Día 3

  Tenemos 956km así que salimos muy temprano después de desayunar. Nos damos una vuelta por Gaborone y la ciudad ya está en plena actividad. Hay muchos niños que se dirigen al colegio por las aceras, todos muy bien vestidos y peinados, con sus carteras. Los que van de blanco están impecables, un blanco reluciente. Estas gentes parecen y son agradables, nos empieza agustar el país.  Llenamos de gasolina el vehículo y salimos de la ciudad en dirección a Kanye, para volver a tomar la carretera de Lobatse a Maun (A2). Esta carretera está muy bien asfaltada, de dos carriles, uno para cada sentido, y el límite de velocidad te lo imponen la cantidad de diferentes animales que comen yerba en los amplios laterales. No sé si son de alguien o simplemente los tiene el gobierno para que no crezcan matojos. El caso es que puedes ir a velocidades elevadas porque las carreteras son rectas interminables que cruzan el Kalahari, y sólo disminuyes cuando ves todos estos grupos de animales que van desde cabras, vacas, caballos, asnos y hasta avestruces, los cuáles cruzan de un lado al otro de la carretera cuando les place.

Esas son las autoridades de tráfico y la manera de regular los excesos de velocidad. Volvimos a repostar en Morwamosi y tiramos millas con el depósito a tope, de manera que conduciendo y conduciendo nos pasamos Ghanzi y Dekar y cuando vimos que la gasolina menguaba no aparecía ningún pueblo. Llegamos a un control policial en medio de la nada y nos dijeron que el siguiente pueblo estaba a 70km. Mira por donde el display de la gasolina nos marcaba que podíamos hacer 72km, así que continuamos a 80km/h, con las ventanillas bajadas y sin aire acondicionado para economizar. Fueron 70km de lucha entre los carteles que indicaban la distancia a Sehitwa y nuestro marcador. Finalmente comenzaron a ganar los carteles y cuando ya creíamos que nos tocaría empujar apareció el pueblo y después la gasolinera. Nuestro marcador era de menos cuatro, suerte que deben preveer algunos kilómetros de error. No sé si por el calor y sin el aire, pero todos estabamos sudando la gota gorda. Llenamos el depósito en esa especie de gasolinera. Nunca había estado tan contento de poner gasolina. Quedaba poco para Maun y llegamos a media tarde. Nos fuimos directos al aeropuerto a reservar el vuelo del delta del Okavango para no tener ningún problema. Lo conseguimos para el día siguiente a las 15:00 horas. Luego nos fuimos al Audi Camp, donde teníamos reserva para dos noches. La casa-tienda es preciosa, tiene todas las comodidades, camas con mosquiteras, lavabos y duchas. Están elevadas del suelo y muy separadas unas de otras, de manera que tienes total intimidad. El sitio es muy tranquilo y tiene restaurante y piscina, que más se puede pedir. Ideal para perderte y relajarte.  

Día 4.   Maun es la capital del delta del Okavango, quinta población de Botswana. Tiene 30.000 habitantes y fue fundada en 1915. La pequeña población combina casas y chozas, no hay grandes edificios que rompan el paisaje. En el centro puedes encontrar de todo a pequeña escala, es decir, un pequeño centro comercial, tiendas pequeñas de alimentación, Internet y otras, y un pequeño aeropuerto nacional y para las avionetas que sobrevuelan el delta del Okavango. Maun es la puerta a un complejo y amplio sistema lacustre formado por las aguas del río Okavango, que forma un delta interior en el nortoeste de Botswana de casi veinte mil kilómetros cuadrados. La ciudad se encuentra al sudeste de este delta, fuera de la zona inundable y a las puertas del desierto de Kalahari. En las afueras de esta pequeña ciudad y a orillas del río, se encuentran varios lodges tipo Audi Camp, entre ellos uno en el que cogimos un paseo por el río . Se puede hacer con mokoro, que es una canoa impulsada por el guía, siendo la mejor manera de explorar el delta pues al no hacer ruído no espanta los animales. Pero también se puede hacer con barca a motor si van personas mayores y niños, y ves animales pues están bastante acostumbrados al ruido, por lo menos en las cercanías de los lodges donde alquilais las barcas. El precio del paseo no es muy caro, siendo de 10 euros por persona sobre la hora y media. Los animales que más se ven son pájaros.

Cuando se divisa la entrada del parque natural Moremi se acabó el paseo y se inicia el retorno. Por la tarde nos dirigimos al aeropuerto para hacer el vuelo por el delta del Okavango Que es el único delta del mundo que no muere en el mar sino en el desierto del Kalahari. Esta visión se ha de ver a más altura que la de la avioneta aunque ya puedes ver el delta y los animales del Moremi. En el vuelo de unos 50 minutos te dedicas ha encontrar los animales del parque, pues se ven muy pequeñitos. Se ven grupos de elefantes, ñus, bisontes, gacelas, etc. Apto para casi todas las vistas.

Nosotros fuimos con air moremi, 2 personas 2600 pulas, unos 270 euros. Las 2 empresas que trabajan en el aeropuerto tienen los precios iguales. Se ha de intentar ir el día antes a reservar, si se puede. Una vez que aterrizamos nos fuimos a hacer unas compras al supermercado de Maun y luego al Audi Camp. Allí nos bañamos por fin en la piscina escuchando Bob Marley, un buen final de día.     Día 5.   Por cuestión de tiempo no visitaremos el parque de Moremi, además la visita es bastante cara pues está a unos cuantos kilómetros de Maun. Por estos motivos, y teniendo en cuenta que en Kasane haremos dos safaris, decidimos salir después de desayunar y disfrutar del viaje hacia esa población. La carretera de Maun a Nata es bastante buena y no tuvimos ninguna incidencia, pero al llegar a esta población y tomar dirección norte a Kasane las cosas empezaron a cambiar.

Esta carretera es relativamente nueva, pues la anterior circulaba por Zimbabwe y fue la principal durante muchos años, llevando todo el peso del transporte sobre ruedas.

Posteriormente se construyó esta carretera, de Nata a Kasane, que en muchos tramos circula paralela a la anterior e incluso se pueden ver vehículos desde una a la otra ( en algún tramo).

El tema es que rápidamente todo el transporte hacia Kasane o Zimbabwe, proveniente de las ciudades del este de Botswana, sin duda las más pobladas (el resto del país tiene una densidad muy baja de población), pasó a esta carretera. En pocos años la vía ha quedado como un colador ya que el asfalto es bastante malo. Actualmente se construye a paso de tortuga una nueva carretera, pero el tramo de Nata a Kasane durante 250 km es un suplicio en el que muchos tramos se ha de ir a 20km y maximo en otros a 80. Acostumbrado al resto de buenas carreteras del país, no logras cambiar el xip y muchos acaban pinchando. En nuestro caso 2 veces, hasta la pequeña rueda de recambio que ya no resistió los baches (cosa sensata a mirar en Sudáfrica o donde alquileis el coche es llevar una rueda de recambio igual en tamaño que las del vehículo).

La carretera no puede decirse que no anuncie los baches y la disminución de velocidad con carteles rotulados en inglés con las letras SEVERAL POTHOLES AHEAD, o bastantes baches adelante. El caso es que pinchamos la segunda rueda en mitad de la nada y tuvimos que parar a un coche safari con 3 guías que viajaban solos y que nos llevaron al siguiente y único pueblo en varios kilómetros pero que sólo estaba a 20 km de nuestra posición. Al llegar a esas 5 casas de pueblo ya íbamos a continuar al siguiente, cuando en las afueras divisé una casa en el campo en la que leí 2 palabras tan necesarias para nosotros, GARAGE y SPARES. Nadie la había visto y tuve que llamar al conductor, que frenó y me bajé con la rueda de recambio. Finalmente y con mucha suerte, pero a 200$, tenían una rueda igual que la mía, que no estaba pinchada sino definitivamente reventada la goma y tuvimos que poner una nueva . En 40 minutos solucionábamos un gran problema, increíble.

La carretera se interna dentro de Chobe y aunque no tengas que entrar al parque, pues no es reserva nacional en ese tramo, pertenece a territorio del Chobe y te vas a encontrar seguro elefantes comiendo al lado mismo de la carretera y algún que otro animal como monos y avestruces. Poquito a poco empezó a cambiar la carretera y retomamos una velocidad decente aunque seguíamos sin fiarnos y no pasabamos de 100km/h. Llegamos a las 18h aproximadamente a Kasane por culpa de todas estas incidencias tras realizar unos 600km. Fuimos directamente al Lodge que habíamos reservado desde España por recomendación de unos amigos que habían estado unos meses antes. El sitio se llama Waterlily Lodge o el Lodge de los nenúfares, un nombre muy bonito. El edificio es como si fuera una gran choza con un patio redondo con jardines en su interior, a las pocas habitaciones se accede por este patio y se reparte en dos pisos. En la parte trasera una piscina y un bar al aire libre son ideales para relajarse.

De allí parte un camino de unos 50 metros al embarcadero del río. Como no ha llegado Walter, el dueño del establecimiento, nos vamos a dar una pequeña vuelta por el pueblo, que básicamente tiene una calle principal y unas cuantas perpendiculares a esta. La calle va paralela al río. Vimos que había un supermercado y también un proyecto de galerías comerciales con casi todas las tiendecitas en construcción. Al caer la noche nos volvimos ya que era muy oscura y las calles estaban muy poco iluminadas. Fuimos a cenar al restaurante del hotel, que es un comedor con unas pocas mesas y donde se jactan de tener las pizzas más ricas de Kasane. Después salimos a tomar una cerveza y conocimos a Walter, un uruguayo que lleva más de 20 años en África, que había estado casado con una española, pero que actualmente su señora era de Botswana y ambos regentaban el Lodge. Confirmamos que al día siguiente iríamos a Zimbabwe, a las cataratas Victoria con un guía de Waterlily.


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