02 de Octubre del 2011. A las 11hs. el tren, procedente de Mostar, empieza a ingresar en la estación de Sarajevo ... siempre crea expectación al llegar a un lugar desconocido Mochila a la espalda y trato de que los chicos ingleses no se me "peguen" en el momento de empezar a indagar en éste nuevo lugar.La adrenalina aumenta, no sabes dónde dormirás esa noche, como te desplazarás hasta el centro de la ciudad, cómo será el transporte público, es decir, sabes lo que has leído en alguna guía, pero poco más. Lo importante es abrirse a lo que se pueda encontrar.Salgo del andén de llegada y en una escalera hay dos señores mayores, uno de ellos, en forma muy educada me pregunta si tengo alojamiento en Sarajevo. Ante mi respuesta negativa escucho su propuesta y me dispongo a aceptar su invitación de llevarme en su coche hasta su casa y mostrarme una habitacion que me ofrece por 10 euros al día. Se llama Mickey (como el ratón), supongo que no es su verdadero nombre.

Subo al coche y nos desplazamos hasta el centro de la ciudad, a pocos metros de la estacion me explica que a mi izquierda tengo el edificio del Holiday Hotel (tan mostrado en fotos de la guerra) y las dos torres gemelas. Nos desplazamos por la conocida "avenida de los francotiradores" que transcurre a lo largo del río Miljacka con sus puentes y flanqueada de edificios emblemáticos. Mickey se entusiasma ante mi interés de saber cosas y así disfruta comentándome datos y de poder compartir sus conocimientos. Indudablemente es una persona que ama y conoce Sarajevo.Su casa se encuentra a pocos metros del barrio turco (Bascarsija), en una subida pronunciada muy cerca de un memorial (cementerio de la guerra) .

MICKEY GUESTHOUSE, calle Saburina, 20.- Tel: 00 387 70 203 412. mickeyguesthouse@hotmail.com.-

En su jardín de entrada tomamos café turco, me muestra la habitacion que en la foto es la ventana del piso superior. No dudo en aceptar y enseguida me trae mapas e informacion de cómo moverme en Sarajevo. Su familia vive en la planta baja y solo hay un par de mochileras suizas alojadas en otra habitacion. Es una vieja casa que perteneció a sus padres y ha sido restaurada, está inclinada y los suelos son de madera cubiertos con alfombras turcas. Puedo usar el internet con toda libertad y se me hace que será éste un lugar muy acogedor.-Sarajevo tiene un olor muy especial, a humo de leños y al condimento de las cocinas. Me encanta respirar este aire. Por lo poco que he visto puedo decir que es como una pequeña Estambul, el sonido proveniente de las mesquitas me lo hace pensar de ésta manera.

Hago mi primera salida para descubrir Sarajevo. La calle que baja a la Plaza de las Palomas, "Sebilj", no tiene pérdida, es el punto de encuentro, el barrio turco lleno de cafés y terrazas donde la gente fuma y se encuentra. En Bosnia, la preparacion y el consume del café es una importante tradición social a la que muchos adjudican el valor de un auténtico distintivo cultural. En todos los hogares bosnios se considera que el café es un elemento imprescindible en las relaciones sociales, algo que tiene el poder de convertirse en una muestra inequívoca de bienvenida y de facilitar el contacto y predisponer a la conversación.Por ello, la falta de café y cigarrillos, fue una de las mayores tristezas domésticas durante el tiempo que duró el bloqueo de Sarajevo.

Entre estas callejuelas hay una serie de restaurantes, cafés y tiendas de souveniers ... me entretuve observando de cómo una guerra haya podido a pasar a ser parte de una industria turística. Un artesano del metal cuyo nombre es Hidi`c, me relató: ....sobre Sarajevo cayeron más de tres millones de proyectiles, uno de ellos me hirió y he querido demostrar que podía hacer arte a partir de algo así, que no solo sirven para matar....hemos establecido un nuevo récord: el de haber sufrido el cerco más prolongado en la historia actual de la humanidad, 1395 días.""....a nosotros nos parece que éstos proyectiles grabados muestran muy claramente el modo de ser de los bosnios frente al de aquellos que los utilizaron para matar. Mi hermano grabó una de estas piezas y se la envió una al ex-presidente Clinton de parte de los hermanos Hidi´c. Alguien me comentó que Clinton colocó el proyectil en su oficina. Lo hicimos para divertirnos, sin ningún ánimo de venganza, porque ya nos habíamos olvidado de su falta de interés por nuestros problemas en Sarajevo."

Con la recomendación de Mr Mickey me comí un plato de "goulash" que fue la delicia.El olor a carne a la brasa atrae como un imán a cualquier visitante desprevenido. La carne a la brasa es la gran seña de identidad de la gastronomía de la capital de Bosnia, donde además los precios son todavía más bajos que en Serbia. Debido a la religión musulmana de la mayoría de su población, aquí la carne de cerdo deja paso al cordero y la ternera, fundamentalmente.La comida rápida por excelencia de Bosnia son los ćevapčići (diminutivo de ćevapi, o literalmente, “pequeños kebabs”). Se trata de adictivos rollos de carne picada del grosor de un dedo, con una composición similar a la pljeskavica. Se consumen también en pan lepinja o solos. En este caso, ¡es imposible no repetir ración!Por tanto, si eres un carnívoro incorregible como yo, y no tienes presupuesto para hacer grandes dispendios en comida durante tus viajes, disfrutarás increíblemente visitando la región de los Balcanes.

El nombre de Sarajevo deriva de la palabra  “saraj”, de origen persa y turcootomano lo que significa: palacio o residencia.-El fundador de la actual Sarajevo, Isa-bey Ishakovic, a mediados del siglo XV, época de la llegada del Imperio Otomano a esta parte de EuropaSarajevo me atrapa poco a poco, hay una historia de trasfondo que me atrae. No dejo de imaginarme de cómo habrá sido ese conflicto bélico transcurrido tan solo 20 años atrás. Es una ciudad que me comienza a robar el corazón desde el primer momento, tanto por su belleza como por los sentimientos que me transmite al ver que sigue latente el dolor de su gente, pero que a su vez tratan de superarlo continuando con sus vidas.Amanece y la llamada a la oración en la mezquita Bascharshija se confunde con el repicar de campanas de iglesias católicas y ortodoxas.-Catedral de Sarajevo. (1889) se asemeja a la Notre Dame de Dijon Antigua iglesia Ortodoxa (1540)minarete de la mezquita Gazi Huzrev BegovaEsto es Sarajevo y aquí hay tumbas por todas partes».

Mediante un estudiado plan genocida comenzaron los ataques (1992) sobre un país con una particularidad étnica especial (48,3 % de musulmanes, 34% de serbios cristianos ortodoxos y un 15% de croatas católicos). Las cinco colinas que rodean el Valle de Sarajevo se convirtieron en focos que desprendieron toda la fuerza de la artillería serbia, los edificios de la capital fueron refugio de francotiradores que no dudaban en disparar a todo el que saliera a la calle, las calles y lugares de concentración de gente pasaron a ser zona con peligro de sufrir atentados y bombardeos indiscriminados. Durante los más de tres años que duró la contienda entre serbios y bosnios, no hubo un día en el que se dejara de escuchar el estruendo seco y doloroso de los disparos que asolaron la ciudad día a día.Le gente tenía miedo de salir a la calle. Sarajevo era una trampa para todo aquel ser viviente. Por ello se tuvieron que acostumbrar a vivir escondidos, sin apenas recursos para subsistir durante el asedio que no cesaba. Afortunada podía considerarse la persona que no había visto morir a familiares y amigos, ya que se calcula que durante ese período perdieron la vida más de doce mil víctimas de una de las más cruentas guerras que se recuerdan.

Mr Mickey siempre recibiéndome con una sonrisa y un : cofee?.....intercalando en su conversacion un : undertand?...que a veces me incomoda pero es su comodín para hablar inglés."Ser profesor durante la guerra fue para mi una experiencia; sin libros, sin papel, sin espacios disponibles, con muchos edificios destruídos, tuvimos que crear una nueva manera de enseñar. Algo no funciona en el modo de pensar de los occidentales cuando veo como se vive en las grandes ciudades europeas, con todas esas ceremonias navideñas y todo ese consumo descontrolado, no creo que esa manera de vivir sea la solucion para nosotros...." el sr. Mickey me confiesa: ..."es muy duro para mí bajar hasta la plaza y tomar café con mis amigos, porque algunos de ellos fueron los que nos bombardearon y violaron a nuestras mujeres ... no les puedo mirar a los ojos. Antes convivíamos musulmanes, católicos y judíos; después de la guerra la convivencia es falsa....estamos forzados a convivir .... y en cualquier momento ésto puede volver a estallar..."Estando en casa de Mr. Mickey, contemplo una cierta tirantéz entre la familia, con sus dos hijos casi no hay diálogo y con su mujer solo palabras de una entonación nada agradable. Pienso que su función de alquilar las habitaciones a los turistas de mochila es un poco una escapatoria a sentirse útil, rodearse con gente que le agradece su acción. Creo que eso es más importante que los 10 euros que obtiene por cada alberguista y día.

03 de octubre del 2011Me levanto a las 8am y tengo ya mi café turco en una bandeja. Mickey se acerca a darme consejos para visitar lugares, también me propone llevarme en el coche a donde yo quiera, pero me niego rotundamente a ello, le explico que me gusta caminar.Decido ir por mi cuenta a visitar el famoso Túnel de la Esperanza, no quiero comprar el tour de 12 euros que te llevan y te traen en una "combi", quiero viajar como la gente lo hace aquí y ésto me llevará su tiempo.-.................

Paso por el tristemente famoso mercado central de la ciudad Markale donde perdieron la vida muchos sararajevitas en sendos masacres del 04. de febrero de 1994 y el 28 de agosto de 1995 este último provocando  la final intervención de las tropas norteamericanas y el bombardeo de las posiciones serbias, lo que prácticamente significó el fin del cerco y de las matanzas de los civiles, abastecía la ciudad con los productos alimenticios desde los más rudimentarios como es la ortiga y las escasas verduras y legumbres y frutas provenientes de pequeños jardines privado que se vendían o se cambiaban por otros, hasta las latas ,aceite , azúcar, harina que llegaban a la ciudad a cuentagotas hasta la apertura del famoso túnel hecho bajo la pista del aeropuerto en 1993Debo tomar el tranvía nº3, hasta el final /casi una hora/ y luego el autobús 21 y preguntar al conductor dónde bajarme, desde allí caminar.Así lo hago, en la plaza "Sebilj" compro el billete en un kiosko y veo acercarse el "torpedo" de hierro introducido por los rusos.

El tranvía es un medio de transporte al que nadie se le pone delante, se lo respeta, y viajar en él produce como una cierta seguridad. El trayecto comienza por la Marsala Tita, hasta Ilidza, allí combino con el bus 21, de color amarillo (como todos) y que han sido donados por Japón. El conductor me hace señas cuando he de bajarme y me indica con su mano la dirección que he de seguir caminando. Un barrio con casas con jardín a medio terminar, hasta que aparece un cartel indicándome: "TUNNEL".-......se accede desde el jardín de la casa de la familia Kolar, en la localidad de ButmirDurante el asedio, Sarjevo carecía de toda comunicación permanente con el mundo exterior. El ingeniero Nedzad Brankovic fue el encargado de construir éste túnel secreto. Comenzaron en diciembre del 1992, el objetivo era unir la zona del frente bosnio con el frente ocupado por las fuerzas interncionales (en el aeropuerto), unos 900 metros.

Durante la construccion el ejército serbio bombardeó continuamente y los francotiradores no pararon de disparar contra los trabajadores, los agresores sabían que se construía un túnel pero desconocían el modo en el que lo hacían y la dirección del mismo.-Cada día avanzaban un promedio de 5,80 mts. el trabajo realizado en unas condiciones pésimas, se inundaba con las lluvias y el bombardeo era constante.Unas 300 personas murieron en su construcción. Su finalización fue el 30 de junio del 1993, en ese momento la situación era pésima en Sarajevo, aunque se estaban estableciendo acuerdos de paz en Ginebra, los serbios agudizaban la violencia de sus ataques.El túnel permitió la salida del ejército de Sarajevo, también permitió la entrada de armas, medicamentos, alimentos y la huida de cientos de bosnios.Este túnel cambió la vida en Sarajevo, se convirtió en la única vía abierta a la comunicación y a la esperanza.Solo unos 20 metros se puede visitar el túnel, una especie de museo y recordatorio, con la lista de los muertos por la guerra, fotos y documentos con un audiovisual sobre como se construyó el mismo, es lo que se puede ver aquí.Visitarlo vale la pena, aunque me encontré con gente que no piensa así. Indudablemente produce un reflexion.

Documental: http://www.youtube.com/watch?v=_n7JnlYO3Og&feature=relatedRegresé al centro de Sarajevo haciendo el mismo camino. Sentado en el tranvía no dejé de observar los rastros de la guerra en los edificios bombardeados.Camino acercándome al río y en un puente me encuentro con una señora mayor, Emina, una ama de casa con la cual puedo tener una larga conversación con un café de por medio. Se interesa mucho en saber qué es lo que estoy haciendo en Sarajevo .... le comento que me interesa saber más de esa guerra tan reciente.....(Safet, un jóven estudiante bosnio me traduce...me dice que le viene bien practicar inglés)"toda mi vida he sido ama de casa y no tengo estudios porque en mis tiempos las mujeres no necesitábamos estudiar, especialmente en el pueblo donde yo nací. Conocí a mi marido cuando él regresó de luchar en la segunda guerra mundial, enseguida nos casamos y después tuvimos cuatro hijas y un hijo.

Vinimos a vivir a Sarajevo hace 33 años. Nuestro pueblo es muy pequeño, rodeado de montañas, alli teníamos 250 ovejas, pero si queríamos educar a nuestros hijos era mejor venir a Sarajevo.Sarajevo era muy hermosa antes de la guerra, esta guerra nos destruyó, y ahora estamos muy mal. En Sarajevo somos gente educada, amistosa, nos gusta la gente y no podíamos imaginar que nuestros propios vecinos podían hacernos algo así.Cuando nos bombardeaban yo bajaba al subterráneo, pero mi marido nunca quería bajar, él decía que si tenía que morir prefería morir en su casa. Nos bombardeaban todo el tiempo, noche y día, algunas veces podías ver los cohetes que disparaban desde las colinas, eran como palomas pero que hacían un ruido muy extraño.Yo no creo que todo vuelva a ser como antes, hay mujeres que perdieron a sus maridos, a sus hijos y nadie puede olvidar algo así. Yo podría volver a vivir con mis antiguos vecinos, porque yo no perdí a ningún familiar, pero no podría vivir con los criminales. Además no es bueno que los criminales regresen, podrían seguir matando.

Sufrimos mucho por causa de esos criminales.Es muy importante mostrarle a Europa cómo somos los bosnios, mostrarles que no somos salvajes. Que se den cuenta de que, incluso ahora, la gente sencilla estamos sufriendo.Docientos gramos de pan al día es lo que comíamos. Yo cocinaba en una lata grande, alimentaba el fuego con trozos de alfombra o con zapatos. Cocinaba cuando tenía algo que cocinar, casi siempre arróz o judías que nos entregaba la ayuda humanitaria. Era peor para los niños, como mi nieto. Una vez me dieron una naranja y se la dí a él, esa fue la primera naranja que se comió en su vida.También trataba de prestar apoyo a mi hija que vivía en la parte sitiada de la ciudad, en Dobrinja, con sus tres hijas.

Mi otra hija vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Sarajevo y trataba de mandarnos comida, pero esa comida nunca alcanzó a cruzar las líneas del frente. Otra de mis hijas vive en Serbia. Yo no mantenía contacto con mis hijas. Un día, un vecino me prestó su teléfono y pude hablar con la hija que vive en Serbia después de dos años y medio de no saber nada de ella. Pude hablar con ella a través de un hombre que estaba en la línea vigilando nuestra conversación. Después de eso yo sufrí un ataque al corazón. Me llevaron al hospital caminando porque no teníamos gasolina. Por suerte, un hombre que cargaba agua en su vehículo me llevó hasta el hospital y salvó mi vida. Nunca pude averiguar quién era, y me gustaría conocerle para darle las gracias por lo que hizo por mí. El médico me dijo que cuando llegué al hospital estaba clínicamente muerta...El hombre es más fuerte que cualquier roca. El hombre debe sufrir pero puede resistir. Yo creo en Dios, para mí Dios es lo primero, y el médico lo segundo. Dios decide cuánto tiempo amos a vivir, pero el médico puede ayudar..."Poder escuchar éste testimonio es uno de esos regalos que me da la vida. Me quedé con una de las manos de Emina entre las mías, sus ojos no brillaban, supongo que ya había llorado muchas veces en su vida, yo abandoné el lugar con la necesidad de caminar sin rumbo pensando en todo lo que me había dicho, en todas aquellas cosas que tenemos y no le damos ningún valor.
Finalmente puedo cruzar el puente Latino, (Latinska Cuprija) donde Gavrilo Princip mató al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando y a su esposa, atentado que desató la Primera Guerra Mundial.-el 28 junio de 1914-

Muy cerca del puente se encuentra la sinagoga, y yo sabía que allí me podía encontrar con David Kamhi, que fue un placer conocerle y poder hablar en español, es un miembro destacado de la comunidad judía de Sarajevo, sus antepasados viene de los judíos sefardíes que fueron expulsados de España en el 1492. Durante la guerra muchos de ellos tomaron el camino del exilio, sabían que era una guerra cuyos objetivos eran la destruccion de la diversidad religiosa, étnica y cultural. Su familia lleva mas de 400 años en Sarajevo. Me cuenta cosas....."yo sabía que la guerra iba a suceder, porque desde hace muchos años los serbios andan con esa idea de la Gran Serbia, la idea de Milosevic.Yo estuve luchando en el ejército de Bosnia durante la guerra, quería defender a mi patria y conmigo otros judíos, croatas , serbios y musulmanes. Al comienzo no teníamos nada, solo algunas pistolas y los serbios tenían morteros, cañones, carros de combate.

Cada día nos lanzaban 2.000 granadas. Mataron a más de 200 mil bosnios y solo en Sarajevo a más de 16 mil. Entre ellos más de 1.700 niños. Para mí esa guerra tenía tres objetivos: matar a todos los musulmanes, destruir la cultura y una gran ciudad, por ello nos disparaban constantemente desde la cima de las montañas. Pero debo decirte que no todos los serbios eran como ellos, también luchaban serbios junto a nosotros contra éste nuevo fascismo.Sarajevo fue conocida durante muchos años como "Jerusalén chico" porque solo en Jerusalén y Sarajevo se pueden encontrar una iglesia católica, una iglesia ortodoxa, dos mezquitas y dos sinagogas en un radio de 500metros cuadrados.

Muy cerca de la sinagoga me tomé un café bosnio en el llamado Pabellón de la musica (Musici paviljon-At Mejdan) un lugar verde, a la sombra de grandes árboles donde solo se escuchaba el canto de los pájaros.Estirar las piernas, volver a leer la guía, tomar apuntes y disfrutar el entorno. Pago mi café y sigo hacia la antigua fábrica de cerveza. La cerveza Sarajevsko pivo es de gran calidad entre otras causas gracias a la rica agua que proviene de las montañas que rodean Sarajevo, es la cerveza predominante en las zonas Bosniacas de Bosnia, no así en las zonas croatas donde es más popular laKarlovačko y en las zonas serbias de la Republika Srpska beben cervezas serbias.

Esta situada en el barrio de Latinluk pegada a la iglesia franciscana de San Antonio de Pádova (se ve en la foto).¿Que tienen en común una iglesia franciscana y una fábrica de cerveza? Muchas cosas, los franciscanos siempre han sido buenos productores y grandes bebedores de cerveza, ahí tenemos la cerveza Franziskaner.En Sarajevo además de estar al lado la fabrica de cervezas de la iglesia franciscana de San Antonio de Pádova (Franjevačka crkva sv. Ante Padovanskog), comparten el mismo color granate....Entré a la iglesia y me quedé admirando el mural que hay pintado en el altar mayor.....Bajando hacia el río entro en la gran mezquita de CarevoUn gran espacio en un momento en que casi nadie había. Me quito los zapatos y me dispongo a observar. Hay un iman (al menos es lo que supongo) que camina en un grandes círculos leyendo versos del Corán y de vez en cuando me observa con el rabillo del ojo.

Se acerca y me dice que si quiero puedo hacer fotos. Pienso que lo que busca es mantener una conversacion conmigo. Asi es, momentos después se sienta a mi lado y me pregunta de dónde vengo y porqué estoy aquí. Me cuenta que practica la fiosofía sufí, y se desvive por explicarme de qué se trata. Su inglés es muy bueno, le escucho y yo quiero ir a lo mío, saber lo que pasó en esa guerra....."qué harías tú si ellos mataran a tu familia?, ¿si destruyeran tus mezquitas?,¿si violaran a tu madre, a tu hija o a tu hermana?....Se llama Ismet y en la guerra perdió a sus tres hijas y a una nieta...."nosotros no seremos capaces de perdonar que en Europa se dieran cuenta demasiado tarde de que aquí se estaba asesinando al hombre. Si hubieran intervenido en 1992 del mismo modo que lo hicieron en el 1995 hubieran podido salvarse 100.000 vidas. Pero por desgracia, se dieron cuenta demasiado tarde de que esto no era una simple guerra civil, donde gentes de las Balcanes se asesinaban los unos a los otros."

Me quedo en silencio escuchándole, al mismo tiempo siento vergüenza por lo que pasó..."no acuso ni a Dios, ni a Karadzic ni a Miloseviv de lo que pasó, acuso a Miterrand, a Major, a Bush, porque no hicieron nada para detener esta guerra a pesar de su papel de controladores de la paz en el mundo, además permitieron un embargo sobre Bosnia que impidió que nos llegaran armas y nos sintiéramos encerrados en un círculo. Yo espero que el hombre común europeo que conoce nuestra moral levante su voz y haga que éstos grandes hombres de Estado dejen de matar..."Ismet se disculpa porque tiene algunos alumnos que esperan por él, me invita a participar cuando quiera en alguna otra conversacion o si quiero practicar con él meditación sufí....le agradezco enormemente y le digo que ya me acercaré..................Me marcho del lugar pensando en todo el sufrimiento que puede causar una guerra.Cruzo el río Miljacka por el llamado puente "Seher Cehajina" pasando frente a la Biblioteca que esta en plena fase de rehabilitación. Vijecnica nombre original y como la llaman los bosnios_cita del escritor croata Miroslav Krleza: "Cuando se quema un libro, se rompen también los huesos humanos"Nermin Ibrulj recuerda bien el día en que vio volar páginas quemadas en Sarajevo.

Fue el 26 de agosto de 1992, tras una madrugada de ataques de la artillería de los radicales serbios: bombas de fósforo y granadas de mortero lanzadas desde el sur y el este de la ciudad sitiada provocaron el incendio que acabó con dos millones de libros, periódicos, mapas y documentos almacenados, y destruyó gran parte de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Herzegovina (BiH), convirtiéndola en un símbolo de la cultura pisoteada, en víctima de un renovado grito de muera la inteligencia
Aconsejo éste libro:STEVEN GALLOWAY, El violonchelista de Sarajevo. Traducción de Nuria Salinas. El Aleph Editores. Barcelona, 2008. Páginas 111-112.Esta novela de ficción parte de un hecho real: el 27 de mayo de 1993, murieron 22 personas y más de setenta quedaron heridas mientras hacían cola para conseguir pan. Vedran Smailovic, violonchelista de la Orquesta Filarmónica, decide tocar durante 22 tardes el Adagio de Albinoni en las huellas dejadas por los morteros, en homenaje a los 22 muertos de aquella tarde.Utilizando este hecho como hilo conductor, asistimos a las peripecias individuales de los protagonistas, Kenan, Flecha y Dragan, entretegidas de angustia, miedo, resistencia, rechazo a la violencia y dignidad.

http://www.youtube.com/watch?v=WNKHUwGWr1c&feature=player_embedded#!Requiem de Mozart (concierto entre las ruinas)En junio de 1994, bajo la dirección de Zubin Mehta, los miembros de la Orquesta Sinfónica de Sarajevo y el Coro de la Catedral de Sarajevo interpretaron el Requiem de Mozart en medio de las ruinas de la Biblioteca. La orquesta y el coro tuvieron que ser completados con jubilados, ya que muchos de sus integrantes se encontraban en el frente de batalla. El público pudo seguir el concierto desde el edificio del cercano Teatro Nacional, menos destruido que la Biblioteca INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL MESS 2011 September 30 – October 9 2011, Sarajevo, Zenica.- Lamentablemente el dia anterior a mi llegada había finalizado el festival de ballet. Lo que había ahora era teatro....pero claro, sentarme a ver teatro en bosnio era como que no. De todas maneras me metí por la puerta de la salida de artistas a curiosear, por alli me encontré con alguien  Dubravka Zrnčić Kulenovi que estaba dirigiendo  THE LITTLE PRINCE, y establecimos un buen diálogo donde me explicó el funcionamiento del festival y todo el movimiento cultural de Sarajevo...“Durante el asedio, a medida que el conflicto se profundizaba y la vida se volvía cada vez más terrorífica y difícil, lo que hacíamos resultaba más importante..Vivíamos nuestro proyecto como algo más de que un proyecto pueda significar en la vida de una persona, para nosotros era una manera de luchar más importante que el pan. En el tiempo cuando se pegaban tiros, nosotros montábamos exposiciones, conciertos, obras de teatro". 

Ningún lugar podía ser, en esta ocasión, más apropiado para montar la obra cumbre de la dramática del absurdo que la absurda realidad: Sarajevo. Así lo pensó Susan Sontag cuando decidió montar en Sarajevo, el "Esperando a Godot" de Samuel Becket.Desde los principios del asedio hasta su fin a finales de 1995 estaba muy viva y activa la voluntad de preservar su dignidad por medio de una vitalidad notable que durante siglos formaba parte de la forma de ser y de la mentalidad de los ciudadanos que no dejaron destruir y enmudecer sus vidas por un agresor que no respetaba ningún valor humano y trataba de destruir todo lo que es urbano, cosmopolita y espiritualmente rico. A pesar de más de 4 millones de proyectiles caídos sobre la ciudad, francotiradores, escasez de víveres, agua, electricidad y todo lo que hace la vida humana normal y digna, los sarajevitas vivían su vida y no dejaron  que la cubriesen las tinieblas. Se aseaban regularmente, se areglaban más que nunca, se juntaban más que antes y vivían una vida social muy rica. En la ciudad había una fuerte actividad artística que es uno de los signos más bellos  del triunfo de la buena voluntad, del mundialmente conocido “Espíritu de Sarajevo”.En 1994 se organiza el certamen de Miss de la Sarajevo Cercada que entró en el famoso video clip protagonizado por Bono, el cantante del grupo irlandés U2 y Luciano Pavarotti Con una canción dedicada a Sarajevo

http://www.youtube.com/watch?v=IVfpYq9sDYU

04 de octubre del 2011.-Después de mi café con Mr. Mickey, las dos suizas mochileras que estaban recorriendo la zona con Interail y de los dos chicos gaditanos que habían llegado la noche anterior, me encaminé a la montaña visitando uno de los tantos cementerios que se pueden ver en Sarajevo y a los que hoy se los considera como un memorial de los caídos en la guerra.Cementerio de Kovači donde están enterrados soldados que combatieron en el ejercito de la Armija. Al fondo la Zuta tabija (Puerta amarilla) donde es posible contemplar las mejores puestas de sol de todo Sarajevo. y detrás de los árboles se encuentra el fuerte militar de Jajce kasarna.Una vez en la Zuta tabija permanecí sentado observando y haciendo fotos sobre la fantástica vista de la ciudadPienso, medito, reflexiono:El horror no se puede contar.Sarajevo, en medio de una paz aparente, en cualquier puesto del mercado se pueden encontrar el asesino y el familiar del asesinado.Miles de cruces de miradas de odio y rencor simultáneas en una ciudad en la que conviven personas de 4 religiones y distintos países sin poder escapar unos de otros, atrapados en su propia historia, que es tan potente y tan trágica que es completamente imposible que la puedan olvidar. Aunque quisieran, aunque realmente todos hicieran el esfuerzo de pasar página, no creo que fuera posible.

El horror no se puede contar, y tampoco se olvida.Quizá el tiempo, o no sé el qué, quizá el hecho de que el protagonismo de la historia europea ha abandonado esa zona, permita que todas las repúblicas se organicen en paz. Ahora que los intereses mundiales son sobre todo económicos, que la política ha pasado a un segundo plano y los gobiernos cada vez tienen menos poder, ahora ya nadie se interesa por gobernar Serbia o Bosnia. Aquí que no hay oro ni diamantes ni petróleo, nadie quiere ya ser Presidente. Quizá el olvido del resto del mundo les deje solos con sus problemas y les permita recuperarse.Si nadie instiga sus diferencias para convertirlas en enemistades encarnizadas y hacerlas explotar, puede que se den cuenta de que todos son personas y que a todos les conviene pasar de los rollos nacionalistas para poder vivir tranquilos.Ojalá la gente se diera cuenta de la manipulación a que es sometida, de cómo se exacerban las creencias, las ideologías, las opiniones para levantar a unos contra otros en la forma que más conviene a unos pocos fantasmas capitalistas que como jugadores de ajedrez , están detrás de todas las cosas.

Ojalá la gente fuera capaz de pasar de todo, de enarbolar la bandera de la indiferencia y de abandonar cualquier creencia que impulse el odio hacia los que no la comparten. Odio ficticio creado por los intereses.Ojalá gritáramos todos a una: Pasamos de vuestra cara! No mataremos a los tutsis para que podáis explotar las minas de diamantes! No destrozaremos a los del Congo en nombre de la religión para que podáis fabricar ordenadores! No mataremos a los musulmanes de Bosnia para que Milosevic cumpla su sueño de ser un gran emperador y ayudar de paso a los intereses de los comunistas rusos! Las personas van primero que cualquier otro tipo de interés.Siempre.Quizá la sobredosis de guerra, destrucción y muerte que han sufrido Los Balcanes durante el s XX haga que sus habitantes dejen de creer en nada, pues la ideología sólo les ha traído la destrucción.

Las ideas en base a las que deberían odiar a los demás pierdem fuerza, no sirven de nada, son paja.Esos cementerios con musulmanes y cristianos juntos son un ejemplo de cómo la guerra tiene el mismo efecto para todos y a ninguno le sirve para salir de la pobreza. Desactivemos el resorte que permite a las potencias utilizar a las personas como marionetas.Convirtamos a las creencias en algo íntimo, personal, colectivo, reconfortante pero no tocado por el odio ni el desprecio al diferente.El horror no se puede contar, ni superar, ni olvidar, pero quizá se puede mirar para otro lado........................Otra vez en la ciudad paso por la casa de Mickey porque he quedado de encontrarme con las dos mochileras suizas para irnos a hacer un paseo en el espléndido parque natural de ILIDZA.Tomamos el tranvía nº 3 que después de un largo recorrido nos deja en el lugar. Las indicaciones de Mr. Mickey son exactas y no nos perdemos.  Buscamos el famoso puente romano. Una vez que lo hemos cruzado entramos en el enorme parque que nos ofrece senderos, arroyos, lugares de pic-nic y la famosa y larga alameda que se merece ser caminada.

Con dos amigas hippies de Suiza, Berna (Tripy y Petra) paseando en el parque de Ilidza, a 12 kms de Sarajevo....La tarde de paseo en Ilidza no tiene desperdicio, nos hemos reído, hecho un pic-nic a la orilla de un río, observado de cómo los niños bosnios juegan y a la hora de la puesta del sol hemos sentido el frío, hora de regresar en el tranvía nº 3 a Sarajevo y repetir los 3 kms de alameda.Me bajo del tranvía antes de llegar al centro, me apetece visitar una de las mesquitas-La mezquita del Bey Es la mas importante de la ciudad y consta de dos mausoleos octogonales, un mekteb (escuela de primaria de los musulmanes), una fuente y un muvekitana(edificio para la oración).Parece ser que hay una presion fuerte en los medios, para dar la impresion de que la ciudad ha “recuperado” su espiritu liberal, abierto a todas las culturas y religiones, y que se siente optimista de cara al futuro. Es posible que asi sea, en verdad, pero paseando por sus calles, tambien me da la impresion de que hay un autentico choque de culturas.En la mas turistica zona de Bascarsija, hay restaurantes que no sirven alcohol, y otros si; hay jovenes paseando con vestimentas muy modernas y actuales, tipo “ombligo al aire”, mini faldas, y tambien hay las jovenes que en señal de protesta y disconformidad tal vez, visten el tradicional velo musulman; esto, sin contar a las mujeres de edad media y mayor, que visten el “uniforme completo” que prescribe la ortodoxia musulmana ... como evolucionara toda esta gente? ... esta es mi cuestion!.

Por la noche acompaño a los chicos gaditanos a buscar un lugar donde cenar, hacemos un nuevo recorrido por el barrio turco e intercambiamos opiniones. Sentimos muy buena comunicacion, ésto no suele suceder con todo el mundo y compartimos anécdotas de otros viajes, coincidimos que la experiencia de haber visitado Vietnam ha valido la pena. Ellos parten mañana hacia Eslovaquia, las suizas se van a Belgrado (porqué no te vienes con nosotras a Belgrado?....me proponen) y yo sin decidir a dónde continuar, creo que me subiré al mismo tren de las amigas suizas, pero no estoy seguro.Antes de ir a dormir nos reunimos todos en el jardín de casa de Mickey, una de las suizas saca su guitarra y nos ofrece un concierto (Albéniz, Ravel, etc) todo un lujo. Hasta muy tarde Mickey no deja de traer botellas de orujo (grapa). Sé que al día siguiente hay un tren que va a Zagreb, pero me voy a dormir, la mochila ya está preparada y mañana decido dónde continuar. Es el lujo de viajar por libre!

06 de octubre del 2011. A las 08:30 ya estoy tomando el café con Mickey,  al rato aparecen las suizas e intercambiamos direcciones, Mickey nos lleva en su coche a la estacion, de ninguna manera quiere aceptar ningún dinero por ello. Casi a la misma hora salen los dos trenes, uno a Belgrado y otro a Zagreb. Aún no decido a cuál subirme.Estando frente a la taquilla me decido por un billete a Zagreb, capital de Croacia, sale a las 10:45 y llega a las 20:30hs.Abrazo enorme a Mr. Mickey, le digo que estoy muy agradecido de haberle conocido, mi última frase: "Dios te proteja"......y me voy con un nudo en el pecho, porque Sarajevo ha sido muy especial para mí.

Sarajevo me hizo entender parte de los caprichos del ser humano, de las cosas que a veces no imaginamos de lo que puede llegar a hacer.Sarajevo me dio fuerza al entender cómo unos seres humanos que estuvieron asediados durante 4 años supieron imponerse y no dejarse derrotar por un enemigo que antes habían sido sus cercanos vecinos. Fueron tan fuertes que pese al asedio no dejaron de intentar de desarrollar una vida normal esquivando balas y obuses, sin agua, sin luz mientras en Europa nadie hizo nada por parar esa guerra incongruente. La mirada de esos niños bosnios en el parque de Ilidza, me dicen que hay que mirar al futuro, si, hay que mirar al futuro pero nunca olvidar el pasado.DON´T FORGUET SARAJEVO!.

Me marcho con mi mochila cargada de imágenes y sensaciones que trato de explicar en éste blog.La venda que tapan mis ojos sirve para que se almacenen en mi mente y sepa aprender de ellas todas las cosas que necesitas para ser alguien en la vida.Me subo a un tren y me dejo caer en un asiento con la cabeza inclinada a la ventanilla, detrás del sucio cristal va pasando la vida.Esa vida que está ahí para ser vivida.Dejar un lugar para llegar a otro siempre es un momento de agradecimiento por haber podido estar en esos rincones pasados.Dentro de mí me digo: "qué bien que lo haya hecho...."

Próximo capítulo: ZAGREB!