Luego del tour a Jaipur estuvimos cuatro días en Delhi, tres de los cuales los dedicamos sólo al curso, conferencias, trabajos, entre otros... a estudiar un poco. Algunas escapadas a la tienda de licores de carretera que quedaba a medio kilómetro aproximadamente de la entrada del albergue... algunas cervezas Kingfisher ($50Rs), conversar un rato y devolvernos para el albergue. El clima se estaba empezando a tornar más caliente cada vez, y el comienzo de la primavera trajo consigo gran cantidad de mosquitos... no quiero imaginarme cómo será el calor y los mosquitos en mayo o junio cuando empiece el monzón, debe ser terrible! La mejor época para venir a la India es febrero-marzo o septiembre-octubre cuando la temperatura es moderada y no se tienen lluvias permanentes. En invierno (diciembre) hay mucha neblina en la ciudad y dificulta ver las cosas, además la temperatura puede bajar hasta 5°C; en verano (junio) es el infierno... 45°C y sol todo el día... de ninguna manera vengan a la India en esa época, además del monzón que empieza ese mes. 

Una de esas noches tuve la oportunidad de ver con varios de mis compañeros de curso la tan famosa película Slumdog Millionaire que dio mucho de qué hablar por esos días en la India. Es una película indo-británica dirigida por Danny Boyle (británico que dirigió también Trainspotting) que ganó 8 premios Oscar (entre ellos el de mejor película), 7 premios BAFTA (premios de la Academia Británica) y tres premios Globo de Oro... en fin, se ganó un montón! A pesar de esto, en la India hubo muchas personas que rechazaron la película por mostrar los aspectos más cuestionables de la India como la pobreza, la violencia, la prostitución, entre otros. Sin embargo, otras personas daban buenos conceptos acerca de la cinta. De alguna manera el hecho que el director no perteneciera a las corrientes del cine indio (mal llamado Bollywood, pues es como una parodia de Hollywood y no es exactamente lo mismo; aunque el codirector sí es indio) es una barrera para la popularidad de esta película en la India, donde los filmes en que actúan Salman Khan, Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Aishwarya Rai, Kareena Kapoor entre otros, son los más reconocidos y apetecidos por los indios.  

La película es interesante y además me pareció muy bueno tener la oportunidad de verla estando en la India pues muchas de las escenas y diálogos me recordaron momentos, situaciones, palabras y cosas que ya había visto, oído y presenciado durante mi estadía en ese país. Recuerdo mucho el gesto que los niños de la calle (beggars) hacen llevándose los dedos de la mano hacia la boca en señal de hambre y diciendo con una voz de ultratumba (a veces fingida claro está para inspirar más lástima) "ten rupees sir" o "chapati" que sería el equivalente a pedir dinero o pan en nuestro país. Es distinto cuando ya conoces aspectos culturales de la India, ya los has vivido y así se entiende mucho mejor el contexto de la película, su visión occidental mezclada con ingredientes indios y muchas de las escenas clave de la cinta. 

Otro de los días que estuvimos en Delhi tuvimos la oportunidad de ir a Faridabad, otro de los suburbios del gran conglomerado urbano de Delhi. Queda al sur, en dirección a Agra. Queda en el estado de Haryana y tiene más de 1.3 millones de habitantes. Tiene una gran población de origen musulmán y es una zona industrial muy concurrida. Se ve también bastante pobreza en las calles y acumulación de basuras. Allí visitamos la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de compostaje de residuos sólidos en el sector de Okhla, también visitamos otros de los malles comerciales de la zona que no varían en nada a los que puedes ver en Gurgaon o en otra parte del mundo. La diferencia acá es que a todo mal comercial que vayas a entrar te requisan al ingresar y pasas por un detector de metales... pienso que debido a la pobreza y la delincuencia tomaron estas medidas de precaución para evitar robos y problemas en los almacenes. 

El sábado 7/03/09 teníamos planeado hacer un recorrido por Old Delhi, la zona vieja de la ciudad localizada al norte de New Delhi y que cuenta con gran presencia de musulmanes también, sobre todo en el sector de Chandni Chowk y en cercanías de la mayor mezquita de la India que es el Jama Masjid de Delhi. Después del desayuno de rigor, a las 11am estábamos saliendo en nuestro bus hacia Old Delhi. Inicialmente recogimos a nuestro guía en el templo de Loto al cual ya había ido días antes. De allí fuimos hacia el sector antiguo, pasando por New Delhi y una zona de modernos edificios como el de The Times of India y el de Indian Express, dos de los diarios más conocidos del país. También es curioso ver cómo los buses atestados de gente en Delhi paran en medio de la calle sin importarles que paren el tráfico u obstruyan el paso de otros autos... simplemente descargan todos sus pasajeros mientras que por la puerta trasera van subiéndose otros cuantos (mujeres, niños, animales, hombres llenos de paquetes) sin el menor afán en medio de los gritos de los otros conductores y el sonar de los pitos que retumban por todas partes... otro síntoma más del tráfico caótico de la India, pero al parecer para todos es la cosa más normal del mundo.  

La zona es bien cuidada pero igual puedes ver personas pidiendo dinero en las paradas de los semáforos... unos de los que más nos llamaron la atención fue un grupo de 3 Hijras que pasaban entre los rickshaws y auto pidiendo dinero con sus saris coloridos, maquillados y con voz de hombres... resulta que en la India es común ver este tipo de personajes pues para la cultura hindú pertenecen al tercer sexo, intermedio entre hombres y mujeres. Son adoradores de la diosa Bahuchara Mata y normalmente son hombres pero también hay unas pocas mujeres. Antes era costumbre que fueran sólo hombres y además se castraban (desde 1860 el gobierno lo prohibió aunque aún se realiza clandestinamente) pues entre sus labores estaba ser cortesanos de los maharajás y cuidar sus mujeres (obviamente no podían tener sexo con ellas sin tener pene).

Sin embargo, en algunos antiguos relatos se mencionan también sus labores sexuales con algunos de los maharajás. Su tradición en la India es muy antigua, incluso se considera auspiciosa su presencia en bautizos ya que ellos llegan con sus cantos e instrumentos a animar la fiesta y de paso a que les den algo de arroz, azúcar y dinero. La maldición de un hijra a un miembro de la familia se considera de muy mala suerte por lo que en muchos casos les temen; de hecho, si consideran que la cantidad de arroz, azúcar o dinero que les ofrecen es poca entonces maldicen al niño recién nacido condenándolo a la impotencia sexual; o incluso los familiares temen sufrir la pérdida del bebé a manos de los hijra con el argumento de que el niño es "uno de ellos". Qué miedo ¿no? 

Durante el siglo XVI los Hijras trabajaban desde niñeras hasta consejeros de Estado del Emperador, sin embargo, tras la ocupación británica de la India y las leyes que castigaban la homosexualidad (incluso aún está prohibida aunque haya casos aislados y hay muchos proyectos de ley orientados a abolir esta legislación), se ha marginado a esta población a la mendicidad e incluso a la prostitución como se observa actualmente en Mumbai y otras grandes ciudades. A pesar de esto, hace poco que un hijra acaba de ser electa alcalde en un pueblo de la India. La gente que la miraba con desconfianza, ahora la ve como una buena servidora pública. Sin embargo, la discriminación sigue siendo constante. 

Al entrar en la parte antigua de la ciudad pueden verse edificios antiguos o havelis ya un poco deteriorados y algunos de ellos convertidos en slums. Pasamos por el Red Fort (o Lal Qila), una de las mayores construcciones mughales en Delhi construido en 1639. Aunque no nos alcanzó el tiempo para entrar, de todas maneras parece que vale la pena visitarlo. Luego llegamos a la zona de Chandni Chowk y nos bajamos para ingresar a la gran mezquita de Jama Masjid, la más grande de la India construida en 1656 por el Emperador Shah Jahan, el mismo que mandó a construir el Taj Mahal. A la entrada me hicieron poner una bata que parecía una levantadora de color azul y con unas florecitas de colores porque tenía una camiseta con un estampado de Shiva,  uno de los dioses del hinduismo y pues no podía irrespetar la fe musulmana con mi atuendo... pues sí señor, me tocó entrar con la tal bata a la mezquita y descalzo también... afortunadamente nadie se rió mucho de mí (sólo yo y los que han visto las fotos después jajaja).

Dentro de la mezquita hay una gran plaza con una fuente en el medio (le caben 25000 fieles), mucha gente con los niños, sentados o conversando; en la parte frontal hay un pasillo donde muchas personas se arrodillan para rezar y elevar sus plegarias a Allah, su Dios. Es un sitio bastante bonito y pues da otra idea de la multi culturalidad de la India y sus miles de religiones y cultos entre los que el islamismo es la segunda religión en número de adeptos. La entrada cuesta $200Rs con derecho a utilizar tu cámara y tomar las fotos que quieras. A la salida me reclamaron la horrible bata azul y tomé mis zapatos, por los que un tipo me estaba pidiendo $50Rs dizque por cuidarlos... yo le pregunté (en inglés) a varias personas (turistas) que acababan de salir y ellos me dijeron que no les cobraron nada... entonces yo me hice el desentendido y no le quise dar nada, el gritó algunas cosas mientras yo me iba pero yo no lo volteé a mirar... si te dejas esta gente te hace pagar por todo y tratan de hacerte un escándalo si no les das el dinero... debes estar muy atento y preguntar siempre que lo requieras a personas que no sean del sitio, o a la policía (aunque casi nunca está cuando la necesitas). 

A la salida nos esperaba el bus y te encuentras con un montón de mendigos, paralíticos, mujeres con dos niños en sus brazos y leprosos que te están esperando para pedirte dinero (piensan que como te bajaste de un bus contratado eres un turista adinerado), y pueden llegar a ser tan insistentes como la mujer de los dos niños que se paró 20 minutos (los conté) desde que me monté al bus hasta que arrancó allí pidiendo dinero, tocando el vidrio a puñetazos y gritando quién sabe qué cosas... ni siquiera gritándole "mujhe akeia chod do" (que significa "no me jodas más" o "déjame en paz") se nos quitaba de encima... son súper intensos! Luego transitamos por varias de las callecitas llenas de gente del mercado de Chandni Chowk. Como dije antes, hay gran presencia musulmana y lo más impresionante del sector es ver las carnicerías donde cuelgan las cabezas de cerdo, piernas, y pedazos de todo tipo de partes del animal exhibidos al aire libre y en compañía de moscas, mosquitos y perros rondando las tiendas... es una mezcla de olores bastante fuerte para los que les de asco este tipo de cosas.

Es un mercado de más de 300 años en el que puedes encontrar literalmente DE TODO. Otra cosa que llama la atención son los conductores de los bici-rickshaws para los cuales cualquier zona de la calle es ideal para hacer la siesta, sólo se tiran al suelo en medio del polvo, las basuras y los perros que hay por todas partes y se largan a dormir... en medio del ruido terrible de los cientos de personas, las bocinas de los carros, los buses... no sé qué pastilla se toman para poder dormir en esas condiciones!

Luego visitamos el Raj Ghat o tumba de Mahatma Gandhi que está ubicada en una zona verde muy extensa, con un lago y muchos prados verdes donde la gente va a descansar o a relajarse. Es un sitio muy bonito y además de Gandhi están los memoriales de personajes importantes como los presidentes Indira Gandhi y Jawaharlal Nehru. La tumba de Gandhi es una placa sencilla en mármol negro donde se tiene una llama que nunca se apaga, de alguna manera siguiendo los deseos de Gandhi en cuanto a la sencillez de su tumba. Nada pomposo ni estrafalario. También debes ingresar sin zapatos. En el mismo complejo hay una librería especializada con libros de este famoso líder espiritual y una tienda de comidas. 

Después de esto nuestro conductor nos llevó al shopping Ansel Plaza en el sector de Andrews Ganj pues ya estábamos que nos moríamos del hambre. El shopping era bastante bonito y moderno, sin embargo, lo único que había disponible para comer era la famosa tienda gringa de McDonald´s... aunque no soy fanático de los productos gringos ni sus grandes cadenas, me tocó comer allí pues el hambre lo ameritaba... hamburguesa vegetariana (habichuelas, coliflor, zanahoria todo junto apanado y frito como la carne de una hamburguesa convencional) y gaseosa por $65Rs. Es gracioso ver a un montón de indios, especialmente chicos jóvenes y mujeres con sus saris coloridos todos apiñados en la taquilla de McDonald´s pidiendo hamburguesas y haciendo un ruido tremendo... definitivamente la influencia gringa y los tentáculos del tío Sam se extienden por todos los países y culturas acabando con las tradiciones locales... qué horror! 

Finalmente nuestro conductor, que fue muy amable con nosotros todo el tiempo, quiso llevarnos a conocer su casa y su familia. El vive cerca del mall comercial en una casita sencilla con su madre y hermanos. Nos atendieron súper bien. Al llegar la señora puso a hacer un chai delicioso que repartió a los 25 que fuimos! Qué montón de gente. El hermano tiene un templo hindú en la entrada de la casa y él lo maneja. Me hizo quitar los zapatos para explicarme cómo era el ritual de oración en su templo. Primero te da un agua con hierbas que guarda en una jarrita de cobre y la pone en tus manos para que la viertas en tu cabeza y tomes un poco de ella para santificarte y estar a punto para el encuentro con los dioses.

Luego ingresas dentro del templo, juntas tus manos, cierras tus ojos, inclinas la cabeza y haces tus oraciones al Dios que más prefieras (en este templo estaban Hanuman, Parvati y la pareja Raddha-Krishna). A la salida te da una pequeña bolita blanca que debes comer y se llama Gulab (es un queso que queda dulce tras ponerlo en almíbar por varios días)... ahí está el ritual de oración! Preevan Kumar, nuestro conductor nos invitó además para celebrar en su casa con ellos el día del Holi o fiesta de los colores que se celebraría el próximo miércoles... aunque después no pudiéramos ir. A eso de las 9:30 pm estábamos de vuelta en nuestro albergue para salir la mañana siguiente rumbo a Agra.