Además de ser un país sin ejército, el 25% de la extensión de Costa Rica son parques nacionales y áreas protegidas.

Su caribe es pequeño pero posee una infinidad de posibilidades para hacer turismo y explorar zonas fantásticas.

Cahuita se encuentra en la provincia de Limón, a 42 kilómetros al sur de Puerto Limón, uno de los puertos más importantes de Costa Rica, a orillas del mar caribe.

Si bien está cerca de San José y de la cultura Tica, esta es una región particular y única, ya que cuenta con la mayor diversidad cultural del país debido a la migración de trabajadores asiáticos, afro caribeños, italianos, mestizos, indígenas, y costarricenses del interior que son minoría, y que llegaron a trabajar en las plantaciones de banano y en la construcción del ferrocarril que sería la vía para la exportación de los productos costarricenses durante el siglo XIX.

Al sur de Limón se ubica Talamanca, el distrito o cantón más extenso de la zona y al que pertenece el poblado de Cahuita. Este es un territorio que todavía disfruta de la agricultura y que también es muy sensible y respetuoso por los territorios indígenas, las áreas de protección, el manejo ecológico y los parques nacionales. Además, la provincia cuenta con varias facilidades para el comercio gracias a su puerto, aeropuerto, el dominio del idioma inglés de la mayoría de sus habitantes, y su cercanía con el canal de Panamá.

Sin embargo, se podría decir que es una de las zonas más descuidadas por el gobierno central en comparación con los distritos del pacífico norte, pese a su gran potencial económico y turístico.

Llegué a Cahuita por la mañana, acompañado de una gruesa lluvia mañanera que me siguió durante media hora de caminata mientras buscaba un hotel que se encuentre cerca del Parque Nacional Cahuita. Y siguió lloviendo durante casi todo el día, a pesar que abril no es época de grandes aguaceros.

Reuben McLeod, un jamaiquino atento y amable con el que me topé caminando por una de las calles adoquinadas de arena y piedra de Cahuita, me explicó que la época seca del caribe sur comprendía de marzo a junio, y de setiembre a octubre, época distinta a la del caribe norte. "Este ha sido un temporal pasajero, de los que siempre hay en el caribe", me comentó con un acento mezclado entre inglés británico y español afro caribeño. Y tuvo toda la razón.

Luego del pequeño diluvio, el sol salió con toda su fuerza durante los siguientes días.

Parque Nacional Cahuita

Este pequeño pueblo, con no más de dos avenidas principales y cinco calles que dan a parar al mar, es el lugar perfecto para descansar y conocer la cultura caribeña, la original, la diferente a la de los enormes hoteles del caribe de postal. Aquí, el reggae y el calypso fluye mientras se toma una cerveza helada, o se disfruta del clásico rice and beans preparados con una fresca porción de agua de coco.

Si bien al sur de Cahuita hay zonas más turísticas como Puerto Viejo o Manzanillo, este lugar ha sabido mantener una relación más relajada con el viajero. La zona es preciosa, sobre todo por su playa de arena negra, perfecta para la incubación de los huevos de tortugas, y por poseer una bandera azul ecológica, señal de ser una de las playas más limpias de toda Costa Rica.

A cincuenta metros de la pequeña plaza central, y luego de cruzar un puente de madera que cruje suavemente, nos topamos con la entrada al Parque Nacional. Desde este punto se puede disfrutar de una hermosa playa de arena blanca de dos kilómetros de largo que acompaña, paso a paso, a los angostos senderos de selva que está a escasos cuatro metros. Para ingresar, el viajero debe apuntar sus datos y dejar "un donativo". Luego, mochila y botella de agua al hombro, empieza la caminata.

Este parque cuenta con un área de 1 067,9 hectáreas en la parte terrestre y 22 400 hectáreas en la parte marina, y es uno de los más visitados de Costa Rica gracias a su fácil acceso, sus hoteles agradables de todos los precios y para todas las exigencias, por los arrecifes de coral uno de los dos arrecifes de coral vivos del país, y para observar especies tropicales como los osos perezosos, monos aulladores, cariblancos, decenas de variedades de cangrejos y algunos pequeños reptiles.

Luego de caminar a paso firme cinco kilómetros, cruzar con cuidado el refrescante río Perezoso, ver de cerca la deslumbrante Mariposa Morfo de color azul eléctrico que hipnotiza, oír a la distancia los gritos de decenas de monos aulladores, toparme con una serpiente de cabeza triangular, y subir y bajar puentes invadido por cangrejos ermitaños, finalmente llegué a Punta Cahuita. Esta es una pequeña playa de color turquesa, que en lugar de ser de arena blanca, es de fino coral seco e inerte.

Desde acá se puede disfrutar de una vista espectacular al pueblo y a la zona de arrecifes, y es el punto de partida de las pequeñas lanchas a motor que nos llevarán a observar el coral vivo y resplandeciente.

Arrecife de Coral

Saber nadar, zambullirse o hacerse el muertito no es importante. Lo único que debe importar es la emoción de ver lo que no se ve a simple vista, de observar lo que no se puede tocar a pesar de ser un manjar al tacto, de nadar alrededor de lo que, quizá, desaparezca del planeta en unos cuantos años, y de tener a unos cuantos metros lo que solo hemos visto en figuras autoadhesivas a todo color.

A mi me resultó un poco complicado hacer snorkel. Inhalar y exhalar por la boca por medio de un tubo de plástico no me pareció fácil. Por eso, a puro pulmón, decidí sumergirme sin temor para contemplar una de las bellezas de la naturaleza.

Este es uno de los arrecifes coralinos mejor desarrollados de la costa caribeña costarricense y se extiende en forma de abanico frente a Punta Cahuita. Parte de la plataforma de arrecifes se encuentra sumergida hasta unos once metros bajo el nivel del mar, pero la mayoría está ahí, a unos tres metros debajo de nosotros.

"Entre las especies de coral más importantes se encuentra el coral cuerno de alce, los cerebriformes, el Poritis poritis, el Montastrea cavernosa de gran tamaño y el Poritis divaricata. Además, los abanicos de mar, los erizos, e infinidad de peces de colores y tamaños muy variados.".

Eso fue lo que leí en una página Web sobre estos arrecifes. Pero lo que vi fue mejor. Nadé sobre un coral en forma de cerebro, y pude ver todas sus conexiones sinápticas y lóbulos, pataleé cerca de otro que tenía el mismo perfil de una hermosa y gigante papa huayro, vi un cardumen de peces de colores, de los más intensos que jamás he contemplado, y casi estreché la aleta de otro pez de unos 60 centímetros de largo, enorme, que estaba conversando con otro más pequeño y que luego supe que era un pez loro azul.

Toda una experiencia.

"Otras especies que tienen su hábitat aquí son el pez barracuda, la rémora, la manta raya, tres especies de tiburones, las morenas, los erizos, el pepino de mar que llega a medir hasta 30 cm de longitud, la langosta, la esponja, el cambute, el camarón blanco, la tortuga verde y la tortuga carey.

En el arrecife de Cahuita se han identificado 35 especies de corales, 140 de moluscos, 44 de crustáceos, 128 de algas y 123 de peces.", explica otra página Web.

Como en todo el planeta, los recursos marinos protegidos aquí se encuentran en un lento proceso de deterioro causado por la gran cantidad de sedimentos y contaminación por agroquímicos que arrastran algunos ríos de la zona, y que son depositados por las corrientes marinas sobre el arrecife de coral. Esto ocurre a pesar del gran cuidado de los pobladores y turistas de la zona.

Todo tiene su final

En las noches, bajo los faroles de luz tenue y amarilla, Cahuita muestra su otra cara. No la de aventura bajo el sol ni sobre las olas, sino que sale a escena la música, el baile y el canto. De la decena de hoteles aparecen los viajeros chapozos y curtidos, listos para relajarse con la cumbia, el reggae y una buena cerveza fría.

Empieza la conversación y el calor humano de los locales anima el ambiente hasta caer rendido con sabor tropical. Una noche más, un nuevo día en el caribe.

Cahuita, antiguo lugar favorito para la pesca y la caza de tortugas de los indios miskitos provenientes de Nicaragua y otros tortugueros que llegaban desde Panamá, es la actual zona de descanso y trabajo de migrantes jamaiquinos, y desde los años 70 se transformó en una zona de protección natural que ahora combina el turismo y la ecología de una manera envidiable.

Vale la pena echarle un vistazo.
Rommel Gonzales Cruz