Salimos con rumbo a Huaraz la noche del Lunes 14 de Diciembre luego de abastecernos de frutas secas y almendras en la Plaza de Mercado de Trujillo.

Los trayectos largos en bus pueden hacerse en las horas de la noche, así se ahorra el gasto de una noche de hotel. Viajamos en un bus coche-cama de 2 pisos con servicio a bordo, un excelente   servicio que incluye cobija, almohada, comida, bebida caliente y buenas películas. El viaje duró 10 horas (de 9:30 p.m. a 7:30 a.m.) y costó S/. 45 c/u. Siempre que pudimos durante el viaje por Perú, reservamos los asientos panorámicos del segundo piso: además de disponer de más espacio delantero se disfruta de unos paisajes espectaculares. Para tener acceso a esos puestos de privilegio, las reservas deben hacerse y pagarse al menos con 48 horas de anterioridad.

El amanecer nos sorprendió en plena carretera en medio de un paisaje de ensueño, lo que tanto esperábamos, la Cordillera Blanca. La costa pacífica peruana es azotada permanentemente por la Corriente de Humbold, una corriente de viento fría e intensa que causa la desertificación de la costa y una mínima pluviosidad (las lluvias son históricamente mínimas en la costa). Una primera cordillera en el occidente se convierte en cortaviento para el interior del continente y en el Perú se denomina Cordillera Negra: montañas desérticas con una mínima flora xerofítica y un color oscuro con nieve ausente aún en invierno y a gran altura. Hacia el oriente de esta Cordillera Negra está un valle inter-andino, por donde discurre en el Departamento de Ancash el Rio Santa; este rio alimenta un altiplano verde y fértil que  se extiende entre esta Cordillera Negra y la maravillosa Cordillera Blanca donde está el pico más alto del Perú: el imponente volcán nevado Huascarán, a 6.768 msnm., la montaña mas alta de toda la zona tropical del planeta.
  Esta fue la visión al despertar, una masa de montañas nevadas que literalmente cortan el aire por la emoción.

En 1970 un terremoto causó el desprendimineto de nieve de la cara norte del Huascarán, ocacionando una avalancha que sepultó la ciudad de Yungay, con la muerte de cerca de 20.000 personas. El fenómeno telúrico causó ademas daños en una region extensa de la costa peruana. Capital del Departamento de Ancash, se encuentra a 3080 msnm en el centro del Calllejón de Huaylas. Centro de turismo de aventura y arqueológico, por las ruinas arqueológicas del llamado Chavín de Huantar. Existen reportes sobre presencia humana en la provincia de Huaraz desde 10.000 a de C.
 
La llegada a la ciudad de Huaraz produce cierto desconsuelo, unas calles estrechas, bulliciosas y tumultuosas,  en medio de un tránsito caótico y un abandono de la pista asfáltica. Mercados callejeros le van imprimiendo uno de los mayores encantos de la ciudad, la presencia de la mujer indígena con colorido atavío, carga excesiva y andar de alpaca: un ligero trotecillo brincón y pesado. Descender del bus es abrir el oído para encontrarse con un lenguaje siseante en el idioma quechua antiguo y vivo.

Adentrarse en la cotidianeidad de sus calles es encontrarse con el histórico abandono y providencial sobrevivencia de sus comunidades indígenas. Dueño de una riqueza mineral de escala monumental, el Departamento de Ancash recibe de empresas canadienses millonarias regalías por la explotación de novelescas minas de oro, regalías que quedan en manos de los gamonales de siempre y los políticos de turno.

El turismo moviliza importantes recursos en esta parte del país. La temporada seca de mitad de año es la preferida  por montañistas y deportistas extremos. Decenas de empresas que ofrecen alojamiento, transporte y abastecimiento especializado para excursiones de alta montaña, en temporada baja ofrecen tours de día entero por los alrededores. De especial interés para el turismo de cámara fotográfica es la zona de Llanganuco cuyas lagunas inter-andinas ofrecen un paisaje sobrecogedor.

Por S/. 25 ofrecen un tour elemental de paisajes inolvidables pero que resulta ser un fiasco: salida temprano en una busetica pasando por pequeñas poblaciones de parques amplios y paisajes hermosos, ascenso a una de las lagunas de Llanganuco, corto paseo en un barquito de remos y regreso pasando por un restaurante mediocre (valor no incluido en el paquete), el camposanto de Yungay, visita a un alfarero y fin. Tour elemental porque excluyeron paisaje de montaña en Llanganuco, para reemplazarlo por parquecitos de pueblos donde las opciones eran comprar artesanía o helados.

Cuando salimos un día después con rumbo al Corredor Conchucos en un bus atestado de indígenas, nos dimos cuenta que la laguna a la que nos llevaron es solo la primera de una impresionante cadena de tres, de aguas color turquesa y formadas por el deshielo de los nevados Huascarán y Huandoy en un valle de glaciares.  Luego viene un ascenso maravilloso por una carretera zigzagueante hasta los 5.000 msnm por un páramo fotogénico y lluvioso y el descenso a los fértiles y pintorescos valles del llamado Corredor de Conchucos.

Situado entre la Cordillera Blanca y la amazonía peruana, el Corredor de Conchucos es un extenso valle de altiplano formado en las estribaciones orientales de la Cordillera Blanca, alimentado por numerosas corrientes y lleno de poblaciones encantadoras de indígenas. Vestimentas, lenguaje y costumbres antiquísimas conviven con la modernidad que llega en los buses: indígenas que cambian su ancestralidad tradicional por el bluyin, el celular y el idioma español a media lengua, salpimentado por la música de Sonia Morales, cantante tradicional que se escucha en todos los buses intermunicipales, tiendas, parques y pollerías de la serranía peruana.

El paseo por el Corredor Conchucos es una aventura de 4 días, cuyo éxito depende de una acertada elección en los tiempos.

El itinerario original sale de Huaraz necesariamente un día miércoles o un viernes.
El primer día de Huaraz a Pomabamba. Salida a las 6:30 a.m. en un bus de la compañía Transvir, trayecto de 8 horas pasando por Yungay y Llanganuco, atravesando la Cordillera Blanca y descendiendo hasta el valle de Yanama con rumbo a Pomabamba pasando por Piscobamba (sin detenerse allí). La tarde del segundo día en combi de 1 hora de regreso a Piscobamba. Tercer día un colectivo o bus a San Luis (2 horas), transporte que solo existe los días viernes o domingosa las 4:30 a.m. y de allí a Chacas (1 hora). Y el cuarto día por una de las carreteras más espectaculares del Perú de Chacas a Huaraz saliendo a las 2 p.m. en un viaje de 4 horas, pasando por la cara sur del Huascarán.

El tiquete individual a Pomabamba costó S/. 25. Allí encontramos alojamiento en un moderno hotel aún sin estrenar, localizado en la parte más alta del cerro a cuyos pies está el pueblo. Recateando mucho logramos una habitación para los tres por S/. 60 con baño privado, agua caliente y tv con cable. Los pueblos en sí carecen de encanto particular, es la presencia indígena y sus paisajes lo que los hacen entrañables. Si se sube a un cerro  localizado al lado de Pomabamba, puede observarse en la distancia algunas cumbres nevadas. En la cercanía a Piscobamba hay aguas termales.

La información que habíamos recogido antes de nuestro viaje incluía todos los datos menos la restricción del tercer día. Ignorábamos que solo viernes o domingos se puede viajar en bus de Piscobamba a San Luis, de lo contrario está uno sujeto a hacer el trayecto en un camión que de repente pase con ese destino (cosa rara según los lugareños) o irse a pié cargando los morrales en un trayecto aproximado de 100 kilometros de carretera de montaña a una altura promedio de 3.500 msnm. 

Así que con el dolor en el alma, luego de llegar a Piscobamba, saturados de paisaje de montaña, de colores y sonidos, regresamos a Huaraz por la ruta de Yanama, Llanganuco y Yungay.

En Huaraz se promocionan como atractivo turístico los Termales de Monterrey. Localizados a media hora de la ciudad, se accede en taxi (S/. 12 ida y vuelta) y el tiquete de entrada a S/. 3,5. Las instalaciones son elementales, con piscinas descuidadas, vestieres primitivos, lookers sin candado. El día que fuimos estaba en mantenimiento la piscina con agua más caliente, la que nos tocó estaba casi a temperatura ambiente. Ofrecen además por un precio adicional especies de jacusis que más parecen bañeras  y que se ven feas y descuidadas. Mejor dicho, el paseo a los termales de Monterrey se lo pueden ahorrar.
La comida en Huaraz es buena y costosa. Ofrecen "exquisiteces" de carne de llama por S/. 15. Hay poca variedad de restaurantes y la comida económica se reduce a sanduches y mate de coca y demás yerbas.

En todas partes hay indígenas, sobre todo mujeres. Su presencia llena de colores las calles y sus ventas ambulantes de musgo, pesebres en diciembre, plantas medicinales inundan las aceras de las zonas cercanas a la plaza de mercado. El alojamiento es variado en precios y comodidad. Nosotros nos hospedamos en el Hostal Backpackers que encontramos en internet. Encontramos una habitación para 3 personas, limpia, con agua caliente y tv, con mínimo aislamiento acústico de las otras habitaciones. Una noche nos tocó perder el sueño por el tv a todo volumen que dejaron prendido unos cholos que llegaron borrachos y salieron temprano al otro día. El valor por noche S/. 60 que nos dejaron en 50. Está ubicado junto a la plaza de mercado en Avenida Raimondi 510.
A nuestro regreso a Huaraz hicimos la reserva de tiquetes con rumbo a Lima, donde nos esperaban nuevas sorpresas y encantos.