Habíamos puesto la alarma a las 6h para despertarnos y pasear antes del amanecer, pero la apagamos y nos volvimos a quedar dormidos. Nos desperto Mohamed a las 6:40, cuando comenzaba a clarear. Volvemos a subir la duna, pero por la mañana se nos hace más duro. Subimos hasta la mitad y nos sentamos a ver como amanece una clara mañana desde las montañas de la frontera argelina. Termino de subir el tramo restante para volver a ver Erg Chebbi en toda su extensión, las carabanas de dromedarios de las otras haimas de turistas comienzan a ponerse en marcha hacia sus respectivos hoteles. Mientras descendemos las dunas vemos a un grupo de cabras pastando entre las matas de hierba de la ladera. Recogemos las cosas y me llevo unos cuantos tubos de arena fosilizada que encontre en los alrededores del oasis para hacer un movil a mi vuelta. Subimos a los dromedarios e iniciamos la vuelta. Mi dromedario tiene que tener alguna lesión porque se balancea más que el de los demás, por lo que agradecí que llegaramos al hotel. Desayunamos, nos despedimos de los brasileños y nos quitamos la mayor parte de la arena acumulada dándonos una ducha.

Le decimos a Ali que no queremos descansar, que preferimos visitar algo más en vez de perder el tiempo en el hotel, y, aunque no estaba en el plan nos lleva en su furgo por la pista en dirección a Erfoud. El citroen sufre los estragos de los baches en la pista y las peligrosas acumulaciones de arena hace que moha maree un poco a Ali con el camino a seguir para evitar quedarnos atrapados. Por todas partes se ven "museos de fósiles", que no son más que tiendecitas para los turistas. Interesantes las formaciones rocosas del camino, que me recuerdan a las fotos que he visto del desierto de montana. En un momento vemls a un par de mujeres cargando sus burros hasta arriba con botellas llenas de agua del pozo (ironias, ellas tendrán que ir todos los dias hasta el pozo a por el agua, y nosotros con piscina).

Paramos junto a un grupo de motoristas Gipuzcuanos que fichan del tirón mi polo de Munduko Medikuak (de cuando colabore con medicos del mundo el bilbao). Nos dirigimos a Erfoud y aparcamos en la plaza frente al mercado. Directamente al ver el coche matricula española se acercó un tio pidiendole dinero a Alicia porque decía guardar el Parking. Ali comenzó a hablarle en marroquí, pidiendole que le enseñase el carnet que le acredita, hasta que al final alguien le dijo que no era una turista, que vivia allí, y el tio la dejó tranquila. Entramos en el mercado y por el camino ali y moha van saludando a toda la gente que encuentra, esta región es como una gran familia y todos se conocen. Subimos al 4x4 de pastor, que nos lleva hasta la colina que domina Erfoud.

Después de ver todo tan seco los últimos dos dias nos sorprende ver el rio que atraviesa la ciudad. Desde lo alto tenemos una panorámica increible de toda la ciudad y el Palmeral de Tafilet (el más grande de todo marruecos con 700.000 palmeras). El viento levanta una tormenta de arena que cubre momentaneamente la vista de la ciudad. Volvemos a bajar a la plaza, inundada de 4x4, lo que muestra hasta que punto se trata de un sitio de salida de excursiones a Erg Chebbi, y que aquí o se mendiga, se cultiva, se mercadea o... se vive del turismo. Nos llevan a comer a un pequeño restaurante, el menú de carne, pan, patatas y un plato de verdura nos sale por 15 Dh/persona. Después de comer nos llevan a Rissani. Nos tomamos un zumo de naranja con ellos y hablamos un poco más.

Después nos despedimos, porque tienen que volver al Hotel, ya que esta noche Moha tiene que llevar a otro grupo de guiris al desierto. Vamos a la puerta de entrada a Rissani y salimos de la ciudad, entramos en los restos de los edificios derrumbados de tapial y después al palmeral que hay junto a la ciudad. Paseamos un poco por su interior, protegidos por la arena y volvemos, pero atravesando el pueblo por donde no habíamos pasado antes. Muchisimos niños corriendo, saliendo del colegio, gente arreglando coches, comiendo, en fin haciendo vida normal. Volvemos al cafe que conocemos y nos tomamos un último té. A las 19h vamos al quiosco de CTM, parece más organizado que la compañía con la que llegams. Le ponen una etiqueta a la mochila y nos dan otra de referencia y las guardan ellos en el quiosco hasta el momento de cargarlas. También hay que darles 5 dh/persona. Nos sentamos en la entrada y un chico de color se acerca, quería que fueramos a ver la tienda de antiguedades de su familia. Se llama Faridi Mustapha, tiene 22 años y trabaja con su padre desde que tenía 13 años.

Su padre, Tihami Ali tenía una tienda de Antiguedades y Artes Populares que merece la pena visitar. Aunque le decimos que no tenemos tiempo para verla se queda hablando con nosotros. Nos habla de su rey, que es muy bueno y trabaja mucho por el pueblo y gracias al cual a nadie le falta pan (aunque eso no es lo que hallamos visto, nos muestra la manipulación del pueblo por parte del poder y la razón por la cual en marruecos no hay revolución). Hablamos de la pobreza, de la cantidad de mujeres que se quedan viudas por la alta mortalidad (debido a que aquí la sanidad hay que pagarla). Hablamos de los turistas que pasan por su pueblo, de lo que pensaba del turismo. Preguntó que haciamos nosotros, a que nos dedicbamos. Nos dice que habla francés, español, inglés y alguna palabra de japonés. Aquí todo el mundo tiene que hablar idiomas, para poder vivir del turismo, los marroquíes tienen una habilidad innata para aprender idiomas. Dice que la mayoría de los turistas que pasan por aquí son españoles y franceses. Verdaderamente disfrutamos de ese rato de conversación con nuestro amigo Faridi. Nos despedimos de el cuando el bus se pone en marcha y subimos camino de Fez. El conductor va como loco, las bicis y los burros invaden la carretera y para ir más rápido va pitando, haciendo juego de luces a los coches...