Los viajes llaman al descubrimiento de nuevas tierras, descubrir sus misterios, sus paisajes, sus personas y costumbres, sus manjares, a gozar de lo novedoso, de lo desconocido, de la aventura, pero también a ser parte de los lugares adonde vamos, respetarlos e integrarnos lo mejor que podamos, con el paisaje, con el entorno; e informarnos de la historia, de las costumbres, del folclore, etc., para así conocer mas del otro y disfrutar más del viaje

.Me subo a un autobús en Dubrovnik, con destino a Bosnia&Herzegovina y parada en Mostar.-(145 kms.) Normalmente cuando viajo me gusta hacerlo sentado del lado de una ventanilla, intento que el sol no me encandile y sobre mis rodillas despliego el mapa de la zona que me permitirá identificar los lugares que se van sucediendo.El hecho de viajar en un transporte local, de línea regular, me regala el poder saborear cómo es la vida de la gente de la zona.En la localidad de Medjugorje la guia me cita la importancia y de cómo una "aparicion" de la Vírgen ha hecho del lugar un centro de peregrinaje.
Podría hacer un stop y hacer lo que muchos hacen, pero no soy adicto ni creyente de éstos "milagros" tan obviamente inventados para ganar dinero.

Por tanto cuando el bus llega a Medjugorje, me limito tan solo a vaciar mi vejiga en los lavabos de la estación.Algunos conocidos me han preguntado si haría una visita al santuario ... creo que no me conocen demasiado.El paisaje se fue transformando en un camino entre montañas, mucho verde, viñedos y casi todas las casas en los pueblos, de reciente construccion (producto de la guerra), algunas de ellos con señales de los bombardeos.-Sobre las 11hs. llego a Mostar, para llegar a la estación, el bus atraviesa el pueblo, de esta manera ya tengo una vision general de lo que me voy a encontrar,"ésto promete" es lo que pienso, todavia son visibles los horrores de la guerra.Al bajarme del autobús, una señora mayor me esta esperando don una foto cubierta de un plástico donde se muestra una habitacion. "You want a room?" ... me esta ofreciendo su casa para dormir. Le indico que primero me fumaré un cigarrillo, recojo mi mochila y hablamos.

Ella espera con mucha expectacion de que acepte su propuesta. A pocos metros de la estacion, una habitacion por 10 euros la noche. Caminamos hasta su casa, es en un edificio al mas puro estilo ruso, primer piso, todo muy limpio y acogedor. Le digo que si, que me quedo. Ella esboza una sonrisa de alivio. Se llama Da-Da y enseguida se marcha nuevamente a le estacion en busca de mas turistas. Me deja las llaves y me indica donde está todo. Me quedo pensando en la confianza que ha depositado en mi. En la sala de estar tiene un dibujo del Puente Viejo, que aún no conozco y no dudo en hacerme una foto.-

Dada Kasumovi´c .- ul.Ivana Kmdelja 11c. 88000- Mostar (50m od autobuske stanice) Tel: 036/551-664- mob.: 062/426-291.-.......................................

.Me dispongo a salir a caminar por Mostar, necesito tener esa primer impresion de un lugar que no conozco, necesito orientarme. Con mapa en mano inicio el peregrinaje.No tardé prácticamente nada en acceder a la zona antigua, divisar la torre Helebija, utilizada como mazmorra durante el Imperio Otomano y adentrarme al magnífico barrio antiguo para tener una vista del famoso Puente.

Pero para llegar a él he encontrado muchos edificios dañados por los bombardeos y esto me hace reflexionar sobre esa guerra que hace 20 años solía mostrarme la televisión y a la que no acababa de entender.

En mi mente solo rondaba la idea de esa guerra, una guerra que se inició el 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995.-Cómo fué?: Fue causada por una compleja combinación de factores políticos y religiosos: exaltación nacionalista, crisis políticas, sociales y de seguridad que siguieron al final de la guerra fría y la caída del comunismo en la antiguaYugoslavia. Al desintegrarse Yugoslavia en 1991, con la independencia de Croacia yEslovenia los líderes nacionalistas serbobosnios como Radovan Karadzic y serbios comoSlobodan Milošević se marcan como objetivo principal que todos los serbios -diseminados por las distintas repúblicas que componían Yugoslavia- vivan en un mismo país

Mostar trata de superar el peso muerto de aquellos años, pero las heridas son aún visibles. Basta un paseo por la parte este de Mostar, la bosnio-musulmana, para encontrarse en pleno centro de la ciudad con varios cementerios, como el situado junto a la mezquita Karadjoz-bey, en lo que fue un parque público, lleno a rebosar de tumbas de jóvenes muertos entre 1992 y 1993, algunos aún niños

MOSTAR: está considerada como la capital de Herzegovina
.Al inicio de la guerra tenía unos 126.000 habitantes, pero en la actualidad tiene 46.000.La ciudad esta dividida por el río Neretva (esmeralda) de norte a sur y se puede decir que es la línea divisoria entre bosniacos y bosnio croatas. Mostar sufrió una devastación considerable durante los diferentes enfrentamientos, tanto cuando el ejército bosniaco y bosnio croata lucharon contra las tropas bosnio serbias, como cuando lucharon encarnizadamente entre sí.
. La violencia de los obuses se observa en las paredes desconchadas por la metralla, en las fantasmales ruinas que se alzan en cada esquina, como las del hotel Neretva, junto al puente de Tito (Titov Most).

Video donde se ve la destruccion del Puente ViejoComo detalle ilustrativo de la violencia con que se enfrentaron, el día 9 de noviembre de 1993, el ejercito bosnio serbio destruyó "a cañonazos" el Puente Viejo (Stari Most), monumento protegido por la UNESCO, que tenía 500 años de antigüedad y era el símbolo más representativo de la cultura musulmana en la ciudad

Lo que más llamó la atención es el original ángulo de su arco, los métodos de construcción utilizados, así como la riqueza de los materiales que hicieron que la piedra brillara quasi-blanca a 20 metros del Río Neretva
 Para muchos su estructura y su diseño lo hacían ser el puente más bello, por encima del inconmensurable Rialto de Venecia (El Rey de los puentes). Éste fue un lugar de paso entre el este y el oeste de la ciudad antigua, y esta flanqueado por dos torres, la Halebija en la orilla derecha y la Tara en la orilla izquierda (siglo XVII). La simbología en este caso era muy clara, Oriente y Occidente unidos por una de las construcciones más adelantadas a su tiempo.------------

Llego hasta el Viejo Puente y lo cruzo varias veces, en realidad los que lo cruzan son los turistas, es un puente que une el barrio cristiano y el musulmán, pero en realidad no existe una relación muy simpática entre ambos bandos. Puedo "palpar" una cierta tension entre la gente, es como que hay algo que pasa...un aire tenso. No puedo imaginar como es convivir con mis vecinos si fueron éstos los que asesinaron a parte de mi familia, quemaron nuestras casas y violaron a mujeres y niños...

....................Ya entrada la noche (30 sept. 2011) regreso a casa de Da Da, ella en la cocina, con su nieta aplicada en hacer la cena. Hablamos, les hago fotos y entre lágrimas que se asomaban en sus ojos me cuenta la historia de su marido del cual hay una foto colgada en la sala de estar, vistiendo uniforme de soldado. Su inglés es suficiente para entenderle que ..."was very dificult to decide which fotos are we going to put on the chimeny for make fire .... winter very could, no gas, no electricity, no water...."(" era muy difícil decidir qué fotos quemar para encender la chimenea cuando era invierno, sin electricidad, sin gas, sin agua..")

Esa noche me dormí con las imágenes de Mostar, pensando en la injusta guerra, en esos seres sufridos y en el dolor reprimido de una poblacion que ha sido totalmente manipulada por un sistema.-

...................................1 de octubre.-Me levanto sobre las 9hs. y Da Da está en la cocina preguntándome si quiero un café. Me sirve con una sonrisa un buen café turco que ayuda a despertarme. Luego esboza otra sonrisa de agradecimiento cuando le digo que me quedo otra noche más. Extiende un mapa de Mostar sobre la mesa y me recomienda ir a visitar Blagaj, es conocido sobre todo por el famoso manantial de Buna (Vrelo Bune), uno de los manantiales más fuertes de Europa y agua extremadamente frío.Me indica que puedo tomar un autobús (nº 10) en una parada frente a la estacion de autobuses. Alli me dirijo aunque no me fue tan fácil encontrar dicha parada, ademas la frecuencia de esta línea es de cada hora. Preguntando una y otra vez dí con ella.
Un chaval se me acercó diciéndome que él también iba a Blagaj, ya que vive ahí mismo. Su inglés era perfecto y su curiosidad por saber qué hacía yo en éstos lugares hizo que se iniciara una entretenida conversación. Herceg estaba promocionando el turismo de la región, quería saber lo que yo pensaba de Mostar. Me indicó que el problema de la infraestructura turística de Mostar, es que es un lugar donde la gente viene tan solo a pasar unas horas, ya sea desde Sarajevo o desde Dubrovnik.

De esta manera los hoteles casi no tienen demanda, por tanto su objetivo era difundir una actividad turística de un tiempo más prolongado, de ésta manera los alojamientos se verían más beneficiados.Cuando le pregunté sobre la guerra me contó que él no estaba aquí, coincidió con el tiempo que permaneció en Alemania haciendo sus estudios, pero si me explicó la situación de saber que su familia estaba inmersa en un campo de combate y que nada podía hacer desde allí. Me habló de la pasividad de los países europeos de permitir que esta guerra se desarrollara, la no intervención hasta el año 1995
Una de sus frases que me quedó grabada: "Nosotros somos gente normal y somos los grandes perdedores. Y los grandes triunfadores son los mayores criminales: criminales políticos, criminales comunes, todos los tipos de mafia actuando en nombre de la política."El trayecto en bus hasta Blagaj fue entretenido con esta conversacion con alguien del lugar, que es lo que a mí me interesa. Se hizo un silencio y me preguntó: "Why do you travel"? (porqué viajas?)

Sabía que esa pregunta venía de alguien que sabía que la respuesta no sería tan solo porque me gusta viajar....por tanto me tomé el tiempo mientras a traves de la ventana veía desfilar viñedos y campos verdes."Me gusta viajar para ver nuevas cosas, para descubrir ....pero su mirada me indicaba que esperaba algo más.....para mí la vida es un viaje, llegar a conocer el por qué de mi presencia en esta vida .... y si sigo buscando es porque aún no he encontrado esa respuesta."

Me bajo en la aldea de Blagaj y me siento en una terraza donde me pido un segundo cafe turco. Mastico la conversacion que había tenido con Herceg y escucho a unos aldeanos en la mesa vecina hablar en bosnio....preguntándome de qué hablarían....me hago la idea que de football.
Un día de pleno sol y muy caluroso. Me encaminé has el nacimiento del río Bune, éste lugar no tiene pérdida, Da Da no se equivocaba en recomendármelo.
Una surgencia de frías aguas que discurren por un río subterráneo de origen kárstico saliendo a la luz por la boca de una cueva.

Junto a la cueva se alza un monasterio de origen turco que data del año 1520"

Flotar en la zodiac hacia las entrañas de la montaña, donde nace el río fue una experiencia.

El entorno, con el río y los chiringuitos que me presentaban la oportunidad de deleitarme con un buen plato de bagres hizo que durante dos horas permaneciera en ese lugar. Finalizando luego con una buena copa de vino blanco bosnio.

Nuevamente en pie dispuesto a subir hasta la fortaleza de Herceg Stjepan

Esta fue la sede del último gobernador de Hum, el herceg Stjepan Vukčić Kosača. Hay un sendero para subir hasta la fortaleza, bastante empinado por cierto.
En algún momento decidí cortar camino por otro donde no estaba marcado pero se me hacía que seria más rápido. El sudor comenzó a brotar al darme cuenta que lo que estaba haciendo era de locos, si hay algo que se recomienda a los turistas en Bosnia es no adentrarse en zonas desconocidas o no señalizadas porque aún hay minas .... Bueno, si estoy escribiendo ésto es porque no pisé ninguna.Una vez en la cima la vista panorámica sobre el valle del río Bune es espectacular.

La bajada la hice por el camino oficial. En todo el trayecto solo me encontré con un padre e hijo que hacían el mismo recorrido.La fortaleza se halla en ruinas aunque observé rastros de rehabilitacion de la misma.

Al llegar a Blagaj cruzo el cementerio que hay en medio del pueblo, camino entre las tumbas, puedo leer datos de enterramientos y es normal encontrarme con fechas de defuncion entre el 1990 y el 95.- Otro producto más de la guerra. Las tumbas son muy simples, normalmente un bloque de piedra blanca en forma vertical, no en todas está inscripto el nombre. Hay unas que yo les he bautizado como los "chupa-chips", es una columna de piedra blanca y en el extremo superior una bola que se asemeja a un turbante. Aqui vemos la influencia de la cultura otomana.

Otra vez el bus nº10 me lleva a Mostar. Aún tengo luz como para caminar nuevamente el pueblo de Mostar, además en ese paseo quiero decidir si mi estadía en Mostar puede tener continuidad o se acerca el final.


Al llegar a la ciudad, sobresale como una amenaza el gigantesco campanario de la iglesia de los franciscanos que deja minúsculo el minarete de una cercana mezquita. Menos de dos décadas después, aún parece persistir el odio atávico que enfrentó a las comunidades que antes convivían tranquilamente a uno y otro lado del río Neretva.

La línea de fuego aún existe no sólo mentalmente sino también físicamente. En paralelo al puente se situó esa barrera diabólica, que hoy se puede seguir rastreando los edificios desnudos, los escombros milagrosamente en pie o los cementerios improvisados. Viejos museos agujereados, antiguos hoteles señoriales vaciados por la metralla y las bombas, edificios oficiales, institutos o colegios … nada se salvó de los efectos de la guerra.
La saña y la rabia de aquellos ataques se muestra descarnadamente, sin ningún deseo de ocultar la trágica decisión de los ciudadanos de embarcarse en una aventura suicida.

Cruzar el puente es lo habitual para los turistas; desgraciadamente, no lo es tanto para los habitantes de esta localidad. Desde 1994 no hubo relación entre las dos comunidades; diez años después ni siquiera la reconstrucción del puente permitió el contacto normal previo a la guerra
.........................................................................Regreso tarde a dormir, la decisión estaba ya tomada, al dia siguiente tenía un tren a Sarajevo, salida a las 8 de la mañana.

Día 2 de octubre. El viaje lo compartiría con cuatro ingleses más que se hospedaban en casa de Da Da.Un viaje tranquilo de unas 6 horas, transcurriendo entre montañas y lagos con embalses.El tren es muy económico en Bosnia, si que algo lento para quien lleva prisas. SARAJEVO me estaba esperando............
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Para ampliar sobre la guerra de los Balcanes, recomiendo:
 Título original: THe death of Yugoslavia
 Productor: Norma Percy
 Productor ejecutivo: Brian Lapping, Nicholas Fraser
 Productor asociado: Tihomir Loza 
Intervienen: Blagoje Adžić, Yasushi Akashi, Slobodan Milošević, Ivan Stambolić, Borisav Jović, Raif Dizdarević, Azem Vllasi
 Música: Debbie Wiseman
Dirección: Robert Andrejas, Ray Brislin, François Paumard, Markan Radeljic, Alexandar Stipic
 Montaje: Dawn Griffiths 
Distribución: BBC 
Año: 1995
 Duración: 50' (6 partes)
 País: Reino Unido