Antes de continuar con el relato de nuestro viaje, cabe destacar que increíblemente,
el País Dogón permaneció en el anonimato más absoluto hasta 1931, cuando un
Antropólogo francés llamado Marcel Griaule atraído por los comentarios de los militares que tachaban esa zona de Africa de peligrosa e inaccesible, decidió dirigir una expedición
etnográfica hasta allí, donde se instaló 10 años dedicando su tiempo al estudio de sus gentes y costumbres, que estoy segura, poco han cambiado desde entonces.

Como no ha habido mercado en Djenné salimos temprano hacia Bandiagara, nos da tiempo a visitar algunas aldeas que nos encontramos por el camino. Los turistas no suelen detenerse allí,se nota porque no solo se acercan montones de niños corriendo que gritan, cantan, y hasta nos hacen algunos bailes , también los adultos se acercan curiosos, y algunos, los más mayores un tanto desconfiados.

Las mujeres llevan un tatuaje que rodea toda su boca, desde la parte baja de la barbilla hasta la nariz, lo que para nuestro ideal de belleza no es muy favorecedor, además llevan varias escarificaciones en la cara, son marcas que veremos por todo el país en niños y adultos, hechas con cuchillas al nacer, para ahuyentar a los malos espíritus.

Con toda la aldea alborotada, un señor me pide que entre en su cabaña a ver su trabajo, me lleva de la mano, es sastre (una profesión exclusivamente masculina) allí tiene montones de telas colgadas con bonitos estampados étnicos, mientras, todas las mujeres miran mis pantalones llenos de bolsillos, me señalan y se ríen descaradamente, dándose codazos unas a otras, me hacen entender con gestos que parezco ridícula con ellos puestos, quieren que el sastre me haga un traje de mujer de verdad. Insisten, pero intento hacerles entender que tengo prisa, les compro una tela preciosa que utilizaré para forrar el álbum de fotos y les convenzo de que ya me harán el traje en mi país...

Al llegar a Bandiagara contactamos con Alí, el que será nuestro guía en un treking de 6 días por este increíble lugar. Alí es un tipo serio, habla lo justo, no es muy alto pero es muy fuerte, es un guía oficial dogón, algo importante y necesario para desplazarse de aldea en aldea, ya que las gentes que habitan el lugar, a parte de hablar lenguas diferentes, no son que digamos...muy amables ni extrovertidas, gracias a ello han conservado sus costumbres y tradiciones ancestrales prácticamente intactas durante siglos hasta la actualidad.

Decidimos dejar una de las mochilas en un hotel y coger la otra con lo básico para estos 6 días que andaremos de poblado en poblado, aún así si no estás acostumbrado, la mochila pesa lo suyo para andar subiendo montañas, o andando km., así que Alí nos propone llevar un porteador, pero eso será más adelante, de momento insiste el cargarla él.


Antes de salir Alí nos dice que debemos comprar "nueces de cola" un fruto tremendamente popular en África, del tamaño de una nuez, de color rosa, semejante a un rábano, con un sabor realmente amargo, con efectos estimulantes, calmantes y según dicen alucinógenos, a los ancianos les encanta. El jefe de la aldea y en general todos los ancianos son muy respetados en esta cultura, hay que complacerles agradeciéndoles que nos permitan conocer su tierra con la entrega de este fruto, otros nos las pedirán durante nuestro recorrido.

Ya saliendo se nos acerca Henry, un chico inglés que viaja solo y busca alguien con quien compartir guía unos días, lo aceptamos en el grupo y salimos los 4 a descubrir el desconocido País Dogón.

Mali, con sus 1.204.000 km2. es una inmensa llanura delimitada al Este por la cuenca del río Senegal y el Níger medio, con una extensión sahariana al Norte, tan solo tiene alguna cadena montañosa en la región del País Dogon, así que cuando salimos de Bandiagara empezamos a ver por primera vez cómo cambia el paisaje, cada vez más rocoso. El coche nos deja en la parte alta de la llamada "falaise"(falla), o sea una pared vertical de unos 200km de largo que divide el paisaje en dos de forma tajante, la meseta y la llanura, en algunos lugares alcanza los 400m de altura, la bajaremos y subiremos en varias ocasiones porque las aldeas están situadas a lo largo de ella.


Ya es medio día y nos dirigimos a Giguibombo, la primera aldea en la parte baja de la falla, a la media hora de caminar a través de algo parecido a un paisaje lunar, empezamos a notar un calor sofocante, es enero, la estación fría y seca, (esta mañana íbamos abrigados) no puedo imaginar cómo será esto en la estación cálida de marzo a junio.

Estoy segura que insoportable. Alí dice que con facilidad se alcanzan los 40 grados cada día...y no hay ni una sombra!


Nos estamos acercando y ya podemos ver sus características casas construidas totalmente en barro, desde lejos sobresalen los tejados de paja, que cual "sobreros" cónicos de quita y pon,cubren una pequeña construcción de barro redonda, son los graneros donde almacenan el mijo, alimento básico en su dieta.

Ya en la aldea visitamos también la "toguna" o "casa de las palabras" una cabaña compuesta por unas columnas y un techo muy bajito donde los hombres se reúnen sentados a discutir los problemas de la aldea, dicen que la función del techo bajo es que nadie se pueda levantar en un arrebato y todo sea más tranquilo. Acceso prohibido a las mujeres. Para ellas está la casa de las mujeres, donde todas las mujeres de la aldea deben dormir durante su menstruación.

La aldea está llena de zonas "tabu" o sagradas, no pueden ser tocadas, pisadas, etc...puede ser una piedra, un trozo de valla, o un tótem donde aún hoy en día hacen sacrificios ceremoniales, zonas que no están marcadas ni difieren en absoluto de cualquier otra, pero que en caso de profanar, estarías ofendiendo tremendamente a su pueblo.

En más de una ocasión, un montón de niños empezaban a gritarnos sin motivo aparente para que nos separáramos de un lugar o no pisáramos un montón de escombros que por lo visto eran lugares sagrados.

Sus gentes, reacias al avance del capitalismo y sus modernidades, siguen guiándose por su religión, donde animistas , cristianos y musulmanes conviven en una muestra de respeto y tolerancia dignos de admirar, y por los ciclos agrícolas. La noche y el día dirigen sus quehaceres diarios, las mujeres cuidan a los niños, limpian, cocinan, fabrican cerveza de mijo, cultivan y mantienen una economía independiente a la de su marido, teniendo en cuenta que son polígamos, un hombre con 3 mujeres tiene una casa donde conviven todas pero cada una de ellas tiene su propio granero y es autosuficiente.

El hombre básicamente se dedica a las profesiones de herrero, carpintero, cazador o en su defecto a mantener el ganado.

Durante 6 días recorreremos en la parte baja de la falla Giguibombo, Kanikombole, Teli,
Ende, Yaba-Talú, Dou-Dourou , subiremos a la meseta para visitar Begnimato donde tuvimos la suerte de asistir a un impresionante baile de mascaras, Dourou y volveremos a bajar hasta llegar a Nombori, Tireli, Ireli; Banani, y finalmente Snaga, donde aún se conserva la casa del antropólogo francés al que acabaron enterrando con todos los honores de un Dogón.

Una de las cosas más sorprendentes del país dogón son las casas de los Tellem, una etnia que habitó allí hasta el siglo VII, vivían en pequeñas casas de barro colgando de la falla, más arriba todavía, en zonas más inaccesible, enterraban a sus difuntos en pequeñas cuevas a las que posteriormente les tapaban la entrada, por ello se les atribuían poderes mágicos, según cuentan los dogón, los Tellem eran pequeños hombrecillos rojos (pigmeos) a los que lograron derrotaron y huyeron a Camerún.

Hoy en día habitan en ellas sobretodo los más ancianos, los que ya no tienen que subir y bajar las montañas de rocas que les separan de la llanura para ir a trabajar o cuidar animales, y allí, sentados sobre alguna piedra, esperan que pase el tiempo con la mirada perdida en la inmensidad de la sabana, que poco a poco se va convirtiendo en Sahel.

La estancia no ha sido lo que se suele llamar confortable, no hay agua, ni luz, la comida y
cena es la misma durante toda la estancia, Alí llevaba algunos alimentos básicos como
spaguetty, cous-cous y arroz que entregaba a las mujeres en cada aldea para que nos hicieran la comida que aderezaban siempre con la misma salsa, a base de algún tomate, cebolla y berenjena africana (alguna vez mataban un pollo para cocinárnoslo).

Dormimos en habitaciones de adobe, generalmente en el suelo (de tierra) o algún día con suerte, en una especie de cama hecha de varas de madera finas, con un fino colchón de unos 5cm. Con todo esto quiero decir que, a pesar de los inconvenientes o de la dureza del treking por sus condiciones, sin ninguna duda vale la pena el esfuerzo por conocer un lugar mágico, donde uno se siente transportar en el tiempo, ve, aprende y valora cosas que jamás hubiera imaginado.

Espero que esas pequeñas baterías que utilizan (excepcionalmente) para poder tener una nevera donde enfriar las coca-colas para los pocos turistas que se acercan allí sedientos, no den electricidad a ninguna tele, porque con los años, sería el fin del pueblo dogón.

En mis retinas siempre permanecerá grabada la imagen de Alí, Henry, Raul y yo sentados, como cada noche, alrededor de una tosca mesa de madera a la luz de un quinqué, bajo un manto blanco de estrellas, escuchando a Alí relatar curiosos cuentos y fábulas, con animales como protagonistas, que curiosamente siempre trataban sobre los valores del ser humano, en peligro de extinción en nuestro mal llamado "1er Mundo".