Luego de casi abortar el viaje a la selva debido a que tuve muchos problemas para cambiar unos dólares y que además hubo un terremoto que afectó a algunas localidades de allá (como chileno yo ya no quería saber de NINGÚN terremoto!!!!), lo pensé bien y me decidí comprar los pasajes a Iquitos de todas formas.

Después de solucionar todos los problemas monetarios y haber cancelado los tickets en el Interbank, la chica que ahí me atendió (coincidentemente había estado en un lodge de la selva hacía poco) me dio bastantes tips viajeros para Iquitos, que obviamente fueron muy bien recepcionados.

Al día siguiente, en el aeropuerto de Lima, conocí a un francés que andaba en el mismo plan que yo: internarse en medio de la selva amazónica, por lo que empezamos a ver las distintas alternativas que había armado. Yo no sabía si acompañarlo con su viaje que ya tenía planificado con un guía o seguir en solitario hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que era mi meta (donde no tenía nada planificado).

Arriba del avión es increíble ver la diferencia de paisajes una vez que partes desde el desierto costero, cruzas la cordillera (viendo sus lagunas azules y sus cumbres nevadas) y ves que el verdor aparece progresivamente, hasta notar el bosque de brócolis con los serpenteantes ríos cafés que lo atraviesan.. realmente fue una sensación mágica y emocionante tener ante mis ojos lo que siempre había admirado en ciertos programas tipo National Geographic.

Una vez que el avión aterrizó en Iquitos, ya empecé a sentir el golpe climático: 32ºC y 90% de humedad, pero contento porque ya estaba tan cerca del objetivo. Luego de esperar al guía con el que había tratado mi amigo (que nunca llegó), tomamos un motocarro hacia un hostal que me recomendaron. A medida que recorríamos las calles de esta ruidosa ciudad, me pareció que era otro país (así como estar en el sudeste asiático) debido a las motos, la arquitectura, los bananos y el cielo negro a punto de aflojar un diluvio. Mención aparte es el particular acento que tienen las personas nacidas en este lugar.

Datos:
Hostal “La Casa de Samantha I”: Jr Nauta 787.
Precio: 20 soles por una habitación doble

Comentario: Buena relación precio y calidad para el mochilero aventurero, pero si quieres algo más sofisticado busca otro lugar.

Después de instalarnos, salimos a buscar tours a la selva para el día siguiente a primera hora, ya que mi acompañante disponía de 4 días antes de volver a su país. El consejo más acertado es buscar información en iPerú (Loreto 201 Esquina Raimondi), ya que te dan información gratuita y neutra de los costos de los lugares de interés y los transportes, además de información de restaurantes “seguros” y los guías capacitados por organismos estatales con autorización para entrar a la Reserva Pacaya Samiria ( a pesar de que hay muchos lugares para internarse en la selva pero que no están protegidos). El último punto es sumamente relevante, ya que se ve mucha persona informal que te ofrece paseos a la selva en la calle y uno nunca sabe si tienen cierta competencia, si son honestos u otras dudas que te pueden acechar.

Después de negociar, cerramos trato con el guía Gauder Guerra del consorcio rumbo al dorado para el día siguiente a primera hora. Lamentablemente, como necesitaba soles al instante y era tarde, tuve que arriesgarme a cambiar dólares en la calle, en donde salí perjudicado con 20 dólares falsos (que me dieron de vuelto).. creo que después de ese episodio empecé a odiar a todos esos tipos que se acercaban corriendo a ofrecerte cambio en la calle, como buitres.

Al día siguiente y luego de domir como 2 horas por el calor, la humedad y la expectativa del paseo, nos encontramos en el mercado de Belén como habíamos quedado, para tomar un colectivo rumbo a Nauta, una pequeña ciudad que es la puerta de entrada al Pacaya Samiria, situada a 2 horas de Iquitos. Acordamos 40 US por persona y por día, incluyendo todo menos la entrada a la reserva (20 soles por día) y el colectivo de Iquitos a Nauta (10 soles por persona).

En Nauta desayunamos un rico pescado amazónico y refresco de aguaje (una especie de coco de palmera) y fuimos a la laguna Sapi Sapi para tirarle pan a las tortugas, paiches (el pez más grande del amazonas, pudiendo llegar a los 200 kg) y otros peces.

A continuación partimos en lancha a la reserva unas 3 horas rio arriba donde nos registramos y seguimos adelante hasta llegar a la comunidad 20 de Enero, nuestros anfitriones. Cabe destacar que ese caserío es uno de los múltiples puntos de acceso a la reserva (de dos millones de hectáreas de tamaño).

La comunidad está habitada por decenas de personas de la etnia cocama-cocamilla, cuenta con una capilla, escuela, una cancha de fútbol y energía a motor por unas pocas horas al día y se comunican por radio con la ciudad (por cualquier eventualidad). Ellos tienen planes de manejo sustentable de los recursos naturales y están capacitados por el estado para desarrollar el turismo sustentable.

Luego de instalarnos en un bungalow muy cómodo, salimos por el río Yanayacu. Vimos perezosos, muchas aves y le compramos pirañas y otros peces a un pescador local para nuestra comida. Luego de eso, llegamos a una cocha para bañarnos (muy segura según el guía), sin antes haberlo meditado muy bien por todo lo que se habla del amazonas. Con los bóxers más apretados que tenía (por el pececillo curioso que hay en esos ríos) me lancé al agua... es increíble la sensación de incertidumbre y adrenalina que uno experimenta, pensando que en cualquier momento una anaconda o un caimán te lleva para adentro, sobre todo cuando “sientes” que algo te está tocando el pie mientras nadas.

Cuando llegamos al refugio comimos comida típica de la zona (demasiado rica) y nos fuimos a dormir hasta el otro día. Mención aparte lo bien que se duerme ahí, ya que el mosquitero te permite dormir con casi nada de ropa sin permitir que los mosquitos te piquen y además puedes escuchar todos los sonidos nocturnos de la selva.

Temprano en la mañana salimos a caminar por la selva y vimos las típicas hormigas cortadoras de hojas, las hormigas gigantes, suris (una especie de larva comestible que crece en el aguaje) y muchas plantas medicinales. También nos tiramos en lianas tal como Tarzán. Hay que ser bien resistente al calor, la humedad, el barro y los bichos malditos, que a veces son nubes de ellos siguiéndote y picándote a través de la ropa o justo en los pequeños lugares donde no te echaste repelente =S.

Por la tarde hicimos escalamiento del aguajal por distintas técnicas que usan los nativos para recoger los coquitos sin talar el árbol y después intentamos remar en canoa (por nosotros mismos) pero se nos dio vuelta varias veces jajaja.

En la noche salimos a caminar por la selva, que para mí fue un momento mágico, ya que vimos luciérnagas, sapos, bichos camuflados, murciélagos, monos, ojos de caimanes, ruidos de “algo gigante” que se zambullía al agua , entre otros variopintos. Acá más que nunca hay que fijarse en donde pisar y/o apoyar la mano para no llevarse una sorpresa desagradable, dolorosa y/o mortal.

En los días siguientes nos adentramos muy profundo en la selva, en donde pudimos apreciar árboles de caucho y ceibas gigantes, mariposas de todos los colores, tucanes, víboras, iguanas, arañas gigantes y los paisajes más espectaculares.

También tuvimos la oportunidad de pescar al estilo normal y con las lanzas que se usaban antaño en la selva.

Además
pudimos ver las actividades tradicionales de la comunidad, como el
procesamiento de la yuca, sus partidos de fútbol y tomar el masato, una especie
de chicha de yuca fermentada con la saliva de las mujeres del caserío.

Para finalizar, puedo decir que el guía y la comunidad se portaron en forma espectacular. Nos trataron de maravilla y fueron muy profesionales, ya que manejaban muy bien conceptos de zoología, botánica y manejo racional de recursos, además de que se nos preguntaba constantemente nuestros intereses para poder moldear el programa que ellos ofrecían.

Recomiendo este tipo de viajes a personas con espíritu de aventura y cierta tolerancia a las condiciones ambientales y a los bichos, ya que hay demasiados (me quedó la espalda roja de picaduras)!!!, incluso en el mismo refugio aparecían unas arañas gigantes en la pared o dentro de mi mosquitero (como me pude percatar cuando desperté en la mañana =S), pero qué va...uno sabe a dónde se está metiendo, ya que es la selva y no un hotel 5 estrellas con spa de sales.

Por último, si tienen la oportunidad de estar con estas comunidades; al ser un lugar tan retirado de la ciudad, ellos aceptan de muy buena manera libros para los chicos en la escuela, medicamentos para la comunidad (ojo, que tienen que ser muy objetivos y correctos con la información que les entrega a ellos en cuanto a dosis, usos, vencimiento, contraindicaciones y almacenamiento adecuado de ellos). Además pueden contribuir a la comunidad comprándoles artesanías en forma voluntaria.