¿A Irán? ¿Estás loca, qué se te ha perdido allí?. Estas son algunas de las preguntas que te hacen cuando dices que te vas a la antigua Persia. Y sí, tienen razón. Debes ir con cuidado...  quizás no regreses...te atrapa.
 
Llegué de madrugada a Teherán. Los vuelos internacionales sólo aterrizan en la capital. Estaba muy cansada. La ciudad me produjo una sensación desagradable. Pero cambié de parecer, después de descansar en uno de sus muchos parques. Verdes, limpios y llenos de gente que te invita a compartir un te,  pistachos y fruta. Es como si estuvieras en una fiesta con amigos. Ahora charlas con unos, luego con otros y así pasas el tiempo. El lenguaje no verbal funciona bien y los que chapurrean el inglés están encantados de poder practicarlo.
 
A los iraníes les encanta viajar por su país. Viajan ligeros de equipaje: el hornillo, la tetera, la alfombra y, para dormir, una tienda tipo Igloo que colocan en cualquier parte dónde haya un pedazo de verde.
 
En el imaginario occidental, Irán es un país desértico, sucio y peligroso. Y hay agua, mucha agua, jardines de ensueño, limpieza -hasta las autopistas tienen sus barrenderos- y, por encima de todo, hospitalidad. En ningún momento tuve sensación de peligro.
 
Todas las ciudades  tienen un tráfico infernal y caótico, pero Teherán se lleva la palma. Motos, coches y peatones comparten las calles. Parece que estés en un país "sin ley". Todo vale para ser el primero en cruzar, girar o avanzar. Eso sí, no hay insultos ni malas caras. De vez en cuando, un poli de tráfico te mira divertido. Funcionan perfectamente los semáforos de última generación a los que nadie hace caso. Si quieres un chute de adrenalina, no lo dudes, pilla una moto-taxi y paséate por la ciudad.
 
En Irán todas las mujeres tenemos que llevar la cabeza cubierta. Muchas  jóvenes dejan asomar coquetos mechones de pelo.  Lo más de lo más son las operaciones estéticas. Chicas y chicos recién operados pasean sus narices de diseño occidental. Dicen que Irán es la Venezuela de Oriente Medio. Lo creo.
 
Por otra parte, se nota la férrea dictadura islámica que la mayoría de los iraníes sufren sin "aparentemente" rechistar. Pero sorprende el comportamiento  libre y espontáneo de las mujeres en comparación con otros países musulmanes más "abiertos".
 
El chador, la sábana que cubre todo el cuerpo de la mujer y sólo deja ver la cara, sigue presente aunque poco a poco va perdiendo protagonismo. Es obligatoria en ciertos mausoleos y, sobre todo, en los que la entrada está prohibida a los no musulmanes. En la zona exterior de estos mausoleos hay una serie de "tenderetes" que te prestan el chador para entrar.
 
Probé a entrar para ver qué pasaba. Me preguntaron "Mueslin?" y contesté "Yes". Sólo con eso, y supongo también porque la persona que me dio el chador sólo sabía esa palabra en inglés,  me hice pasar por musulmana extranjera. Y valió  la pena arriesgarse. Dentro es impresionante. El culto chiíta separa las zonas de rezo por sexos. La decoración interior la forman millones de azulejos-espejo de pequeño tamaño que componen un puzzle abigarrado y brillante. Es divertido ver a las "guardianas de la moral" sentadas en la entrada con un plumero de colores con el que te dan -como maestras que riñen a los niños- si no llevas bien puesto el chador, o si asoma un centímetro más de piel. No sea que excites a un varón.