Al día siguiente de haber llegado a Iquitos habíamos visto dos agencias (las únicas dos de las mil millones que hay) que nos proponían las dos opciones que hay para ir a la selva. La primera es ir hasta Nauta, una ciudad a 100 km al sur de Iquitos, te llevaban en auto hasta allí y luego en barco, esto es junto a la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón, los dos que dan nombre al Amazonas al juntarse, frente a la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

La otra era ir hacia el norte de Iquitos, por el Amazonas río abajo. Elegimos ésta por tacto nomás.

Cuatro días y tres noches en la selva, al igual que el año pasado en Manaos. Cuando llegamos al lodge, un lugar espectacular a unos 200 m del río, las cabañas daban a un pantano lleno de plantas acuáticas. Teníamos una cabaña para nosotros dos solos, con baño privado (una ducha improvisada sobre tablones de madera con agua de río), las paredes eran de tejido de alambre (mosquitero) y estaban herméticamente selladas, el techo de hojas de palmeras. No entraban bichos, sólo ranitas por el inodoro.

Hicimos los clásicos de la selva: pesca de pirañas, caminata nocturna, avistaje de aves a la madrugada, nos bañamos en el Amazonas junto a delfines de río! Y sí, la pregunta del millón: y las pirañas? Si no tenés heridas y te mantenés en movimiento ellas no atacan. Justamente pudimos bañarnos con delfines porque nos llevaron a un banco de peces, saltaban por todos lados, peces y delfines, y pirañas hay y muchas.

También visitamos la comunidad de los Yahua, una comunidad aborigen que mantiene sus costumbres; el cacique mayor nos enseñó a tirar con cerbatana, ellos ya no la usan más porque saben que mantener la fauna autóctona es fuente de ingresos. Nadie iría al Amazonas si se extinguen los animales. En sus tiempos de caza le ponían al dardo "curare", una sustancia venenosa que liquidaba al objetivo apuntado. Danzamos junto a ellos y compramos unas artesanías bellísimas, máscaras y me traje una cerbatana pequeña adornada con dentadura de piraña.

Otra mañana nos llegamos caminando por la selva hasta el poblado de Fátima, una pequeña y humilde comunidad organizada con su escuela y actividades. El trayecto fue hermoso, es donde saqué las fotos de los frutos.

Comparándolo con Manaos, Iquitos fue mucho más agreste. Hubo otra ventaja: estábamos en tierra firme cuando en Manaos el lodge se encontraba sobre la selva inundada y no había posibilidad alguna de ir a tierra. Por este motivo hubo más animales aquí pero el paisaje de Manaos fue superior.

Un día fuimos a lo de un nativo que tenía un refugio de animales salvajes sueltos en su casa a su cuidado, animales heridos o que habían querido ser cazados. El los curaba y alimentaba hasta que estaban en forma y listos para volver a la selva. Tenía suelta una anaconda gigante con la cual nos fotografiamos. Debo admitir que ese gran momento pagó el viaje nomás. Era lo que había ido a buscar a Manaos el año pasado y no se había dado. No lo podíamos creer, el destino me marcó el camino y ahora la decisión de elegir el tour al norte y no al sur ya no era cuestión de azar. Tenía una tortuga prehistórica, coatíes, perezosos, monos, aves y demás animales que vivían en armonía pero seguían siendo salvajes. Vendía también licores raros, manteca de anaconda para dolores musculares y brebajes místicos de cierto ritual.

En la caminata nocturna vimos una tarántula, ranitas coloridas, escorpiones; una noche se me cruzó una serpiente venenosa y un guía la decapitó de un machetazo lo cual me enojó bastante. Decía que corríamos riesgo todos nosotros pues apareció a metros de mi cabaña. Pero la puta! Nosotros invadimos su lugar! Decapitala si se te aparece en un departamento en New York pero en su hábitat... "Sería más justo que nos decapitaras a nosotros" pensé. Gracias a Dios la naturaleza se venga del hombre bastante seguido...

Una tarde nos bañamos en el río Yanayacu, un río de aguas muy negras y de mal olor pero buenas para la salud por sus químicos. Su unión con el Amazonas fue más fuerte que el famoso "encuentro de las aguas" allá en Manaos cuando el Solimoes se junta con el río Negro y vuelven a formar el Amazonas en territorio Brasilero.

El clima muy húmedo y caluroso. La ropa limpia te la ponías y estaba húmeda, no llovió casi nunca, sólo una tarde y un mediodía, media hora cada vez.

La comida en el lodge era extraordinaria, siempre dorado (el pez) hecho de distintas maneras, con banana frita (seca como la batata, no empanada tipo cubana), arroz, frijoles, ensalada de tomate y pepino, yuca, verduras. Todo muy fresco y rico.

Una noche nuestro guía -teníamos guía particular lo mismo la pareja de españoles que se encontraba allí también tenía su propio guía, el asesino de serpientes- nos contó leyendas de Iquitos. Unas fábulas extraordinarias, medio cómicas como la del delfín policía! Fue una noche especial, tirados en las hamacas del comedor, a la luz de una vela el ídolo narrando historias fantásticas. Cabe decir que no había electricidad, tenías un farol a kerosene que te daban de noche y de 6 a 9 pm encendían un generador para comer con un poco de luz y recargar baterías de cámaras si fuera necesario. Es indispensable tener siempre una buena linterna a mano.

Y así pasamos nuestros días en la naturaleza. Muy triste fue la partida, habíamos hecho amistad con la mona Cindy y el capibara Augusto, compañeros del lugar.

Es muy importante conectarse con estos lugares y desprenderse de la locura tecnológica y de la "incivilización" de las grandes ciudades. En el medio de la nada, justamente con nada, se puede hacer y ser todo.