Hoy a las 10.30 hemos salido de Cusco camino de Puno, se supone que el viaje durará unas 6 horas. Hemos salido con la compañía Power, aunque el billete nos lo vendió otra compañía que se llamaba San Cristóbal, al parecer mas que una compañía de transporte, debía de ser un captador de clientes, el billete nos ha costado 25 soles cada uno.
Este mismo viaje lo íbamos a hacer en tren, pero cuando nos dijeron el precio lo descartamos por completo, ya que nos pedían 200 dólares por cada uno, y además duraría 10 horas.
El viaje transcurrió sin ningún problema, como siempre nos llamo la atención los paisajes, aunque esta vez ha sido la pampa, tremendas extensiones de planicies sembradas de trigo y cebada.
Antes de llegar a Puno pasamos por Juliaca. Puede que en el futuro será una ciudad y grande ya que parece que la están arreglando, pero de momento es un verdadero caos, tanto circulatorio como el estado de todas sus calles, allí cada uno va por donde le da la gana y no se respeta ni una norma de circulación. Además muy sucia y polvorienta.
Allí se estaba celebrando un desfile con sus trajes típicos, pero solo lo vimos desde las ventanillas del autobús.
Según he leído después, hay un informe que allí 6 de cada 10 niños sufren de anemia crónica y hay mucha desnutrición.
Es una ciudad que está en medio de la pampa y allí el viento sopla muy fuerte.
A las 6 de la tarde llegamos a la estación central de Puno, y junto con una pareja de turistas Colombianos que habíamos viajados juntos, nos fuimos a ver un hotel de los que nos habían ofrecido en la misma estación.
El hotel se llama Residencial Yuriana que está a solo cuadra y media de la plaza de armas, nada más entrar ya nos gusto pues se veía nuevo,(solo 8 meses construido) el precio era de 30 soles la doble por lo que aceptamos. El unico inconveniente es que no tiene internet por wifi.
Allí dejamos todo y salimos a dar una vuelta por el centro y buscar los restaurantes que nosotros solemos ir, por supuesto hay muchos de los que te dan el menú por unos 3 soles cada uno, también está lleno de restaurantes turísticos donde te cobran solo por la sopa de entrada 20 soles.
Aquí hay mucha oferta de restaurantes como de hoteles de todos los precios, por lo que no hay que preocuparse mucho a la hora de buscar lo que se quiera acuerdo a los presupuestos de cada uno.
Después de cenar y dar otra vuelta por las calles bien concurridas, nos fuimos a descansar.
Al día siguiente fuimos directamente a información y turismo a que nos informaran de todo lo que se podía visitar, tanto en la ciudad como en los alrededores, ya con un pequeño mapa decidimos ir hasta un pueblo cercano que se llama Ichu, ya que allí son fiestas y seguro la gente estará vestida con sus trajes típicos.
Por 1.5 soles cogimos un autobús que nos llevara hasta allí, solo está a una media hora, y cuando llegamos allí había miles de personas, el autobús nos dejó en la carretera y por caminos de tierra tuvimos que subir hasta el pueblo.
Al principio no entendía por qué la mayoría de la gente se iba camino de las colinas cercanas, donde estaba ya lleno de gente, luego me entere que desde allí se ve la corrida de toros sin pagar, nosotros seguimos andando hasta la plaza del pueblo que ya estaba abarrotada de gente al igual que todas sus calles adyacentes.
Como allí había muchísimas personas y comparsas ya vestidas con sus trajes y me suponía que nos perderíamos, quedamos que cada uno iría por su cuenta y nos veríamos en una hora en una esquina de la plaza, de esa forma podríamos tirar fotos a todo lo que se movía sin preocuparse de donde estaba el otro.
Después de fotografiar a mucha gente con sus preciosos trajes, vi que la gente entraba a una pequeña  Iglesia que allí había, como la curiosidad me puede pues allí que me fui, solo para poder entrar ya me las pasé mal, pues todos quieren entrar al mismo tiempo, pero cuando ya metí la cabeza creía morirme, allí había cientos de personas poniendo velas a los dos lados de los muros interiores, hacía un calor sofocante y me tuve que relajar para no entrar en pánico, eso era una ratonera, apenas avanzabas a dar un paso para poder salir por la puerta lateral, según me dijeron allí se entra a poner velas para el buen futuro y por la familia.
Creo que estaría solo unos 20 minutos desde que traspasé la puerta de entrada, hasta que conseguí salir por la otra, pero me arrepentí de haberme metido allí. La próxima vez me lo pensaré.
Después de disparar unas cuantas fotos mas, me fui al encuentro de David, y cuando llegue al punto de encuentro me di cuenta que me habían robado el teléfono de uno de los bolsos del pantalón donde han tenido que abrirme una cremallera para poder sacarlo, la verdad es que han sido muy hábiles pues no me he enterado  y eso que siempre ando muy sensible a todo los roces que me dan, pues siempre pienso en el posible robo.
Después de chequearme 20 veces por todos los bolsos y comprobar que me lo habían sacado, decidimos volvernos hasta Puno lo  antes posible para desde un cyber poder mandar un correo a mi hermana para que bloqueara la tarjeta, ya que tengo la de España y si hacían llamadas me costaría muy caras.
Después de llegar a Puno y mandar el mensaje, nos fuimos a pasear hasta un muelle, y desde allí se veía toda la bahía del lago Titicaca, allí estuvimos sentados una hora admirando este hermoso lago.
Es el lago navegable mas alto del mundo, está a 3.810 metros sobre el nivel del mar, tiene 170 kilómetros de largo, 70 km de anchura, y unos 295 de profundidad, de los cuales el 60% pertenece a Perú, y el 40% a Bolivia.
En la parte de Perú hay 5 islas en el lago, la más grande es  Taquile con unos 2.500 habitantes. Amantiní con unos 4.500. Soto con unos 600 habitantes. Suasi que es una isla privada y solo puedes entrar si te vas a quedar en el hotel que ellos tienen  y que te cobran 250 dólares por noche. Y por último la isla de Uros, esta es la más cercana a Puno y la más peculiar, ya que son islas creadas de Totoras (en Castellano se llama juncos)
Con las corrientes y las lluvias se desprenden del fundo una mezcla de arcilla unida por las raíces de los juncos, y eso lo que hacen es unirlos unos a otros y encima ponen entre un metro y medio a tres metros de altura de juncos que es lo que hace la base para poder construir encima las chozas también echas de juncos.
Allí viven unos 3.500 habitantes aunque están repartidos en 17.000 hectáreas, cada familia junta su propia isla y allí construyen sus cabañas. Todas las islitas que están junto al canal principal viven del turismo que por allí llevan las agencias, pero hay otras muchas islitas que están separadas y que no tienen otro medio de vivir que de la poca pesca y la caza de aves que por allí anidan. Muchos de ellos ni siquiera hablan el castellano y no quieren trato con los extraños.
Después decidimos seguir paseando por  el malecón hasta el puerto ya que han hecho un paseo que está bien, nos acompaño un joven estudiante que por allí estaba paseando solo, por el camino vimos bastantes cuys salvajes y que según el joven les había más grandes que liebres por allí sueltos.
Cuando llegamos al puerto vimos la cantidad de embarcaciones que allí había para transportar turistas a los destinos turísticos, también había muchos captadores de turistas y vendedoras ambulantes.
Allí aprovechamos a tomarnos un refresco en uno de los muchos restaurantes y de paso ver la segunda parte del partido de futbol entre España y Chile, que para alegría de los españoles consiguieron ganar  y poder pasar a la siguiente etapa.
Como ya estaba oscureciendo y la temperatura baja bastante, nos fuimos en busca de cena y al calorcillo de la habitación.
Al tercer día lo primero nos fuimos a la oficina de turismo a devolver unos Dvds que me habían prestado y recuperar mi D.N.I, de paso pedimos más información sobre otros pueblos que queríamos visitar, que se llaman Chucuito y Juli.
Chucuito está a 18 km de Puno en dirección a desaguadero, es un pequeño pueblo con unos 10.000 habitantes, está a 3871 metros de altitud aunque tiene partes que llegan hasta los 4.477 metros.
Como reseña histórica mencionaré que en la época Colonial en el siglo XIII Chucuito fue denominada ciudad de las "Cajas Reales" constituyéndose como la capital y ciudad principal de los Incas y Lupacas.
Las   cosas que allí se pueden visitar, es la Iglesia de nuestra señora de la Asunción del siglo XVI, la Iglesia de Santo domingo del 1.534. El conjunto arqueológico de Inca Uyo y más conocido como el templo de la fertilidad. El reloj solar o más conocido como la Picota, ya que allí se dictaban las leyes y se efectuaban los castigos corporales en la época colonial. La cruz de la santa inquisición que todos sabemos para que se usaba eso. Y la glorieta o mirador.
La combi que nos llevó hasta allí, nos costó un sol cada uno y en poco más de media hora llegamos, allí visitamos todo lo anterior mencionado, también nos acercamos al ayuntamiento para ver si nos daban algo más de información pero nadie de los que preguntamos sabían ni siquiera los habitantes que allí vivían, no parece que hacen nada por atraer al turista.
Después de una hora y media que es lo que se necesita para visitar todo más o menos, decidimos que desde allí mismo y sin tener que volver hasta Puno iríamos hasta Juli.
Según nos dijeron los locales, podíamos coger un autobús que pasaba por allí y que nos llevara hasta Ilave, y desde Ilave hasta Juli nos llevarían en una combi que es la única forma de llegar.
Allí esperamos una media hora y cogimos  el autobús que por 2 soles nos llevó, el único problema es que nos dejó en la estación de autobuses que está a la entrada del pueblo, y donde teníamos que coger la combi estaba al otro extremo del pueblo, menos mal que por allí había las motos taxis que por 1 sol nos acercó y menos mal que no decidimos ir andando ya que estaba bastante lejos.
Allí esperamos a que una de las combis estuviese llena y por 1.5 soles nos llevó hasta la plaza principal de Juli.
Juli está al sur de la región de Puno y a orillas del Lago Titicaca, es conocida como "La Pequeña Roma de América" por las 7 iglesias que allí había.
Breve Reseña Histórica
Históricamente fue parte central de la gran nacionalidad Aymara, en Juli se consolidó el Imperio Inca.  En la época colonial fue el mayor centro cultural y de evangelización cristiana de esta parte de América del Sur; en la época de la República, Juli fue considerado como el mayor centro turístico de la Hoya Hidrográfica del Titicaca, presenta también un gran potencial artesanal fundamentalmente de tejidos y tallados.
En la llegada de los Españoles al Perú, Juli fue un lugar de pasada, y de estadía para el alto Perú. Es por eso que este pueblo fue poblado primero por los dominicos, que llegaron  en 1530 quienes construyeron los primeros templos de Santa Barbara, San Pedro, San Juan de Letrán, posteriormente llegaron los Jesuitas quienes construyeron los templos de Santa  Cruz, y nuestra Señora de la Asunción, quienes fueron expulsados el 03 de setiembre  de 1767, por creerlos revolucionarios, según la dictadura de los españoles.
Fue fundada el 3 de junio de 1828 como capital de la provincia de Chucuito.
Nada más llegar allí nos fuimos a visitar la Iglesia de La Asunción.
Esta Iglesia de la Asunción, se comenzó a  construir aproximadamente entre los años 1568 - 1576, por orden de los sacerdotes dominicos, construido al estilo Renacentista, siendo terminada en 1602, con el tiempo ha quedado reducido a dos tercios de su tamaño original, ha tenido varias refacciones.  En su interior se encuentran lienzos valiosos de las escuelas cuzqueña, italiana y española así como impresionantes murales con motivos de flora y fauna del lugar. Ahora es Iglesia museo y la entrada cuesta 5 soles.
Después visitamos la iglesia que está en la plaza principal pero solo pudimos ver la fachada ya que estaba cerrada. De las otras iglesias ya no quisimos saber más, ya que o estaban lejos, o estaban en rehabilitación, o simplemente ya habían desaparecido. Por lo que nos han dicho, una la derrumbó un rayo, y otra se la cargó un alcalde, pues se decía que en las catacumbas había oro enterrado y para buscarle hecho la iglesia abajo.
Como ya teníamos hambre, nos paramos en uno de esos puestos callejeros que tenían filetes de pollo a la plancha y por 2 soles nos comimos un par de bocadillos cada uno.
Después nos bajamos hasta la parte baja del pueblo viendo todo el mercado que allí había, la gente bastante amable se dejaban hasta fotografiar, cosa que no es muy normal, a no ser que les des dinero por las fotos. Allí había bastantes zapateros, tanto vendiendo zapatos completos, como partes de las piezas de las que se componen unos zapatos. Algunos zapateros también estaban usando una máquina de coser de las que funcionan accionándolas con la mano. Esas maquinas ya son unas reliquias y dignas de un museo.
Ahora teníamos que volver a Puno y había una buena cola de gente esperando a que llegasen las combis, por lo que cogimos una que nos llevase hasta Ilave que salía en ese momento, y cuando llegamos sacamos unas fotos de la plaza principal y directamente nos fuimos en busca del autobús que nos llevase a Puno, tuvimos suerte que cogimos uno que paró a dejar gente de esos interprovinciales y no tuvimos que esperar otra cola para coger uno de los locales.
Ya en Puno nos fuimos a cenar algo, como estábamos fuera de los lugares turísticos por allí se podía cenar por solo 1'50 soles, al final nos metimos en uno que nos costó a solo 2 soles por cada uno.
Después de hacer unas compras como caramelos, galletas y tabaco, nos fuimos al hotel que ya estábamos cansados.
Al día siguiente lo primero que queríamos hacer era mandar a casa Dvds cargados de fotos, pues queremos tener copias de todas por si pasa algo a los ordenadores, yo solo de las mías he mandado más de 15.000 que ya tengo de Perú.
Fuimos a correos y allí no venden nada, ni siquiera un sobre y mucho menos sobre de los que están protegidos interiormente, estuvimos buscando por varias tiendas y librerías y no había forma de poder comprar un sobre dónde meter los 8 Dvds, ni siquiera los conocen esos sobres, al final tuvimos que comprar un sobre normal de cartas y envolverlos en un cartón, espero que lleguen y no rotos.
Después de comer algo, nos fuimos a ver el barco museo de Yavarí, que está en el embarcadero que hay detrás del  hotel Sonesta Posada del  Inca.
De este barco voy a poner algo de su historia, ya que es muy curiosa, y que su capitana la Señorita Giselle muy amablemente nos contó.
Yavarí fue ensamblado una primera vez en Inglaterra para comprobar su construcción y enseguida desarmado para que sus piezas puedan ser llevadas por barco hasta el puerto de Arica en la costa del Pacifico.
Es uno de los barcos de hierro más antiguos del Perú, hoy considerado como la "Joya del Titicaca".  Fue mandado a construir por el Mariscal Ramón Castilla, el 7 de enero de 1862, el cual se encargó a los Astilleros James Watt y CIA de Inglaterra para que construyan dos vapores para navegar en el Lago Titicaca y que ninguna de sus piezas fuera más pesada de lo que pudiera cargar una mula.
 
En junio de 1862 llega la nave desarmada y personal Inglés que lo ensamblaría, a bordo del vapor Málaga.  Las piezas son desembarcadas en Arica, desde donde fue transportado por vía férrea hasta Tacna, desde ahí los nuevos propietarios asumieron el reto de cargar las 2,766 piezas incluidos los cilindros, cabrestantes, anclas, ejes de hélice.  Hasta cerca de 4 mil metros de altura, a través de la cordillera occidental de los andes recorriendo una distancia de 560 kilómetros a lomo de mulas en un período de 6 años debido a lo empinado que fue la ruta.  Hasta 1975 el Yavarí surcó las aguas del Lago llevando pasajeros y carga a los remotos pueblos del lago.
El barco ha sido restaurado y pintado rescatando su estado original.  Este proyecto fue posible gracias a la ayuda del Gobierno Británico representado por la dama Meriel Larken.  Desde el inicio de 1998, el Yavarí abrió sus puertas, para que el público tenga la oportunidad de visitar y ser testigo de una época pasada.  Actualmente, el Yavarí ya se encuentra al servicio de los turistas como museo, una vez a bordo se puede apreciar todos los accesorios restaurados que posee sus compartimentos, así como una exhibición de documentos, archivos y mapas.
La entrada es gratuita, pero hay una urna donde se mete las donaciones, ya que ese dinero es una ayuda a la restauración del barco.
Como todavía era pronto, decidimos el subir hasta el mirador del Puma, pues desde allí se tendría que ver todo Puno y toda la bahía del Titicaca. Cogimos un par de combis una para llegar hasta el centro de Puno, y otra para subir hasta el mirador, las combis cuestan solo 0.50 céntimos cada uno.
Cuando llegamos allí arriba, lo primero que nos sorprendió fue el tamaño del monumento al Puma, yo calculo que tendría unos 10 metros de altura y otros 10 de largo, allí hay un pequeño parque con otras figuras y un mirador desde donde se ve no solo la ciudad de Puno, si no hasta las islas de Uros. Aunque el barrio donde está este mirador está bastante abandonado, merece la pena el subir hasta allí arriba por las espectaculares vistas.
Bajamos hasta el centro de la ciudad y nos fuimos a ver el parque Pino y su iglesia de la Candelaria, que ya la han arrinconado entre edificios.
Desde allí podíamos ver al final de una calle bien empinada un arco que según el mapa turístico se debía visitar, así que aunque no tenía muchas ganas de subir más calles allí que nos fuimos. El arco se llama Arco de Deustua, lo único que sé de ese arco es que se levantó en conmemoración de la batalla Junín y Ayacucho.
Ya cansados de andar todo el día, cenamos y a descansar pues mañana nos vamos de excursión por barco a visitar tres de las islas del Titicaca y haremos noche en una de ellas.
Hoy nos hemos levantado pronto, ya que a las 7.45 nos vienen a buscar el minibús para llevarnos al puerto. La excursión cuesta unos 90 soles aproximadamente por persona, y digo aproximadamente porque depende con qué agencia vayas, la excursión se compone de recogida desde el hotel, visitar la isla de los Uros, allí se estará una hora aproximadamente, después navegar hasta la isla de Amantaní que está a 3 horas de viaje, allí nos asignarían una casa huésped de una persona local donde nos daría comida, cena, desayuno, y cama.
Al día siguiente saldríamos a las 8 de la mañana hasta la isla de Taquile que esta a una hora de navegación, allí visitaríamos casi toda la isla (andando) comeríamos en uno de los restaurantes (esa comida no está incluida en el precio) y a las 12.30 saldríamos de vuelta a Puno .Llevarnos de vuelta a los hoteles, el guía también estaba incluido.
Voy a incluir aquí un pequeño tip para los que quieran hacer esta excursión, Hay agencias que son unas verdaderas sinvergüenzas, no solo no te dan lo que te ofrecen, sino que tampoco pagan a la gente de las islas donde te dan el alojamiento y la comida, hay alguna agencia que no ha pagado a esa gente desde hace mas de dos años, ni les piensan pagar.
Aquí voy a poner algunas de esas agencias, o de las peores para que sirva de denuncia, ya que nadie quiere hacer nada al respecto.
Inca Tours o Inca Travel ya que se cambia de nombre para no pagar. Otra es Jumbo. Otra es Lago Tours. Y otra aunque esta en el grupo de las malas es un poco mejor se llama Conasuyo Tours.
De las agencias que los locales están contentos porque les pagan son estas tres. Cusi Expedition, Allways Travel. Y Balsas Tours, que además no les importa el que los mismos turistas sean los que paguen a los locales directamente los 25 soles que cuesta más o menos el alojamiento y la comida, de esa forma por lo menos ellos pueden seguir ofreciendo esos servicios sin ir a la ruina por falta de pago de las agencias.
Sobre las 8.30 am salimos hacia la isla de Uros, solo se tarda una media hora ya que está muy cerca de Puno, atracamos en una de las islitas más pobres de la comunidad cosa que a mí me gusto, ya que hay algunas de esas islitas que les llegan más turistas y pueden tener más ingresos.
Allí nos recibieron parte de la comunidad con unas buenas sonrisas y saludos de bienvenidos. El guía y un local nos estuvieron enseñando como construyen sus islas de totora y un poco de su historia como nativos que se tuvieron que refugiar allí, escapando de la persecución primero de los Incas, y después de los Colonizadores Españoles que les capturaban para trabajar como esclavos en las minas.
Después, muchos de nosotros dimos una vuelta por el lago con dos de las balsas que ellos han construido de juncos para pasear a los turistas, sirve como un ingreso a la comunidad los 10 soles que nos cobraron a cada uno.
Estando allí, me enteré que hay otros muchos repartidos por todas esas pequeñas islas, y que tienen muchas necesidades pues ni tienen ingresos de los turistas, ni nadie les ayuda. Después de hablar con el guía y un par de los locales, decidí que lo hablaría con David para unos días después volver a la isla y con la ayuda de un local contratarle para que nos llevase a esas islas necesitadas y allí entregarles el dinero de la hucha de España en comida, sal, azúcar, aceite, fruta y fósforos que es lo que más necesitados están.
Ajustamos el precio por la motora que nos llevaría a esas islas, el dormir en una de sus cabañas, y la comida para estar por allí dos o tres días y como ya zarpaba nuestra embarcación nos dimos los teléfonos para comunicarnos en tres días y concretar cómo nos vendrían a recoger.
La idea de poder pasar con ellos unos días en esas islas flotantes de juncos nos atraía bastante, y sobre todo lo de poder ayudar a la gente necesitada que no tenía contacto con turistas.
Seguimos el viaje hacia Amantaní. El agua del lago estaba muy lisa, a lo sumo se levantaba una pequeña ola de 10 centímetros al cruzarnos con otra embarcación. Yo pensaba si este tremendo lago está en otra parte del mundo, estaría lleno de embarcaciones de todo tipo, y sobre todo de recreo y motoras rápidas, aquí da gusto por la tranquilidad que se respira y las vistas de esta agua tan limpia, el cielo azul, y las montañas alrededor.
Mirando hacia la derecha, se veía a lo lejos las montañas nevadas de Bolivia, se apreciaba el monte Ancohuma con sus 6.430 metros de altura.
Nada más llegar a Amantaní nos salieron a recibir unas 7 mujeres vestidas con sus trajes tradicionales y que es su vestimenta normal. Allí el guía nos introdujo a ellas y nos asignaron acuerdo a nuestras necesidades a una de las mujeres, dependiendo de cuantos iban en cada grupo y sus habitaciones disponibles.
Yo solo le pedí que no nos mandara a una de las casas que están muy arriba en la montaña, ya que tengo una de las rodillas operada dos veces. Nos asignó a la señora ¿???? Y que además de tener una casa nueva (ya que ni está terminada), además está en la plaza misma y todo nos pillará cerquita.
Cada uno de los grupos se fueron por una parte y nosotros seguimos a nuestra anfitriona que era una mujer de unos 26 años y con una niña de 3 añitos. Empezamos a subir  hacia su casa entre las piedras sueltas de ese camino que tendría unos 30 grados de pendiente. Yo pensé que se me salía el corazón, las pulsaciones se dispararon como si me estuviese persiguiendo un león, ¡!!Dios mío que subida!!! Yo no hacia más que mirar para arriba a ver si veía la puta plaza de una vez, menos mal que les había dicho que tenía una rodilla operada y que no podría subir mucha montaña, si no seguro que nos habría mandado a la picorota del monte.
Cuando llegamos a la casa la lengua la tenía pegada al paladar y el corazón desbocado, menos mal que veía a David que estaba parecido a mí y eso que tiene la mitad de años que yo, por lo menos eso me motiva y veo que no estoy tan escoñado físicamente para mi edad y fumando como un carretero.
La habitación era nueva, al igual que las camas pero todo muy sencillito. Todavía la queda mucho por hacer y mejorar, pero por el dinero que les pagan, demasiado están dando.
Ella está con mucha ilusión de poder terminar la casa con sus 5 habitaciones dobles, su cocina y su mirador con un pequeño bar, y así poder vivir de los ingresos de los turistas y que su marido pueda volver a estar en casa con ella y su hijita, ya que él está trabajando en Puno.
Después de descansar un poquito, bajamos al patio y allí hicimos un columpio para que pudiesen jugar los niños que por allí había, también preparamos un banco en el mirador para poder sentarnos a ver las vistas de la isla y el lago, y esta noche la puesta de sol, ya que habíamos decidido que no iríamos con el guía y todos los voluntarios hasta la cima del monte a verla desde allí arriba, yo no subiría ni aunque cayese trozos de oro como puños.
La mujer nos preparo la comida a los tres, pues con nosotros también venia un joven de Israel, después de comer David y yo nos fuimos a dar una vuelta por el pueblo, Lo primero que vimos fue la plaza que nos sorprendió por lo maja que estaba, y seguidamente estuvimos hablando con unos trabajadores que estaban arreglando el colegio. El trabajo que estaban haciendo de canteros era precioso, las piedras las estaban acoplando y cortándolas al estilo Inca de Machu Picchu, allí nos enteramos que Brasil había sido eliminado de la copa mundial.
Después seguimos andando y admirando las vistas que desde allí arriba tenia de la isla, sus campos, sus cabañas o casitas de piedra y adobe, sin darnos cuenta estábamos subiendo mas y mas, hasta que encontramos un matrimonio con su hijita cuidando unas ovejas y allí nos sentamos con ellos a charlar media hora.
De vuelta a la casa, me ofrecí a hacer la cena nosotros. Haríamos una tortilla de patata para que ella pudiese aprender, y ella haría la sopa de entrada. Como ya pronto oscurecería, nos pusimos a pelar patatas hasta que llegó la hora de la puesta de sol. David y yo cogimos las maquinas de fotos y disparamos más de 100, pues estaba precioso metiéndose entre las montañas y su reflejo anaranjado en las nubes.
Después a seguir con la tortilla, sabía que tendría más de un problema, ya que la sartén se pegaría, no teníamos nada para darla la vuelta, no había luz en la cocina y con la pequeña linterna casi sin batería no veía ni la sartén. El humo que salía de la de leña me estaba ahogando, en fin iba a ser un verdadero desastre.
Para no entrar en detalles solo diré que ha sido la peor tortilla que he comido en mi vida, si esa la hago en cualquier lugar de España me tiran montaña abajo, menos mal que tanto el Israelita como la mujer de la casa decían que estaba riquísima.
Después de cenar teníamos una fiesta en un local y todos teníamos que ir vestidos de lugareños, la mujer nos puso una poncho y un gorro a cada uno y allí que nos fuimos. Al principio solo estábamos los 20 que habíamos llegado en la embarcación, mas los músicos, pero empezaron a llegar tres grupos de otras excursiones y al poco se llenó. Después de bailar unas canciones y tomarnos un vinito dulce, decidimos que nos íbamos a la cama que por hoy ya estaba bien de marcha.
Al día siguiente después de desayunar, tuvimos que bajar hasta el puerto un poco deprisa ya que nos habíamos entretenido charlando y la motora salía a las 8 de la mañana. La señora junto con su hijita también bajaron con nosotros  para despedirnos.
Salimos en dirección la isla de Taquile que solo está a unos 10 km, antes de llegar el guía nos dio instrucciones, el altavoz no funcionaba muy bien por lo que en la parte de atrás no me enteré muy bien de esas instrucciones, lo único que escuché fue que la embarcación nos dejaría en un punto de la isla y que nos recogería en otro lado, que tendríamos que bajar 500 escalinatas, y que si alguien de nosotros tenía problemas de corazón.
Esas palabras ya me acojonaron, pues me veía escalando la isla con cuerdas y piquetas, yo le dije a David que ni me bajaría de la embarcación, que ya les esperaría en la otra parte de la isla, pues otra subidita como en la anterior isla no me convencía mucho.
Cuando llegamos y mientras atraca el barco, mire ese camino por donde teníamos que subir y seguía sin gustarme, pero como con nosotros venían gente que se les veía peor que yo y ellos estaban dispuestos a subir, yo no podía rajarme. Todos después de pasar los controles a la isla empezamos la subida, fue dura pero la subimos y al final resulta que voy a estar en mejor forma de lo que me creo, ya que muchos de los jóvenes que nos acompañan se asfixian y necesitan descansar y tomar aire antes que yo.
No voy a entrar en detalles ya que este capítulo se está haciendo muy largo. La gente de esta isla es muy atenta, como cosa curiosa que a todos nos llamó la atención, es que aquí son los hombres los que tejen la ropa, es normal ver a los hombres cuando se desplazan de un lado a otro de la isla, o sentados en la plaza, o en las tiendas de ventas con sus ovillos de lana y sus agujas tejiendo un gorro, o un poncho.
Aquí, en esta isla no hay ni perros ni policías, a los últimos que aquí estuvieron los echaron por mal comportamiento, son entre ellos los que ahora hacen respetar sus normas y tradiciones.
Por supuesto las vistas que se ven por todos los lados son preciosas, además los días están muy claros y da gusto sentarse y disfrutar.
Llegamos a una plaza que debía ser el centro de la comunidad donde estaba el ayuntamiento, algún restaurante y una Iglesia muy pequeñita, o por lo menos eso parecía viendo el campanario, luego me enteré que ese campanario antes era mucho más alto, pero que poco a poco se ha ido cayendo.
Como aquí hay una regla donde dice que hay que rotar a los turistas en los distintos restaurante para que todos puedan sobrevivir, pues dejamos la plaza y seguimos camino más arriba, allí había otro par de restaurantes y el guía nos metió en uno de ellos que se conoce era su turno. Aquí en todos te sirven lo mismo, es un menú fijo que se compone de sopa y de segundo trucha del lago a la plancha con unas patatas fritas, el precio también todos tienen lo mismo, 18 soles.
Después de comer, todos empezamos a bajar hacia el punto donde nos recogería la embarcación y que tenía la salida a las 12 del medio día más o menos. Ahí es donde tuvimos que bajar esas 500 escalinatas que la verdad preferimos bajarlas que tener que haberlas subido, pues la inclinación era bastante pronunciada.
Ya de camino a Puno estuve hablando con dos de los guías sobre cómo han formado esas islas flotantes los Uros, y hay cosas curiosas, una de ellas es que cuando por alguna razón ellos tienen que vender su isla o parte de ella, el valor que ponen entre ellos es de unos 2.000 dólares por trozo de unos 4x7 metros.
Cuando algún miembro de la familia se enfada con el resto, o le quieren echar por alguna razón, lo que hacen es cortar con un serrucho largo su parte de la isla y soltarle a la deriva.
Por el camino de regreso que duró casi 4 horas pues las embarcaciones van muy lentas, vine escuchando parte del partido España-Paraguay, parece ser que España ha pasado a semifinales por primera vez desde hace casi 60 años.
Según me dijeron, la razón de las embarcaciones ir tan despacio por el lago, no es solo una normativa, si no que al estar a casi 4000 metros de altitud el aire que aquí hay es muy denso, y si fuerzan los motores pueden reventar, esa teoría no me ha convencido mucho a no ser que los motores estén muy viejitos, un día intentaré averiguar cuánto de esa historia es cierta.
Los dos próximos días los hemos pasado de relajamiento, haciendo pequeños paseos por la ciudad, o descansando en el hotel ordenando fotos.
Ayer lunes 5, estuvimos intentando contactar con los de la isla de Uros, pues teníamos que hacer todas las compras y no queríamos hacerlo antes de concretar con ellos que era lo que teníamos que comprar y a qué hora vendrían a recogernos, lo intentamos varias veces por la mañana pero los teléfonos estaban apagados.
Decidimos que antes de descartar la idea de poder pasar con ellos unos días y repartir allí el dinero de la hucha, nos iríamos a pasear y esta tarde intentar contactar con ellos.
Paseando por una calle algo apartada del centro de la ciudad, vi algo parecido a un tremendo águila en la cima de un monte, me entró la curiosidad y David me dijo que era otro mirador y se llama el mirador del Cóndor. Investigué un poco a ver cómo podíamos llegar hasta allí. Autobuses no había, pues me dijeron que la carretera estaba estropeada, los motos taxis no podían subir hasta allí por la altura, solo nos podía subir una combi que dejaba gente pero hasta la mitad de las escalinatas, a partir de ahí teníamos que subir andando, buscamos a esa combi y nos fuimos hacia allí.
Cuando nos bajamos de la combi y miramos para arriba nos queríamos morir, yo y mi maldita curiosidad, había tantas escaleras que no se veía el final creo que la inclinación de todas esas escaleras no las he subido en mi vida, después de un buen rato de pensar si subir hasta allí o no, decidimos intentarlo.
Poquito a poquito conseguimos llegar con la lengua fuera hasta una loma que por allí pasaba una carretera, !!! joer la maldita combi no nos había subido hasta la mitad de las escalinatas, nos había dejado al principio !!! eso era una gran putada, pues todavía nos quedaba más de la mitad y con una inclinación todavía más pronunciada.
Decidimos que ya no subiríamos más, que desde allí ya se veía muy bien ese pajarraco y quedaría muy bien en las fotos con el zoom. Después, de descansar y recobrar el aire yo decidí que esas escaleras no me iban a derrotar y aunque solo fuese por amor propio subiría hasta la chepa de ese cóndor. Como David dijo que él no subía, mas inicie despacito la subida, a los 15 minutos mire hacia atrás y vi que David se había animado, me dijo que era para poder contar las escaleras que había a la bajada, aunque yo creo que era su orgullo de verme a mí un abuelo subir y el quedarse ahí esperando.
Creo que tardamos más de una hora en llegar a la cima pero lo conseguimos, al llegar allí arriba en un cartel marcaba altitud 4.017 metros eso significaba que habíamos subido unos 300 metros de altitud en esas malditas escaleras. Allí subimos al mirador que había justo debajo del Cóndor y las vistas nos hicieron olvidar todo ese esfuerzo, después de unas fotos, y un par de cigarrillos para oxigenar bien los pulmones, empezamos a bajar, contamos 617 escaleras y ya como estábamos calientes seguimos bajando hasta el mismo centro de la ciudad.
Estando allí arriba vimos un coche y eso significaba que había una carretera y cuando preguntamos resulta que por unos 8-10 soles los taxistas te pueden subir hasta allí
Allí volvimos a llamar a los de la Isla y seguían sin contestar el teléfono, por lo que decidimos que abandonábamos todos los planes y mañana mismo nos moveríamos a nuestro próximo destino que será Desaguadero. Allí es donde hay una frontera con Bolivia e intentaremos conseguir otros tres meses de permiso en Perú.
Puno es una ciudad donde el mayor ingreso es del turismo, por lo tanto hay bastante oferta de todo. Tiene unos 40.000 habitantes aproximadamente y todo el departamento unos 100.000 habitantes.
Las famosas minas de Laykakota fueron descubiertas y explotadas en 1657 por los hermanos Gaspar y José Salcedo que en poco tiempo se convirtieron en los hombres más adinerados de la zona.  Se dice que los hermanos Salcedo fundaron la ciudad de Puno a la usanza española con el nombre de San Juan Bautista cuando descubrieron las minas de Laykakota en mayo de 1657; no existe acta ni documento que compruebe la fecha exacta de la fundación de Puno. Según la tradición señala como fecha de fundación y celebración el 4 de noviembre de 1668. Por bando del 3 de noviembre del citado año, Puno fue elevado a rango de villa con el nombre de San Carlos Borromeo de Puno, en homenaje al Rey Carlos II y a San Carlos Borromeo. El 4 de noviembre de 1668 se oficializa el hecho con una misa solemne celebrada en la capilla de la Inmaculada Concepción.
Desde entonces esta festividad se celebra en la ciudad de Puno como capital de la región.