El martes 24/02/09, me levanté a eso de las 8:30 am para iniciar otra de las sesiones de mi curso. El horario es de 10:00-13:00 y de 14:00-17:00. Fui a tomar el desayuno con el resto de mis compañeros. La mezcla cultural es bastante, ya que tenía 22 compañeros de Chile, Tanzania, Nigeria, Zambia, Etiopía, Costa de Marfil, Myanmar, Vietnam, Laos, Afganistán, Palestina, Kazajstán, Tayikistán... así que la mezcla de costumbres, colores (los negros de África, los orientales, los musulmanes, los latinos), de olores (qué terrible huelen los de Afganistán y Vietnam, qué aliento tan maluco tienen los de Myanmar), de pintas (los de Nigeria con sus trajes enteros de colores y gorros, los de Afganistán con sus batas largas y blancas y gorros de musulmanes) y de acentos a la hora de hablar el inglés, hacía que fuera toda una experiencia novedosa conocernos, aceptarnos, tolerarnos y compartir casi un mes juntos. 

 Los desayunos trataron de hacerlos un poco a la "occidental" con pan tostado, mantequilla y mermelada, sin embargo, los huevos eran bastante aliñados, picantes y con unas hojitas picadas que les daban una leve coloración verde. A veces nos servían también dal (lentejas), arroz picante con pimentón y almendras; también naan, chapati o paranthas (otra variedad de pan similar al árabe, condimentado y con mezcla de hierbas y verduras como papa, coliflor, rábano). Además, jugo de naranja o piña para acompañar. 

 Cerca a las 11:00 y a las 15:00 siempre hacíamos una pausa para tomar chai o té hindú. El "Chai" es el típico té con leche y masala (mezcla de hierbas aromáticas como cardamomo, anis, etc) que le agregan al té. Es delicioso! Y lo ves en cada esquina; es casi como para los colombiano el "tinto" o café.  

Luego de mi almuerzo decidí darme una "escapada" del curso por mi cuenta e ir a conocer cómo era el centro de Delhi y sus sitios turísticos. El sitio donde yo me hospedaba quedaba un poco lejos del centro; de hecho en Delhi TODO es muy lejos. Es una ciudad muy extensa y sólo para ir desde Gurgaon hasta el centro de Delhi puedes tomarte una o dos horas, eso si es que el tráfico está manejable. Es un recorrido de 30-35 km en gran parte por área urbana.

Por tal motivo, y para aprovechar el tiempo decidí rentar un taxi por 8 horas. Al principio pensé que iba a ser muy costoso pero en realidad no pues sólo me cobró $1350 Rs por 8 horas de llevarme a donde yo quise. La tarifa es algo así como mínimo $900 Rs por 8 horas y 80 km de recorrido; y por cada hora adicional $40 Rs y/o por cada kilómetro adicional $9 Rs. Esto es exageradamente barato si lo comparo con lo que me costaría rentar un carro por 8 horas en Colombia!!  

Salí con un mapa en mano y muchas ganas de conocer a encontrarme con mi conductor. Uno de los encargados me lo presentó en inglés "This is Mr Basant Daas your driver, Sir" a lo que el señor asintió inclinando levemente su cabeza a la derecha y mirándome a los ojos (este es la típica manera india de asentir o dar las gracias por algo, y ya verán que no es común que la gente te diga "Danyavaad" o "Thank you" por algo, con mirarte y mover la cabeza basta para ellos). Yo pensé que mi conductor hablaba algo de inglés pero me volví a equivocar... jaaja... no hablaba casi nada, afortunadamente yo tenía un mapa y sabía más o menos a qué sitios quería ir para poder escribírselos en una lista y así el entenderme más fácil.   

Mi conductor era un señor de 40 años, muy amable, típico indio y con el pelo tinturado de naranjado brillante!! Jajaj (no sé si esa era la moda en la India, pero los hombres eran muchos con el pelo tinturado de naranja o amarillo...), muy gracioso. Además, era mejor que Schumacher para conducir!! En serio, ellos se meten por los lugares más cerrados esquivando rickshaws, vacas, camiones, gente, perros y cualquier obstáculo sin siquiera inmutarse, rayar el carro o mucho menos chocarse... eso sí se valen de un pito que accionan sin cesar (es terrribleeee, es muy estridente) y de vez en cuando de gritos que le meten a la gente para que se mueva! Además, esconden los retrovisores del carro para manejar mejor y no ir a estrellarlos contra cualquier cosa que se atraviese...

Es toda una aventura montarse en un carro en Delhi. Además, la costumbre local parece ser escupir y escupir en la calle, por lo que mi conductor nunca se inmutó por abrir repetidamente la puerta del carro cuando era necesario detenerse, o simplemente abrir la ventana derecha para lanzar un escupitajo con todas sus fuerzas al piso, muchas veces sin ver si estaba pasando una persona (o una vaca!!) para que le cayera accidentalmente la baba... en fin, la contaminación auditiva en la India debe estar en los límites máximos del mundo!!  

Mi lista incluía más de 8 sitios turísticos que el conductor me redujo a 4 pues aseguraba que el tráfico no nos iba a dejar hacer tal recorrido tan largo... y fue verdad! Cualquier recorrido que hagan en India, realícenlo con mucho tiempo y paciencia pues el tráfico y el estacionamiento podría hacer morir del desespero al mismo Gandhi si estuviese vivo!!   

La primera parada fue en el complejo del Qutb Minar, al sur de Delhi. El ingreso cuesta $250 Rs y el parqueo $20 Rs. Este monumento está considerado patrimonio de la humanidad y es uno de los íconos de la antigua Delhi (construido en 1199). Es la torre en piedra más alta de la India (72.5m  construida en arenisca roja) y  las ruinas que la circundan son bastante bonitas y pertenecen a lo que era la antigua ciudad de Dhillika, cuando los musulmanes dominaron este territorio. La arquitectura es ejemplo de arte islámico y de hecho la más impresionante es que puedes ver tallados en la misma piedra algunos versículos del Corán. Es muy bonito. Los locales, además de esto, llegan con sus cámaras análogas a pedirte que te tomes fotos con ellos y a que les muestres tú también las que tomaste con tu cámara digital... son muy divertidos y amables. Se ve mucho turista gringo y europeo recorriendo estas ruinas.  

De allí volví a montarme en el carro para ir hasta Paharganj, barrio cerca a la zona de Connaught Place en el norte de la ciudad. La idea era ir a la casa de cambio Baluja Forex para cambiar unos dólares que traía (49.2 Rs/USD). Pues bueno, nos demoramos 1 hora para llegar y otra media para encontrar parqueadero! Jajaj... Paharganj es un barrio típico de mochileros que vienen a la ciudad a aventurarse y conocer, aunque hay bastante ruido y polución. En fin, allí fuimos a dar y nos tocó parquear el carro en la estación Central de trenes... es la locura! Todo el mundo buscando su tren y corriendo en todas las direcciones... por fin llegamos a la casa de cambio luego de preguntar a lo largo de una de las callecitas sin pavimento y repletas de vendedores de cuanta cosa se les pueda ocurrir... zapatos, sleepings, muñecas, balones, saris... desde lo útil hasta lo más inútil, al fin y al cabo estábamos en el Main Bazaar de Paharganj!!

Allí cerca puedes ver miles de ventas de chai, de samossa (empanaditas de carne con vegetales) y otras deliciosas frituras que me gustaría haber probado pero la verdad me daba temor por los problemas estomacales que me pudieran causar, además que las referencias que tenía al respecto de la comida de la calle no eran muy buenas. También ves gran cantidad de hoteles, lodges, restaurantes típicos y mochileros con cara de gringos, orientales y europeos revueltos entre la multitud! En realidad que es el barrio mochilero por excelencia. A la salida volvimos al parqueadero para recoger el carro ($15 Rs parking) y para entrar al baño... pues los baños son unas letrinas con un orificio en el piso en las que debes ponerte en cuclillas para utilizarlo...tienes un baldecito para juagarte en caso que lo necesites y listo! $5 Rs la entrada.

Debes ir preparado para hacerlo a tu manera (tradúzcase: por favor carguen papel higiénico!) y preparar el sentado indio para que no te de tan duro... el sentado indio es aquel que le verás a todos los hombres en la calle, en cualquier esquina, incluso en los pasacalles, es su posición para descansar manteniendo toda la planta del pie en el suelo y bajando la cadera casi hasta que toque el piso... es difícil de hacerla ¿no? Al menos a mi me da dificultad, mientras que ellos la hacen por horas! Otras personas dicen que es una buena posición para facilitar la digestión y la evacuación... algo debe tener de cierto!  

El siguiente destino en la lista que le entregué a mi conductor fue Birla Mandir o templo de Lakshmi Narayan, que quedaba relativamente cerca de Connaught Place (en el mapa se ve cerca pero si fuera para ir caminando de verdad que quedaba muy lejos). Este templo llama la atención por su combinación de colores terracota, vino tinto y blanco y por sus cúpulas redondeadas. Fue construido en 1622 y luego restaurado por la Familia Birla en 1938. En hindi la palabra "Mandir" significa templo. Esta familia ha construido más de 8 templos en toda la India porque dicen que un santo les aconsejó que construyeran templos para tener prosperidad en la familia y los negocios... en realidad parece que les funcionó porque es una de las familias con más dinero! Esta familia era cercana a Gandhi y ayudó a soportar económicamente al país durante la lucha de independencia. Es un templo construido en honor a Lakshmi que es la diosa de la belleza, la fortuna y la buena suerte; y de su consorte Vishnú.

En este templo los hindúes van a adorar sus dioses, a ponerle flores, ghee (manteca clarificada), pequeñas estatuas de dioses o simplemente ofrecer una puja (ofrenda) a los dioses. Incluso la puedes hacer por la Internet con tarjeta de crédito! (On-line blessings dice en la página web... qué tecnología!). Para ingresar debes quitarte los zapatos y dejarlos en los casilleros o en tu auto, no puedes entrar con cámaras ni ningún aparato electrónico. El templo es muy bonito por dentro, hay estatuas doradas de Hanuman, Shiva, Krishna y varios de los dioses, es un sitio tranquilo y su arquitectura y colores son muy bonitos. 

De allí fuimos a un Gurudwara llamado Bangla Sahib, templo principal de los Sikhs en Delhi. Es de mármol blanco y se distingue por su cúpula dorada. A la entrada, como siempre, te recibe un señor barbudo de turbante muy amable que nos indicó dónde parquear y que no costaba nada. En la entrada debes quitarte los zapatos además de que te prestan algo para cubrirte la cabeza. Dentro puedes tomar fotos si quieres, no es como en los templos hindúes que no te dejan entrar cámara. El gurú está sentado en el medio del templo y los seguidores oran en las alfombras de la parte inferior y les reparten una masa dulce luego de hacer sus oraciones. En el segundo piso hay unos maestros encerrados en unos cuartos leyendo y meditando. Actualmente este templo no sólo es de peregrinaje de los Sikhs sino de hindúes también a pesar de algunas diferencias que tuvieron en el pasado.  

Los Sikhs han sido blanco de persecuciones religiosas, sobre todo después que uno de los guardaespaldas de Indira Gandhi la asesinó luego que ella había ordenado ocupar el templo de oro de Amristar que es un lugar sagrado de los sikhs. Se caracterizan por el turbante, el pelo largo y las largas barbas; y deben llevar siempre las cinco K o artículos de fe que son: Kesh (pelo largo sin cortar), Kara (un brazalete metálico), Khanga (un peine de madera para recogerse el pelo y para cortarlo cuando quieren quemarlo  con incienso y así hacer ofrendas a sus Divinidades), Kacha (ropa interior de algodón) y Kirpan (pequeña daga que nunca debe desenvainarse para atacar, sólo para autodefensa o para ayudar a un tercero). Los hombres siempre tienen "Singh" como su segundo nombre (significa León) y las mujeres "Kaur" (significa princesa). Con esto de alguna manera demuestran su rechazo al sistema convencional hindú de castas, ya que no utilizan apellido, sólo estos segundos nombres. El actual primer ministro de la India, Manmohan Singh, es el primer sikh en ocupar ese cargo. 

 Finalmente terminamos nuestro recorrido en el palacio presidencial o Rashtrapati Bhavan, al cual no se puede acceder ni acercarse mucho pues lo guardas te alejan inmediatamente. De allí se va por toda la calle real o Rajpath hasta la famosa Puerta de la India, que es un memorial de guerra erigido en honor a los 9000 soldados británicos que murieron durante la primera guerra mundial para liberar los indios de los afganos (aunque no sé qué tanto se lo agradezcan ellos actualmente...)

Es un monumento similar al arco del triunfo de París y pues en la noche se pueden ver muchas personas sentadas en el césped, con la familia o con los niños disfrutando del atardecer y las luces que adornan el monumento... es un sitio bonito y lleno de puestitos de bebidas y comidas típicas callejeras. Parqueamos el carro ($30 Rs) y luego de dar una vuelta por el sitio, recibí una invitación de mi conductor a comerme un platillo de Mung Dalga que eran unas bolitas fritas hechas a base de un fríjol verde pequeñito y macerado que es típico allá (mung dal) servidas con cebolla y una salsa verde picante... se veían deliciosas, lo único malo es que el vendedor las toma con la mano una a una, las presiona contra el montón de aceite que hay en la paila, las echa en un platillo desechable que se nota que ya ha sido utilizado y con la mano le agrega también la cebolla para ponerle finalmente la salsa verde encima... luego te recibe el dinero con la misma mano y continúa su trabajo...

De todas maneras se veía rico y pues al ver la manera voraz en que el conductor acabó con su platillo pues decidí hacer caso omiso de las amebiasis, giardasis y gastroenteritis que rondaban por mi cabeza y me comí todo ese plato... la verdad es muy rico, algo picante pero delicioso.   

Ya era de noche y era hora de volver a mi albergue a descansar. Obviamente nos demoramos casi 2 horas para llegar a Gwal Pahari por el tráfico a esta hora pico... trayecto que se me hizo aún más largo pues a mitad de camino empecé a sentir unos retorcijones en mi estómago que me avisaban que algo me había caído mal... jaja, evidentemente el platillo de Mung Dalga afectó mi estómago, no sé si por la sugestión que tenía antes de comerlo o porque en realidad tenía algo que causó malestar a mi estómago de occidental... pero así fue... luego del viaje interminable pagué las $1350Rs a mi conductor, me despedí y salí corriendo hacia la habitación... resultado: diarrea! Mi primer malestar estomacal en la India!

De todas maneras ya lo tenía previsto, y pues mi botiquín de viajero tenía las pastillas indicadas para la ocasión (totalmente indispensable: debe llevar acetaminofén, pastillas para diarrea, dolor estomacal, para dormir en los aviones...) Y a descansar, fin de mi primer "escapada" al centro de Delhi... mucha información para una sola tarde... estaba muy contento de estar en la India, aunque estuviera cansado, con sueño, dolor de estómago y diarrea! Esto era lo que quería ver, experimentar y vivir en un país como éste.