Cruzando el puente sobre el lago de Maracaibo a las 4 am. es como comenzó nuestra travesía cargado con sueños, ideas, esperanzas y acompañado por mi hermana apoyando mi ambición, determinación y coraje para soportar un recorrido por carretera de 2100 Km. hasta la Gran Sabana.

En nuestro primer día en la carretera el trabajo era simple, en teoría con rumbo hacia el Este manejaríamos 1050 Km. en 11 horas hasta la población del Tigre en el estado Anzoategui, con solo hora y media de viaje nos encontramos en la via a Carora estado Lara una protesta estudiantil que obstruía el paso vehicular por la arteria vial. Solo Dios sabe lo mucho que añore en ese instante las muy populares en décadas pasadas "Brutales represiones policiales", en mis tiempos de estudiantes protesta sin represión no era una protesta.

No todos los retrasos son negativos esta pausa no planificada aportan esencia al viaje y permiten conocer buenas amistades que de otra manera no se encontrarían.

Luego de tres horas parados y gracias a los certeros consejos de mi navegante (un GPS Garmin 276c cargado con el venrut 3.0) tomamos una vía alterna una caminito de tres metros de ancho y sin pavimentar, por esa vía salvamos el día de viaje ya que luego nos enteramos que la protesta fue levantada ocho horas mas tarde.

El transitar por los estados llaneros del país fue una experiencia consternante, letreros de advertencia vial con la expresión "Peligro curvas arrechas se mata la gente", te hacen reflexionar, sobre los niveles de chabacaneria a los que puede llegar un promotor de seguridad vial. Seguido a estos impactos a la vista y la creatividad vienen los 30 peores kilómetros de vialidad que jamas haya transitado, la solución a este calvario en medio de ese paisaje lunar fue perseguir a una gandola. Es asombroso como ese animal de 18 ruedas se movía con suma agilidad entre los cráteres, el chofer de ese vehículo nació con la ubicación de esos huecos en su código genético.

Una breve parada en El Sombrero estado Guarico (un viejo conocido como la Utopía en medio de la nada), me llevo a descubrir un baño que iba a ser utilizado para la grabación de una película de horror. La energía liberada de los bastos campos de cultivo de Guarico te recarga el cuerpo y el espíritu, la inmensidad infinita, junto al caleidoscopio de colores que emanan del atardecer son una vivencia revitalizaste.

Una vez en El Tigre estado Anzoategui volvimos a recurrir a los consejos de nuestro navegante este nos indico un hotel llamado Villa Dorada, que resulto ser una buena elección eso si sin incluir su restaurante solo ofrecen de cena pollo frito, cerveza caliente y baños sucios con una altanera y grosera atención.

Con el alba nos percatamos gratamente sobre la distancia recorrida sobre el Este franco, el amanecer en esta localidad fue a las 05:15 cuando en nuestra tierra de partida ocurre a las 05:45. Rumbo a Puerto Ordaz el semblante era distinto, una tremenda autopista bordeada de bosques de pinos nos dirigió hacia un imponente puente que cruza sobre el río Orinoco. Puerto Ordaz es una ciudad, donde imperan los principios del urbanismo, el espacio es aprovechado al máximo, existe una espléndida armonía entre la naturaleza y la industria. Una parada casi obligatoria para mi fue en el estadio de fútbol Cachamai, imponente, majestuoso, todo un elefante blanco, otro grato descubrimiento fue el parque la llovizna todo un oasis en medio de la ciudad.

El rumbo ahora es para el Sur por los pueblos del calipso. Después de Upata y como a 200 mts de una frutería descubrimos un negocio con buena comida, buena atención y la cerveza mas barata de la region por un instante estuve tentado a hacer una pernocta no planificada allí. A través de un zigzagueante camino fuimos atravesando pueblos tales como Guasipati, Upata, y el Callado sitios famosos por su colorido folclore, deliciosa comida, hermosas mujeres y pegajosa musica.

La carretera de la selva es una via peculiar que une el Norte del estado Bolivar con el Sur del mismo es la via a la Gran Sabana y la frontera de Brasil. El comienzo de esta via para mi fue la alcabala de El Dorado, en este lugar se siente una cachetada a toda la alegria y el color dejado en los pueblos del calipso. Este Dorado no es la mítica ciudad de oro que tanto buscaron los españoles, este Dorado es un lugar de miseria, terror y muerte. La fama de El Dorado radica por ser una de las carceles mas terribles de toda america, alli no existen los muros de concreto que contengan a los reos en cambio tiene al norte un rio de 200 mts. de ancho plagado de pirañas, caimanes, tembladores y traicioneras corrientes, al oeste y al sur inospita selva y al este un batallon del ejercito. Imagino la existencia en ese lugar donde cualquiera de las decisiones que se tomen serian sumamente tormentosas. Un militar nos contó con orgullo como tiempo atrás se masacraron, mas de 40 personas dentro de ese recinto.

Tratando de borrar esas atroces historias de nuestras mentes seguimos nuestro camino por la carretera de la selva. Transitando por esta vía se tiene la impresión de que la selva trata de retomar el terreno que le fue arrancado por la serpiente pavimentada, las arboles en se ciñen sobre la vía y con sus extremidades roban el hombrillo que hacen casi imposible detenerse en caso de una eventualidad. Con el pasar de hora y media en esta vía se divisa un claro en la selva que nos anuncia un asentamiento, dicho lugar es conocido como el Km. 88. El principal interés de este sitio es su estación de combustible, única en muchos Km. a la redonda. De este lugar lo único que puedo decir es que hagan su cola pacientemente para abastecerse del hidrocarburo y salgan de allí, como llegaron.

Saliendo del Km. 88 en medio del surrealismo y el ocaso se comienza el ascenso a través del macizo guayanes teniendo como primer icono en este tramo "La piedra de la virgen". Este peculiar monumento monolítico marca la puerta a la Gran Sabana. La historia mas común en torno a esta rocota es que sobre ella apareció la imagen de una virgen, esto provoco que se le construyera un altar al pie de la piedra con una estatuilla de la virgen en ella y con este altar llegan los turista que hacen sus paradas devotas para pedir favores. Creo que por nuestra mescolanza cultural - teológica andamos viendo manifestaciones divinas por todos lados a los cuales les atribuimos inmediatamente poderes milagrosos, lamentablemente no apreciamos las verdaderas obras divinas de Dios con todo y lo aparente que son, con mencionar la mas simple mirar al cielo.

La historia real de esta roca data de la construcción de la arteria vial por los soldados de nuestra gloriosa república hace varias décadas atrás. Estos tenaces sujetos se abrieron paso a través de una selva plagada de enfermedades tropicales, serpientes, oficiales del ejercito y pare usted de contar las alimañas que esos pobre sujetos tuvieron que soportar, al llegar al punto donde se encuentra el gigante monolítico, los soldados se vieron parados en seco, la roca soporto sus potentes explosivos, sus maquinas y los gritos impotentes de los oficiales enfurecidos. Soporto a todo un ejercito atentando contra su integridad. Luego de una encarnada lucha a los militares no les quedo otro remedio que bordear la roca y seguir su camino.

Estos sujetos cuando se referían a al obstáculo lo hacían como "La piedra virgen" dado que esta soporto integra todos los intentos de alteración tal cual una chica guarda su castidad para el momento de su boda. Con el pasar del tiempo se le fue agregando "de la" convirtiéndose en "La piedra DE LA virgen" se le tuvo que hacer un altar al pie de ella para darle sentido al nombre sin sentido que había adquirido.

La vía de acá en adelante es algo pesada no hay estaciones de servicio cerca, el pavimento es resbaladizo, curvas cerradas y oscuridad absoluta la convierten en la pesadilla de un conductor novato. La llegada a La gran sabana en la noche no aporto nada mas a los sentidos que el placer de saber que el descanso estaba cerca. Pero se forman preguntas en mi cabeza: ¿Donde están los tupuys?, ¿Dónde están los fulanos Kamas?, ¿Dónde coño estoy?.

San Francisco de Yurani nuestra meta en principio, un arduo andar a lo largo y ancho de Venezuela a través de un edredón hecho de muchos retazos multicolor ricos en historias, penurias, risas, chicas bellas, buena comida y policías matraqueros. Esta comunidad Pemon en un sitio ejemplar a seguir inclusive por las supercropolis dejadas en el occidente y no precisamente por su absurda complejidad sino por su divina simplicidad. Estas personas en ese lugar lejano han sacado provecho del mayor recurso de la zona el turismo. Lo han aprovechado al maximo y sin abusar de el, como lo han hecho culturalmente con sus recursos naturales a los largo de milenios, en San Francisco de Yurani se vive dignamente, con buenas viviendas, buenas escuelas, buenos dispensarios, buenos servicios y con buena tv. Si buscas posada donde descansar antes de irte al Roraima San Francisco de Yurani es el lugar, si buscas un guía que te lleve al Roraima es ese lugar, si buscas comer pollo asado y carne frita todos los dias sin mas variedad de menu San Francisco de Yurani es el lugar.

En este lugar se pueden encontrar cosas básicas para completar tu excursión, también te encuentras buenos guías y porteadores con los cuales puedes arreglar un precio que complazca todas las partes, en mi caso tuve la suerte de encontrar literalmente en el camino a un tremendo guía el Sr. Evencio (Demencio) , el tipo colaboro con nosotros desde la recomendación de un buen sitio donde comer pollo asado o carne hasta en la ubicación de una posada, el acuerdo de la negociación del paquete de guiada al Tepuy fue de 5 días y 4 noches por 600 Bs. Unos 240 EU$. ese no es un precio oficial resulto ser mas económico que lo usual dado la temporada baja.

El día de la salida al Roraima comenzó como es de costumbre en esta región con un amanecer a las 5:10 a.m. preparando nuestro equipo de montaña (morral, saco de dormir, aislantes, impermeables, medicinas, alimentos, cocinilla y utensilios de cocina) era nuestra prioridad, les voy a aportar una anécdota mi principal error como organizador fue no involucrar en mi equipaje una abrigo para el frío, guantes para el frío, suficientes fósforos mas un yesquero de pedernal en una bolsa de sellado, estos cuatro elementos ocasionaron que pasara un mal rato mas no fue nefasto ni algo de lo que me arrepienta. Es bueno acotar que hay que llevar bloqueador solar, repelente para insectos, una franela manga larga para protegerse del sol, linternas y suficientes bolsas plásticas de varios tamaños nunca se sabe cuando se van a necesitar. El clima en esta región es muy variado desde un sol sofocante en la sabana hasta gélidas temperaturas en la cima del Roraima. Antes de salir de San Francisco de Yurani con rumbo a Parai Tepuy es bueno calcular bien la cantidad de gasolina que posees en tu carro ya que es un trayecto de 60 Km. ida y vuelta, también es recomendable hacer este viaje en un carro con buena altura en los ejes y preferiblemente 4x4.

El camino hasta Parai Tepuy es muy agradable mas si te gusta el offroad estos camellones de grava incitan a la velocidad, tentación que aguante mordiéndome la lengua y teniendo siempre presente el respeto por la naturaleza, el respeto por los locales y sobre todo la seguridad. En caso de no poseer vehículo adecuado también se puede arrendar un servicio de transporte este cuesta casi lo mismo que mi guiada unos 500 Bs. por el viaje. Al llegar a Parai Tepuy (Piede del tepuy) uno debe llenar un registro en la oficina de INPARQUES (Guarda parque). Desde este punto comienza una ardua caminata que en mi caso iba a ser el primer día de 20 Km. voy a ser sincero subestime la sabana ya que estoy un poco fuera de forma.

La caminata te lleva a través de una basta sabana con lomas someras que quitan el aliento, quebradas que son un oasis idílico. El rumbo es nada mas y nada menos que al gigante del precambrico de unos dos mil millones de años de antigüedad llamado Roraima (Gran verde azulado), en principio se ve gigante pero a medida que pasan las horas se vuelve supremo. Luego de 4 horas de caminata se llega al primer campamento a orillas del río Tek, en este lugar habita una familia Pemon que por una módica suma te facilitan comodidades básicas como un comedor techado.

Este lugar es el final del día para la mayoría de las excursiones a mi parecer no vale la pena gastar un día pernoctando allí ya que llegar es muy simple y no denota cansancio alguno, por otro lado brinda una excelente vista del Roraima y el Kukenan. Nuestro itinerario nos llevo a seguir la caminata luego de un almuerzo ligero (unos panes rellenos con vegetales y salami), ya en este punto se empezaba a entretejer una amistad con nuestro guía Evencio fundamentada en principio por la curiosidad cultural. La caminata nos lleva cruzando el río Tek subiendo por una linda loma donde se encuentra una capilla en medio de la nada estos elementos generan un hermoso paisaje, cruzando la loma se llega el río Kukenan donde hay un campamento mucho mas vistoso que el anterior con la salvedad de que hay mas plaga, pero no lo creo acá hay muchisima plaga en todos lados. De acá en adelante la cosa se pone ardua comienza el ascenso hasta lo que llaman el campamento base el cual valga la redundancia se encuentra en toda la base del Tepuy, ya en este camino pendiente con muchas piedras y unas 6 horas de caminata a cuesta el animo y la estamina comenzaron a deteriorarse, también nuestro guía se mostraba receloso con el atardecer tendría sus razones para no querer caminar en la noche. Ya con 17 Km. caminados resolvimos pernoctar en un sitio el cual llaman "La base militar", afortunadamente para un empedernido amante del pacifismo de base militar solo queda el nombre, según nuestro guía en los años 30 yacía en ese lugar acantonado una unidad militar venezolana. La pernocta en este sitio no es muy agradable que se diga, no hay buen paisaje y el suelo es sumamente rocoso, a favor tiene un arrollo cerca y el placer de descansar a los pies del Roraima.

Con el alba un nuevo día lleno de expectativas comenzaba con la salvedad de la mala noche que paso mi hermana, al parecer la cena le cayo mal y tuvo mala noche y mal comienzo de día. La caminata desde acá hasta el campamento base es de unos 3 Km. la aparente corta distancia engaña y resulta ser mas extenuaste de lo que imaginaba. Saliendo del campamento base el camino es hacia arriba de verdad que uno se encuentra con una subida literalmente vertical y para cumbre enlodada, este sitio es una preparación para lo que viene adelante. Según las indicaciones de nuestro guía ya estabamos próximo a tocar la pared del gigante, pero a medida de ascendíamos yo veía mucho mas lejana esa pared hasta que por fin escuche a Zoe decir "Neho esta allí adelante no lo creo", estabamos extenuados y no llevábamos ¼ del ascenso, pero allí estaba una pared vertical de roca es increíble estar a los pies de ese coloso. De allí la camina nos lleva por una rampa que corta en diagonal el Tepuy por uno de sus lados, el caminar es dificultoso ya que es sobre rocas sueltas pero es muy reconfortante por el paisaje. Con el transcurrir del ascenso se llega a un lugar que llaman el mirador desde allí supuestamente se ve toda la sabana lamentablemente a nuestro paso estaba nublado y solo veíamos nubes de lo cual no me quejo del todo, de allí solo quedan dos pasos mas hasta la cima "El paso de las lagrimas" y la cuesta final.

El paso de las lagrimas es llamado así por 2 pequeñas cascadas que caen desde la cima del Tepuy y forman una especie de rocío, nuestro caso no fue de disfrute de ese rocío porque estaba cayendo un torrencial aguacero y las sutiles cascadas se volvieron 2 poderosos chorros de agua que no permitía si quiera el libre caminar la sensación era aterrorizante, el frío era tremendo, la brisa te tumbaba y el agua se te metía por todos lados y no te dejaba ver, respirar y menos pensar razonablemente, mi mayor temor era que le ocurriera algo a mi hermana de verdad fue una de las situaciones mas duras que e vivido. Seguido a esa vivencia solo queda una subida de 800 mts. hasta la cima ya totalmente agotado por el paso de las lagrimas, temblando por el frío y con el peso del morral incrementado como en 20% por el agua que absorbió fue todo un calvario ese ultimo esfuerzo.

La sensación al llegar a la cumbre es indescriptible el paisaje, la flora y la fauna son únicos, esculturas monolíticas torneadas y conformadas por las manos mas prodigiosa del creados como lo es el viento, la lluvia y el sol. Las piedras están repartidas por el lugar como en una galería de arte expongan las mejores obras de Botero, lo primero en encontrar es una roca que lleva el nombre de "La tortuga voladora", estas divinas esculturas se encuentran incrustadas en un ambiente totalmente alucinante. Una vez en la cima se camina por entre una especie de laberinto de roca con rumbo hacia lo que llaman "hoteles" que son una saliente en la roca donde, ideales para instalar el campamento ya que se queda amparado del viento y la lluvia. El descanso fue muy gratificaste y la cena de lo mejor el único detalle fue el frío bárbaro que hacia, era tan intenso que me recordó los paramos merideños. Nuestra suit fue en el llamado Hotel arenal, en estos lugares de descanso hay que tener cuidado con la comida ya que hay muchisimos roedores que hacen cualquier cosa por un bocado.

Es lamentable la creencia de que escribiendo tu nombre en una piedra milenaria pasaras a los anaqueles de la historia, hay nombre de vándalos por todos lados hasta declaraciones de amor es triste. Con el amanecer y luego de una buen desayuno nos pusimos en marchas hacia el llamado "Punto triple", un punto en donde convergen las fronteras de Brasil, Guyana y Venezuela, para ser sincero he sido y sigo siendo un absoluto ignorante con todo lo que concierne a Guyana he tenido la errada percepción de que ese pais se encontraba deshabitado, principalmente por lo que se nos a inculcado de Guyana como zona en reclamación solo la vemos en los mapas como un pedazo de tierra con franjas diagonales. La caminata hasta "Punto triple" es de 20 Km. ida y vuelta unas 8 horas, durante esta caminata podemos apreciar la verdadera belleza de este mundo perdido, el camino esta escrito sobre la roca, lleva por valles y crestas y transita por corredores de una galería de arte donde se aprecian las esculturas de la naturaleza, ver estas rocas es como mirar las nubes siempre ves figuras de todo tipo, como un mono comiendo helado, carneros peleando, signos de interrogación, hasta algunas con connotaciones sexuales.

Una suave lluvia nos caía intermitentemente mas que malestar daba satisfacción porque realzaba la belleza del paisaje. A solo 2 Km. del Punto triple llegamos a un sitio llamado "Valle de los cristales", el suelo en este sitio esta literalmente tapizado por cristales de cuarzo lo mas asombroso fue la historia que nos contó nuestro guía de que en décadas atrás en ese lugar no se veía ni tierra ni roca solo cuarzo pero así como nuestro deseo de perpetraron en la historia esta también el gusto por guardar pedasitos de nuestras vivencia, hay gente que tiene el extraño habito de llevarse trozos de los sitios que visitan, hoy en día no queda ni 1/10 del cuarzo que en aquellos años había. Ya desde el Valle de los cristales se ve el hito fronterizo que marca el Punto triple, una pequeña cuesta y ya estabamos caminando sobre Brasil, Guyana y de vuelta a Venezuela.

Este punto esta marcado con un hito con 3 caras cada una de ellas mira hacia el país que pertenece y irónicamente siguió reafirmando mi descabellada teoría de que en Guyana no hay nada, en la cara del hito que da a Venezuela hay una placa con el escudo de Venezuela, en la cara que da a Brasil esta el escudo de ese país y del lado de Guyana no hay nada solo el nombre escrito con el dedo sobre el cemento. Nos dimos un almuerzo internacional cada uno escogió su país y se sentó allí a degustar una merienda disfrutando de sus tierras. Seguimos la marcha por territorio Guyanes, con rumbo a "La foza", este lugar a mi parecer es uno de los mas hermosos sobre la cima, siguiendo el cause de un río se llega a una gran hoya, con una profundidad de unos 4 metros, la quebrada cae formando una cascada y dentro se forma un pozo que se ve excelente para darse un baño, el guía me comento que se puede entrar al sitio por un sistema de cuevas que hay a un lado, pero como no soy fanático a las cuevas decidí aguantarme las ganas de entrar a ese sitio además hacían como 8°C.

La caminata de vuelta hasta el hotel me permitió apreciar en mayor detalle todo los visto con anterioridad y hacer mejores fotos, el camino es largo pero en ningún momento se vuelve aburrido. Ya en el hotel nos dimos el merecido descanso y nos preparamos para la caminata de vuelta que nos esperaba el día siguiente. El dormir sobre un Tepuy a sido una de esas experiencias que lo marcan a uno, esa visión de viajar en el tiempo a los comienzos de la tierra, el paisaje artístico y la mejor compañía del mundo mi amiga y hermana lo hicieron sin duda un momento digno de recordar todos los días.

Con el despertar teníamos las expectativas fijadas en que despejaran las nubes que yacían sobre el coloso para visitar el abismo, lamentablemente eso nunca ocurrió y tuvimos que comenzar nuestra caminata así, la despedida del Roraima fue triste en medio de cielos grises y llorosos, una caminata muy precavida por entre las húmedas piedras y el temor latente al paso de las lagrimas. El descenso nos llevo como 8 horas de caminata hasta el río Tek ya en este punto lamente no cargar un yesquero decente, ni fósforos secos nos habíamos quedado con comida y combustible pero sin llama, la única esperanza de comer caliente era tropezarnos con unos turistas.

Por unos instantes me hice ilusiones cuando llego un porteador diciendo que venían turistas, triste fue cuando a la hora volvió el mismo chico diciendo que una chica se había accidentado severamente y debían devolverse, tuvimos que conformarnos con una cena fría de cereales y golosinas, yo soy maracucho y culturalmente para mi no cuenta como comida cualquier cosa que carezca de carne o grasa animal. Ya con solo 12 Km. de sabana entre Parai Tepuy y nosotros dábamos la excursión por terminada solo 4 horas para meditar y darle unas ultimas miradas al Kukenan y al Roraima, esa mañana resulto ser espectacular, hermosa, sublime, las montañas se mostraron en todo su esplendor luciendo sus trajes de luces y gala, fue un espectáculo digno de ver.

A una hora de comenzar la caminata de río Tek, divisamos un pequeño tuyuyo de carpas en la sabana de una ves dedujimos que se trataba del grupo donde venia la chica accidentada, al llegar al sitio caras lánguidas y preocupadas no anticipaban la situación, una señoras yacía en una carpa con un tobillo con el doble de tamaño de uno normal, el color de la piel era oscura y el dolor en su cara era contagioso, el grupo de porteadores ya se estaban organizando para su traslado de vuelta aunque me resulto inusual el hecho de que ninguno en el campamento la acompañaría de vuelta, en fin la única ayuda que pude aportar fue la de meter mi carro hasta donde pudiera en el camino y colaborar con su traslado.

La chica lesionada resulto ser una señora proveniente de Valencia estado Carabobo, con un nombre muy particular Roraima, tal cual el Tepuy, en el trayecto en carro tuvimos la oportunidad de conocer un poco de este personaje. Una persona alegre, jovial, inteligente y con uno de los espíritus mas jóvenes que he conocido, esta mujer decidió pagar un paquete turístico con la finalidad de conocer la montaña a la cual debe su sombre y saber que fue lo que cautivo a sus padres para adjudicárselo, lamentablemente le ocurrió el accidente y no pudo concretar su deseo solo por esta vez. Fue un gustazo conocer a esa persona como anécdota al llegar al destino donde acordamos dejar a la Sra. Roraima esta me dio 300 BsF. yo asombrado pregunte que a que debía ese dinero ella me dijo que eran mis honorarios por el traslado, bueno resulto que en un momento de descuido el sagas Evencio le dijo a la señora que yo le cobraría esa cantidad, en realidad para mi fue un placer colaborar con esa persona.

Ya en San Francisco de Yurani, con una buena noche de descanso nos dispusimos a conocer los famosos saltos de La Gran Sabana, para ser sincero son cientos que hay, por todos lados hay avisos que indican caminos a estos sitios y la lista de sitios del gps se hacia infinita, los había gigantes como el Apongua, medianos como el Kama, coloridos como Kawi y pare usted de contar, algunos de ellos están a orilla de la carretera con chozas para el alquiler y guías que muestran las inmediaciones otros están dentro de la sabana cruzando largo lodazales y ríos que exigen tus mejores habilidades en el uso de 4x4, a mi en lo particular me encanto Kawi su color rojo jaspe, la temperatura del agua cálida y la textura de la roca asombrosamente antiresbalante. Luego de todo ese paseo hubo que volver hasta Los rápidos de Kamoiran, una de las pocas estaciones de gasolina en la zona para surtirnos del preciado liquido, para luego pasar buscando en San Francisco a nuestro amigo Evecio a quien prometí llevar a almorzar a Brasil.

El camino a Brasil es simple se toma rumbo a Santa Elena de Uairen por este camino se ven los famosos morrichales donde vale la pena detenerse a contemplarlos, al llegar a Santa Elena de Uairen es preferible repostar gasolina, cabe recalcar que las colas son extremadamente largas y tediosas, pero es preferible esto a quedarse sin gasolina y tener que comprarla a precio internacional, siguiendo hacia el sur se llega a la frontera con Brasil, asombrosamente es una de las fronteras mas relajadas que allá visto, comparada con la de Colombia esta era un simple paso entre estados de un mismo país. Ya dentro del Brasil se nota inmediatamente el cambio, el idioma y la gente es propia de allá, gente sonriendo alegre al parecer el mal humor no es un mal muy difundido por allá.

El objetivo era almorzar en las famosas churrasquerias del Brasil donde un amante de la carne como lo soy yo se sacia por una módica suma de 20 BsF como 8EU$, el sistema es simple se paga por comensal te ponen 6 contornos y comes toda la carne entre pollo, bovino y puerco que desees, el sazón de esta gente es increíble y acompañado de una cerveza de 700 ml. me hicieron sentir en el edén, luego de ingerir algunos kilogramos de carne y tomarme 4 cervesitas me dispuse a curiosear y degustar de las demás delicias locales. La artesanía por acá es muy elaborada y económica siempre hay espacio al regate, las hamacas y sandalias tienen un buen precio y la mística cachasa bebida muy espirituosa echa a base de caña de azúcar. Ya la tarde marcaba el fin de la aventura, al siguiente día debía emprender el tedioso viaje de 2100 Km. hasta el occidente, el despedir de nuestro amigo Evencio fue muy cálido con una ferviente amistad de por medio y la promesa de visitarnos de nuevo. Ya con los primeros rayos del sol comenzó lo que seria el regreso a casa.

El camino de regreso permitió apreciar los paisajes que la noche de la llegada se me negaron, una breve parada en los Rápidos de Kamoiran para surtirnos de combustible y a la carretera, el transitar por el macizos es algo tenso la carretera es muy resbalosa yo en lo particular utilice tracción en las 4 ruedas para ir bajo seguro, el camino por la carretera de la selva se hizo mas suave debido al hecho que ya conocía las peculiaridades del camino. En Puerto Ordaz nos dispusimos a darnos un almuerzo chatarra nada de comida saludable, nos dimos un breve descanso en el centro comercia Orinoquia en todo el centro de la ciudad, allí planificamos nuestra siguiente movida que era la de ir hasta la represa del Guri.

La represa del Guri brinda visitas guiadas por las instalaciones, en un horario preestablecidos nosotros nos decidimos por la visita de 15:30, no es un paseo del otro mundo pero debo reconocer que están bien organizados y las instalaciones son impecables. A lo largo de nuestra visita tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo de personas pertenecientes a una misión educativa del gobierno, este era un grupo de personas muy humildes pero habidas de educación, detalle que me encanto.

El conocimiento nunca debe ser usado para humillar a nadie, todo lo contrario es una virtud que debe ser compartida con personas que lo valoren. Ya terminada la visita nos dispusimos a seguir la ruta hasta el poblado del Tigre, no sin antes percatarnos de un sitio que indicaba el gps llamado Piedra del elefante, esta piedra se encuentra a orilla del embalse que forma la represa del Guri, los principales encantos de este sitio son su vista sobre la zona teniendo suerte puedes ver el transitar de lo trenes que transportan la materia prima a las siderúrgica, también hay una cueva donde en tiempo pasado habían pinturas rupestres en este sitio se manifestó de nuevo el narcisismo propio de los inconscientes que rayaron todo el lugar con sus grafitis, afortunadamente pude divisar una sola figura original este tenia figura humanoide, pero básicamente el principal encanto de esa roca es la de la conducción esta te presenta una cuesta como con 40° de inclinación, que llevándola sin prudencia puede ocasionar algún accidente como narraban los vidrios en la base de la subida.

Con el sol en ocaso seguimos al Tigre la carretera hasta allá de noche no es una buena opción, hay mucho trafico pesado y llegando al Tigre me di cuenta de que los peores conductores del país no estaban en Maracaibo sino en el Tigre, yo me considero un chofer experimentado y sereno pero estas personas me hicieron sentirme intimidado, utilizamos el mismo hotel que de ida tomando la precaución de comprar comida en la calle para no utilizar el restauran del hotel. Con el amanecer comenzamos lo que seria un transitar de rutina sin altibajos muy relajado aunque ya con el cansancio de 10 días de viaje a cuesta, es increíble lo reflexivo que resulta manejar 1200 Km. tras cada pestañear venían las imágenes de los sitios visitados, dentro de la cabeza las voces de las amistades y el susurro de viento, no existía la nostalgia de terminar el viaje porque me encontraba totalmente satisfecho con lo vivido, ya sentía la necesidad del calor de hogar y comenzar la planificación de la próxima aventura.

El entrar a Maracaibo fue como cualquiera a las 22:00 con una inmensa cola sobre el puente, en condiciones normales hubiese sido estresante pero me sentía calmo además ya estaba a solo 7 Km. de mi casa, el cierra del viaje se puede expresar en números 4351 Km. en 57 horas 18 min. de conducción a una velocidad promedio de 60,8 Km/h, o con el sentir el cuerpo revitalizado la mente expandida y el espiritud liberado.