Una hora de viaje separa la isla Amantaní de Taquile. Poco más de las 9.30 am llegamos a esta isla con el clima completamente favorable para recorrerla.

Teníamos aproximadamente una hora de caminata por delante, y nuevamente, en subida. Pero era diferente a la subida del cerro Pachatata, ya que la escalinata de piedra que sería nuestro camino iba rodeando la isla y muchas veces caminábamos sobre nivel horizontal, facilitando la misión de llegar a la cima.

Sin lugar a dudas, Amantaní desbordaba belleza y sosiego, pero Taquile se mostraba desde las alturas como un conjunto de visiones perfectas, en donde la naturaleza por si sola evidenciaba a través de sus colores, formas y sonidos que no hace falta la mano del hombre para crear verdaderas obras de arte.

Taquile es bellísima. Quizás le falte ese cierto aire de profunda relajación que tiene Amantaní, donde sus habitantes parecen haberse perdido mucho más aun en las bocas del tiempo, pero a mis sentidos, Taquile era el perfecto regalo de la mano natural. Quien sabe porqué (esos misterios de los caminos recorridos) pero en esta mañana de sol sentía que iba recuperando algo perdido, alguna parte de mi asombro que se había quedado en los valles del Colca, quería renacer.

Durante la caminata, un poco por lo que me costaba ascender y otro poco, por mis ansias de gozar del panorama sin demasiada gente alrededor, me fui alejando de los turistas que para mi gusto, eran demasiados.

Por suerte, los isleños han tomado el control de la actividad turística en la isla, limitando el número de visitantes y evitando que se construyan hoteles, y al igual que Amantaní algunos habitantes reciben a los viajeros en sus hogares por una módica suma.

Rubén, que me veía rezagada me esperaba para preguntarme si estaba bien, si deseaba descansar, etc. pero en cuanto se descuidó charlando con un chico americano que venía en nuestro grupo, me las ingenié para escabullirme a un lugar repleto de flores amarillas, naranjas y rojas para tomar algunas fotos con tranquilidad. Aquí también florece la Kantuta, como en muchas partes de Perú, flor de forma acampanada que me recordaba mucho a unas que aquí llamamos "trompetas", pero más pequeñas.

Sigo caminando, deleitada con las callecitas empedradas de Taquile, cruzándome a cada rato con hombres y mujeres vestidos con singulares atuendos. Ellos de pantalón y chaleco negros y coloridos sombreros puntiagudos que suelen ser tejidos por ellos mismos. Ellas con amplias polleras superpuestas de varios colores, blusas bordadas y mantos negros para protegerse del sol. Saludan, son amables.

Algunos inclusive van tejiendo mientras caminan. Eso llamó mi atención desde el comienzo. Sabía que Taquile había sido declarado por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por su arte textil pero no pensé que fuese tan fuerte dicha actividad, sobre todo en los hombres, al punto de tejer en las calles o en cualquier rincón de la isla.

Más tarde Rubén nos cuenta que los colores y formas de los sombreros de los hombres así como el largo de la falda de las mujeres indican su estado civil.

Son muy llamativos -y con un gran valor artesanal- los anchos cinturones (tipo faja) que los hombres realizan en lana de alpaca, de fino tejido, bordados con cierta simbología que relatan la vida de quien lo tejió o calendarios donde cada símbolo representa un mes diferente. Se venden en el Centro Artesanal de la Plaza de Armas y no son baratos, pero vale la pena la inversión para llevarse a casa un recuerdo con este valor patrimonial (y sin duda, afectivo).

Mientras caminaba hacia la Plaza de Armas, en uno de esos rincones silenciosos, veo una mujer taquile, anciana, parada en la puerta de lo que supuse era su vivienda, tejiendo al sol. El momento me pareció irrepetible.
Su mirada era profunda, un poco triste, quizás no lo era, pero esa sensación logró trasmitirme. Dude en fotografiarla, atiné a seguir mi camino para no invadir su privacidad pero en un instante ella pareció darme su aprobación, como adivinando mis pensamientos. Le sonreí tímidamente y le tomé un par de fotos mientras ella continuaba con su labor, y sin decir nada, me regaló un par de miradas que quedaron registradas en mi cámara. Supuse que ni siquiera hablaría español, ya que los isleños hablan quechua y por su edad, seguramente no haya aprendido el español como los más jóvenes.
Adoro esas fotos. Son como pequeños tesoros que guardan momentos únicos y que de alguna forma nos tocan alguna fibra, de las más profundas. Es una de las cosas que más disfruto de la fotografía.

Seguí mi camino, y a los pocos minutos me encuentro con la Plaza principal de Taquile, con su Iglesia y su Centro Artesanal tan codiciado por los visitantes. Allí es posible encontrar una gran variedad de productos textiles de diversos precios y calidades y como ya lo dije, no son baratos, pero la compra vale la pena. Luego de recorrerlo y comprar algunos regalos, me reúno nuevamente con todo el grupo y nos quedamos conversando un rato en la plaza.

A la hora indicada Rubén nos lleva hasta el pequeño restaurant donde almorzamos un menú fijo compuesto de sopa, trucha a la plancha con arroz y papas y mate de coca por 15 soles (este almuerzo no estaba incluido en los costos del tour). Rubén aprovechó el momento para contarnos algunas costumbres de los habitantes mientras nos mostraba las distintas vestimentas que usan y su significado y como a través de ellas se puede saber quién está casado y quién no, quién busca pareja, qué tipo de papel social cumplen los hombres en la comunidad, etc. Realmente es admirable como han mantenido estas costumbres tan antiguas y como todo ello forma parte de un lenguaje social que no necesita de palabras para expresarse.

Es una comunidad, al igual que Amantaní, que basa su economía en la agricultura, la pesca, la crianza de ganado (sobre todo bovino) y lo que más me sorprendió es el respeto que tienen por el código moral inca ("no robaras, no mentirás y no serás perezoso"). Conocer este tipo de sociedad hace repensar nuestros propios valores y costumbres, y preguntarnos si realmente nuestro mundo va por los carriles adecuados. Viajar nos da eso: distintas caras y realidades de un mismo mundo que parece contradecirse todo el tiempo. Tal vez algún día......

Cerca de las 2 pm emprendimos nuestro regreso en bajada rumbo al puerto, otro puerto, no el mismo de llegada. Mientras bajaba por sus pesados escalones de piedra, y veía acercarse cada vez más el muelle, preparaba mi ánimo para la despedida, tratando de llenarme de ese sol intenso, de esos azules de cuento, de los pequeños grandes momentos de ese día, de la mujer silenciosa y con aire melancólico, de los incansables tejedores, de otro camino que me había acercado un poco más a un pasado vivo y aferrado a cada minuto del presente. No como un rechazo a lo nuevo, ni a lo que suele llamarse "avance", sino como forma de no perder los propios valores que han sido pilares de los antepasados. Y eso es toda una hazaña en este mundo que parece "olvidar" a cada rato.

Regreso a Puno

Luego de dos horas de viaje en lancha regresamos a Puno con la sensación de volver de un mundo irreal. Nos despedimos de Laura y Soledad, con el deseo de reencontrarnos en Cusco, intercambiamos direcciones de e-mail y teléfonos y seguimos con Enrique para nuestro hotel. Llegamos cansadísimos pero optamos por aprovechar la tarde, no en pasear, sino en resolver temas pendientes. Me fui al locutorio a escribir algunos mails y Enrique salió a buscar agencias de transporte que hicieran la ruta Puno-Cusco.

Nosotros ya teníamos los boletos comprados por Inka Express, pero el recepcionista del hotel nos había dicho que el precio que habíamos concretado por internet era altísimo y comentó que usualmente las contrataciones que se hacen directamente en el lugar se reducen a la mitad de precio, lo que nos parecía un disparate. Sabiendo que probablemente no recuperaríamos nuestro dinero, de todas formas Enrique quiso asegurarse de que eso era así, y verificar exactamente que incluía nuestro servicio. Nuestro itinerario rumbo a Cusco incluía algunas paradas en sitios como Raqchi, Andahuaylillas, Pukará, etc y nos enteramos también en el hotel que había que pagar entrada por visitar esos lugares. Queríamos confirmar que estuvieran incluidas en nuestros boletos para comparar precios entre las distintas agencias y ver si teníamos derecho al pataleo.

Efectivamente, Enrique volvió con la noticia de que contratando el servicio en Puno directamente los costos se abaratan, pero también que nuestro boleto incluía absolutamente todos los gastos y entradas a los sitios que visitaríamos, costos que las demás empresas no incluían (y luego lo verificamos con Laura y Soledad que viajaron por otra empresa). Había entonces una diferencia pero no tan grande como pensábamos y de todas formas, nuestro boleto ya no tenía devolución. Aprendizajes para la próxima!

Resuelto esto, decidimos salir a cenar temprano y recorrer algo de la ciudad.

Esta vez elegimos un lugar en la peatonal Lima, no recuerdo el nombre, pero era un pequeño y acogedor bar donde cenamos por 13 soles. Lo de siempre: sopa, lomo saltado, limonada, y mate de coca. Riquísimo!

Caminamos un poco por el centro, compramos algunas artesanías y cosas que nos hacían falta y regresamos al hotel para dormir temprano. Antes de salir habíamos intentado localizar a Sandra, que llegaba del Colca esa misma noche pero cuando ella nos llamó ya habíamos cenado y estábamos listos para dormir. Nuevamente el encuentro frustrado; pero nuestra alegría al escucharnos después de tantos días de no tener noticias, fue grande.

Preparamos nuestro equipaje y nos fuimos a la cama. Al día siguiente tomamos un taxi hasta la terminal de Puno por 10 soles, donde tomaríamos el bus de Inka Express rumbo a Cusco.

Se cerraba un capítulo, y otro, no menos emocionante y ansiado, estaba por abrirse. Nos esperaba nada más y nada menos que el "ombligo del mundo", centro del Tahuantinsuyo, el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano: CUSCO.

Y era inevitable sentir una tremenda emoción al emprender el viaje hacia el lugar con el que tanto habíamos soñado.