Eso de las noches blancas conlleva que no tengas mucha idea de la hora qué es cuando te despiertas. El despertador sonó cada día a las seis de la mañana porque de esta manera el día cunde más. Hay que pensar que el desayuno es como una comida de abundante, las distancias a recorrer son grandes, todos los comercios y lugares a visitar cierran a las cinco y la cena sobre las siete de la tarde. Luego queda un espacio vacío que paseas, estás descansando en la habitación de tu alojamiento o de charla con otros viajeros.

Dormimos en la pequeña localidad de Hamar y nos dirigimos a Lillehammer que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994. De este acontecimiento quedó un gran parque olímpico, pero no le veo el interés para ser destino turístico, ni parada en ruta. Está en un valle que bordea el lago Mjosa que es el mayor de Noruega.

Siguiendo la cordillera Gudbrands nos adentramos en los valles y bosques de las llamadas Tierras Troll. El paisaje es encantador, recuerda la Cerdaña francesa o las Tierras Vascas. Vemos muchas casitas de madera entre los bosques de abedules, árboles predominantes en Escandinavia. Nos explican que el color rojo en las casas es porque sus habitantes eran gente humilde; luego ese color fue para las granjas. El color blanco en las casas dice que sus habitantes son ricos. Ahora las casas las construyen pre-fabricadas y la energía que usan es la eléctrica pese a tener gas que exportan.

Por fin llegamos a Trondheim ciudad que se autodenomina la capital histórica de Noruega. La temperatura ha bajado, estamos más al norte. En las tiendas empiezo a ver los jerseis típicos noruegos que tanto me gustan. (Bonitos y buenos no bajan de 3000 kr). La ciudad se recorre en visita panorámica en una hora andando. El monumento más visitado es la Catedral de Nidaros (antiguo nombre de la ciudad).Es la catedral medieval más septentrional del mundo, la más grande de Escandinavia y el centro de peregrinaje más importante del norte de Europa. Para mi fue más encantador el paseo por una calle que baja paralela al río y donde están las famosas casas de madera de colores que lo flanquean en este tramo. La mejor foto se consigue desde el viejo puente de la ciudad que cruza el río al sur de la calle. El puente con sus portales en hierro forjado pintado de rojo, resulta muy pintoresco. Me acordé mucho de las fotos tan buenas que hubiera hecho la viajera Stellina.

Nuestra ruta siguió hacia el oeste y ya empezamos a atravesar fiordos en ferrys. Comimos en Molde, pequeña ciudad al borde del mar, conocida como la "ciudad de las rosas". No nos llevaron a la entrañable isla de Ona, la más alejada y en mar abierto que dicen que conserva el aire tradicional de comunidad pesquera que tanto me gusta.

Nuestro hotel estaba en Alesud donde nos esperaba la "cama que abraza" cuando llegas. Así llamo yo a las camas con funda nórdica que también las tengo en mi casa.

Alesud es una ciudad fantasma porque a las cuatro de la tarde ya no hay nadie por las calles, sólo turistas y alguna tienda de souvenirs con muñequitos troll, postales, gorros, bufandas y chaquetas de lana noruega.

Esta ciudad de pescadores y gente simpática es un destino agradable, a Joseph le encantó. En 1904 un incendio arrasó las casas de madera y los alemanes, en tres años, construyeron 450 edificios todos en Art Noveau o Modernismo que era la moda en toda Europa. Si se sube a lo alto del monte Aksla hay un estupendo mirador con unas extraordinarias vistas de la ciudad y las islas de los alrededores. No sólo alemanes, buscando el bacalao, habitaron esta zona, también españoles que ofrecían la sal necesaria para la salazón de este pescado. Por eso dicen que es aquí donde se encuentran muchos noruegos que son morenos, por el cruce de raza. Antiguamente al bacalao lo ponían a secar en las orillas de los fiordos. Actualmente la industria bacaladera ya no salazona de esta manera. Hay un dicho que dice que las mujeres noruegas para ser buenas cocineras han de saber preparar el bacalao de 365 maneras diferentes.Nosotros no lo hemos probado aún.