchacho indio que muy amablemente se ofreció a conversar conmigo sobre cualquier tema, al ser profesor de historia aproveché de informarme a cerca de muchas cosas de la cultura india. Hablamos del buen karma, me explicó a la clase casta que pertenecía y como a pesar de su abolición las castas existen:
Existen cuatro grupos llamados  varnas, que literalmente significa color. Dentro de cada varnas hay numerosos grupos llamados jati.-
Cada jati se ocupa de un oficio especializado.
  
1.-La casta de los brahmines es el mas alto. Normalmente son sacerdotes, vegetarianos y toman baños frecuentes, los hombres visten un cordón sagrado que les cruza el torso.-
2.-La casta de los kshatriya o guerreros, son los reyes, nobles, escribas, etc.-
3.-La casta de los vaishya son los comerciantes.
4,-La casta de los shudra, se ocupan de las labores agrícolas.
Por debajo de la cuarta casta están los harijans  o intocables.-  "Hijos de Dios" les llamó Mahatma Ghandi. Se ocupan de las tareas más impuras.-
  
La ley del karma dice que igual que cada acción tiene una causa, del mismo modo las acciones tienen reacciones a las que se es imposible de escapar. El karma es la causa de nuestro particular destino.
Las desgracias de nuestra vida actual son el resultado de actos que hemos cometidoben el pasado.
Nuestras acciones en la vida presente determinan nuestro destino en las vidas futuras.
  
Dobra encontro que yo tenía interés en la música y danza clásica india, especialmente en el Khatak, por tanto me propuso  llevarme a un concierto, con su moto, esa misma noche.
Al  regresar al hotel le comenté a Víctor lo sucedido y los dos fuimos al encuentro de Dobra para ir al concierto, los tres montados en la flamante moto. Resultó ser uno de esos espectáculos montados para los turistas que ven a la India con ojos muy diferentes a los míos, Durante una hora mostraron danzas aburridas de algunas regiones del país, pero todo en un nivel bastante amateur...tuve que mentir a la hora de responder la típica pregunta: "Did you like it?" .... Por suerte el nivel de inglés de Dobra es bastante bueno. Dobra estaba por nosotros y su intención era ofrecernos lo mejor de sí mismo, nos montamos otra vez en la moto para llegar a un chiringuito que se puede tomar un exquisito Lassi, mezcla de yougurt y frutas (batido) muy típico en la India y que va muy bien con el calor, A veces le agregan marihuana y le llaman Bang Lasso pero no era éste el caso, eso ya lo viví en el Rahastán (199
Acabamos charlando en la casa de la familia donde había comido bebiendo un "chai". Mi cabeza  estaba un poco cansada de tanta conversación profunda en una lengua que no es la mía, entonces pusimos punto final al encuentro quedando al día siguiente sobre las 13 hs. donde Dobra nos llevaría a ver los templos del grupo Este y Sur (los del West los veríamos por la mañana por nuestra cuenta)
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14 de marzo.-
Lo dicho, después de unos chais nos dirigimos al West Group para deleitarnos con las esculturas eróticas, aquello superó nuestras expectativas. Lo más destacado es el Templo Kandariya Mahadev, me deleité haciendo fotos de las apsaras con sus poses sensuales y llega un momento en que uno ha de preguntarse cómo se pudo construir todo aquello en los siglos IX y X.
A las 13hs nuestro amigo indio Dobra estaba con su moto en la puerta del hotel, previamente compramos los billetes en tren para viajar a Benarés al día siguiente.
En principio había un poco desconfiado de la propuesta de Dobra, porque generalmente esto lo hacen muchos  chavales en busca de una compensa económica, pero no era su caso según sus palabras.
Subidos en su moto empezamos el recorrido, siempre con las explicaciones correspondientes y con la eterna pregunta: "Ok, what do you want to see, now"?...
Estábamos n la gloria, viendo cosas que por nuestra cuenta no podríamos haber visto nunca. Nos llevó por senderos pasando por los campos donde los aldeanos estaban haciendo sus tareas. Cada aldea se revolucionaba con nuestra llegada, los niños nos rodeaban y nos pedían: "foto, please"! al verse en la pantalla estallaban en risas y gritos de admiración. Asi fuimos paseando por esos campos, muchos en plena cosecha del trigo hecha a mano, normalmente por mujeres y niños. Cabras, búfalos de agua, carros con burritos. Llegamos a una zona donde hay plantado un gran "Ballano" debajo del cual se hacen ritos para bodas. Cerca de allí, Dobra nos muestra la tierra que pertenece a su padre y debajo de un gran árbol de mango nos sentamos a platicar, hablamos de nuestra infancias, de las cosas que nos hacen felices .... En un entorno espectacular.
En realidad nosotros no sabíamos dónde estábamos, llevábamos unos 25 kms. De distancia desde Kahurajo, en caso de tener que regresar por nuestro propio pie no hubiésemos sabido hacerlo. En algún momento éste pensamiento se cruzó en nuestras cabezas y minutos después se pincha la rueda trasera de la moto ..... qué hacer en el medio de la nada? No carretera asfaltada cercana, no ciudades a la vista, en fin, en un mundo rural donde la gente viaja en bici, lomo de animales y algunos pocos privilegiados tienen una moto donde suelen subirse hasta cinco personas. Hera ya la puesta del sol, en media hora sería de noche. Ayudamos a Dobra a empujar la moto, pensando que encontraríamos a alguna aldea donde nos solucionaría el problema, pero no, lo único que encontrábamos eran familias enteras que salían a recibirnos y parecíamos Hernán Cortés entrando en el imperio Inca.
Ya de noche llegamos a un cruce de caminos donde había varios chiringuitos de comida y reparación de vehículos, allí encontramos a nuestro Salvador, alguien que tenía una única cubierta para esa rueda.
Ya se nos había cruzado por la cabeza que esa noche podríamos haberla  pasado con alguna familia de por alli comiendo "chapatis" a la luz de un candil. Porque si hubiéramos querido regresar caminando no llegábamos a nuestro bus a Kachi.
Eso sí, hemos reído mucho y una vez con la moto a punto regresamos a Khajuraho con un cielo super strellado. Dobra aún no satisfecho de ofrecernos sus atenciones nos presenta a unos anigos con los cuales tenemos un "chai" y pequeña picada de pollo al curry. Es tarde, pedimos a Dobra que nos deje en el hotel, debemos descansar (lo que queríamos era estar un poco a nuestro rollo y analizar la aventura del día)
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15 de marzo.-
A las 6 de la mañana, Dobra esta en la puerta del hotel para acompañarnos hasta Bamita  (10kms) donde tomaremos el bus hacia Satna. Nunca conocí un personaje así, tan abierto, tan necesitado de dar. Cuando me despedí le regalé mi abrigo que ya me molesta en la mochila, sé que él le dará su valor.
En Satna llegamos sobre las 12hs y allí cogimos un tren a Benarés o Kachi donde suponíamos que se llegaría a las 19:30hs, pero India es India.
El dia de viaje fue largo, entretenido, nunca un momento de aburrimiento. Comer en cada parada, siempre algun voluntario que quiere practicar inglés, en fin, la India?: una película sin final........
  
Cuando viajé por primera vez a la India, me sentí "tocado" por el espectáculo de la pobreza, sobre todo en las grandes ciudades que es el punto de llegada. La gente vive en la calle. Luego empecé a darme cuenta que hay infinitos niveles de pobreza y de que el concepto de la pobreza en India es relativo. Hay pobres que viven debajo de unos plásticos y no se consideran forzosamente pobres, aunque para mis ojos vivan como tales. Lo importante para ellos es tener un trabajo, un futuro muy cercano y lo de menos serían las condiciones materiales.
Ellos me han enseñado que la felicidad individual es independiente del nivel de consumo, de riqueza o de comodidad.
  
Por debajo de la pobreza está la miseria. La miseria llevada a su extremo, aqui se une a la escasez la desesperanza.
Leer en la prensa india las noticias sobre suicidios de campesinos que no pueden pagar sus deudas y terminan ingiriendo pesticidas, es algo común.
  
El gran reto es luchar contra la miseria. Y cómo hacerlo? .... creo que desactivando el crecimiento demográfico que se "come" el crecimiento económico. Empezando a capacitar a las mujeres, darles educacion y trabajo, el número de hijos descendería automáticamente. Está comprobado que en los hogares donde la mujer sale a trabajar, el número de hijos desciende.-
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16 de marzo.-
No fue así, llegamos con cinco horas de retraso a Benarés. En un principio intentamos alojarnos en algún "hotelucho" cercano a la estación, pero nos fue imposible encontrar algo de acuerdo a nuestro presupuesto. Perseguidos por los cazaclientes nos abandonamos a uno que nos prometía encontrar room a 250 rupias a orillas del Ganges. A esa hora Benarés, una ciudad sagrada, duerme. Las habitaciones que estaban disponibles eran sucias y cara, la mayoría de los hoteles estaban completos, y dale dar vueltas con el rickshaw hasta que encontramos uno habitáculo claustrofófico para pasar las pocas horas del día. Ya empiezo a instalar mosuitera para dormir, mi cama se parece a la de Anita Delgado, princesa de Kapurtala.....
A las 5,30ª,m nos despierta el llamado del almuhacín de una mezquita cercana, nos levantamos y Oh! Vemos salir el sol sobre el Ganges! Esto es impagable. Víctor se queda atónito.
Caminamos por los Ghats y al llegar al de Asís vemos un hotel donde sí tienen hab. Libres, nos dan una por 500 rupias con balcón y vistas al Ganges. Trato hech! Solo ahora hay que retirar las mochilas del hotel anterior.
"Anami Lodge" B.1/160, Assi Ghat, Benarés-5
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Vivir unos días en Benarés es un lujo que muy pocos lo conoces, la ciudad más antigua del mundo donde la religión forma parte integral de la vida diaria.
El Ganges, con su calma y detrás de los Ghats (escaleras) donde se desplegan estrechas Y abarrotadas callejuelas y bazares, donde la gente se mezcla con vacas, sadhus y devotos que hacen ofrendas en los innumerables santuarios.
Benarés o Kachi es una ciudad para caminarla una y otra vez, solo es mejor, perderse, contemplar....
Mi rutina de éstos días es madrugar a las 5:30 y bajar a la orilla del Ganges, ver esa mole de fuego que comienza a aparecer detrás de una bruma matinal. Esto me dice que aquí empieza la vida del día. Poco a poco la actividad comienza a acelerarse.
Hago mis asanas y prasanas, bebos algunos "chai", la cámara de fotos en mano y empieza la caza de imágenes interesantes.
Sobre las 11 de la mañana la temperatura es insoportable, hay que buscar refugio. Luego todo se normaliza con el ocaso, la ceremonia de la despedida del sol, hago alguna puja que dejo flotar sobre las aguas sagradas iluminadas por una vela llena de luz de ilusiones.
Benarés es ambigua y contradictoria: luz y oscuridad, virtud y corrupción, paz y violencia...la suciedad y el desorden son omnipresentes, y montones de basura tapizan las callejuelas que, como un laberinto entretejen la parte antigua. Benarés es una ciudad medieval, sucia, bulliciosa y desconcertante, donde todos los extremos se cotejan sin pudor.
Hay muchos occidentales que acuden en busca de una espiritualidad fácil y que se conforme a sus ideas, se sienten defraudados. En Benarés no hay ashrams donde todo esta preparado para extranjeros de paso (como en Rishikesh), aquí esta el centro del hinduismo tradicional, sin populaciones baratas ni influencia New Age.
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 Aunque los diferenciemos, el amor, la muerte y el dolor son la misma cosa,
porque el amor, la muerte y el dolor son, por cierto, lo desconocido.
Tan pronto uno conoce el amor ha dejado de amar. El amor está más allá del tiempo, no tiene comienzo ni final.
(Krishnamurti)
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Debemos ser libres,
no para hacer lo que nos plazca,
sino para comprender muy profundamente
nuestros propios instintos e impulsos.
(Krishnamurti)
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En la vida solo vivimos un gran amor,
los demás solo son repeticiones, pero solo hay uno.
A veces no lo reconocemos y se nos escapa, otras veces sí, pero no nos es correspondido y a veces es el acuerdo perfecto pero el más difícil de vivir;
si era ese: no lo dejes escapar!
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La libertad es algo de la que todos podemos disfrutar, en un modo real está en nuestras manos.
Si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente
lo que no quiere oir.
........................................(esto ultimo es mío)
  
17,18 de marzo, en Benarés.
Hoy, con Víctor, nos desplazamos a Sarnath, a 10kms de Benarés. Es un lugar muy sagrado para los budistas ya que aquí Buda dio su primer sermón importante que pronunció después de adquirir la iluminación. Hay una enorme estupa erigida en el siglo V d C
El lugar es interesante pero no muy atractivo, en realidad lo que más recordaremos fue la aventura de llegar hasta allí en un rickshaw en medio de un tráfico caótico, contaminado y que no hicieron demasiada gracia a nuestros oídos.
................................. http://www.youtube.com/watch?v=LOJXpFGLu1A
El 19 tomamos un tren para Gaya, entraremos en el estado de Bihar, el estado más pobre de la India.
Ah, empezaremos con el tratamiento para malaria......ya os contaré.-
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Cada año nace en la India un número de niños mayor que la población total española. Por muy humilde que sea la familia, el niño es el rey de la choza y merecedor de todas las atenciones. En las zonas más pobres las condiciones de vida de los niños son un escándalo.
Me pregunto cómo se puede vivir con tanta falta de higiene y sin atención sanitaria. Sin embargo, ahí están, iluminando con sus sonrisas la oscuridad de las chabolas.
¿Porqué tienen tanto hijos los pobres?
En un país donde el trabajo infantil es una costumbre implantada, los hijos son la mano de obre que aporta ingresos a la familia. En realidad, los niños son "la seguridad social" de sus progenitores.
  
Los intentos de frenar la natalidad han fallado siempre. Cuando el gobierno de Indira Gandhi lanzó una agresiva campaña para vasectomizar a los hombres y ligar las trompas de las mujeres que habían tenido mas de dos hijos, la población se rebeló y le costó el puesto a la entonces primera ministra.-
  
Estando en Rishikesh, mi ordenador portátil dejó de funcionar, un virus Troyano se alojó en e´l y las fotos mas espléndidas hechas en el Templo de Oro han desaparecido. Por tanto me he tenido que esperar  hasta llegar a la ciudad de Benarés para repararlo. Encontré a Visheresh Mishra, en Jaiswal Katra. Opp.S.B.I.ATM Sunderpur, Benarés quien se comportó como un maestro, en dos días todo estaba OK.-
Gracias Visheresh!.-
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Ah!, difícil comer bien en la vieja ciudad, pero recomiendo el único lugar de comida india y a precios indios: Vinod Restaurante, cerca del Gaht Assis, in front of Padmashn Cinema.-
Para cambiar dinero y comprar textiles, ir a lo de mi amigo Sakshi, habla algo de español y te ayudara en tdo lo que pueda. Kurushetra Talab, Padmashri crossing Assi Ghat.
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