A las 6:30 ya estábamos arriba. Lucie, la dueña del hostel de Taganga nos había hecho las reservas para viajar a Cartagena y había arreglado para que podamos desayunar antes de irnos. A las 7:15 nos pasó a buscar el bus de la empresa Berlinas. Era una especie de combi, moderna y con aire acondicionado. Nos costó 35.000 COP por persona, desde la puerta del hostel en Taganga hasta la Torre del Reloj (puerta de la ciudad amurallada) en Cartagena de Indias.

A la mitad del camino, en las afueras de Barranquilla, tuvimos que hacer trasbordo porque el conductor había escuchado ruidos raros en el motor y no quería continuar el viaje con el mismo bus.

La mayor parte del recorrido Taganga-Cartagena tenía un paisaje árido. No sé si es así siempre, porque nos dijeron que había sequía y hacía meses que no llovía. En el camino se veían ciénagas, viviendas en general precarias, con calles de tierra y en general bastante descuidadas. Pero a medida que uno va llegando a Cartagena, el panorama cambia.

Nos dejaron en la Torre del Reloj y llegamos al hostal, preguntando a la gente que veíamos en la calle. La gente en general es muy amable y no tiene problema en dar explicaciones.

El hostal no está dentro de la ciudad amurallada, sino en la zona de Getsemaní, donde los precios son más baratos. Getsemaní es donde en la época de la colonia vivían los esclavos. El barrio fue generalmente de gente de bajos recursos, y hasta hace poco era una zona de tolerancia (prostitución), pero en los últimos años, se quitó la zona de tolerancia, el gobierno empezó a arreglar el barrio, las casonas coloniales se fueron transformando en hoteles y la zona mejoró muchísimo.

Dejamos las cosas en el hostal y fuimos a almorzar a un restaurante al lado. Pedimos una bandeja paisa y un guisado de carne, con jugos y sopas incluidos por 16.000 COP. Después nos fuimos a la habitación a descansar.

A la tarde salimos a recorrer el centro histórico. Entramos por la Torre del Reloj y estuvimos caminando sin rumbo fijo, perdiéndonos en las callecitas.

La ciudad amurallada es impresionante, de lo más lindo que vi en Colombia. Todo se mantiene como en la época de la colonia, con las casas con sus portones enormes, los balcones de madera y las paredes pintadas de colores. Es muy diferente a la zona de Getsemaní, donde a primera vista todo parece un caos.

Nos sentamos en un café muy coqueto en una de las callecitas del centro y tomamos unos cafés con un brownie impresionante, con crema y arequipe (similar al dulce de leche).

Después de ahí, seguimos caminando hasta la Plaza Bolivar, en el centro del barrio histórico. Es una plaza llena de árboles, una estatua del libertador en el medio y 4 fuentes en cada esquina. Durante dos siglos (hasta principios del siglo XIX), todos los domingos se congregaba la gente en esta plaza para ver a los "herejes" morir en la hoguera.

Frente a la Plaza Bolivar está el Palacio de la Inquisición, una casona que fue utilizada por la "Santa" Inquisición como juzgado, prisión secreta y sitio de torturas. En el interior uno puede hacerse a la idea de cómo era vivir en la Cartagena colonial. A través de textos, cuadros, objetos y maquetas, es posible conocer la historia de la ciudad, desde que los indígenas la habitaron y la llamaron Kalamari, pasando por la llegada de los españoles hasta la revolución y la época de la independencia.

Según lo que leímos, Cartagena, junto con Veracruz (en México) fue uno de los dos puertos autorizados por la corona de España para la venta de comercialización esclavos. Esta actividad, la función de puerto y otros comercios generaron muchísimas riquezas. Cartagena fue también -y tristemente- un sitio donde el Tribunal de la Santa Inquisición logró prácticamente imponer su autoridad. Únicamente se juzgaba, torturaba y mataba a los blancos, ya que eran los únicos que poseían bienes. Las casas de los herejes asesinados pasaban luego a formar parte de los bienes de la Santa Inquisición. Evidentemente, los inquisidores tenían otras motivaciones, muy lejanas a las religiosas, para encontrar herejes y acabar con ellos. Cualquier cosa un poco extraña era vista como herejía y cuando una mujer enviudaba, era muy fácil acusarla de viuda, para quedarse con su casa y cualquier valor que tuviera. En el museo se pueden ver también algunos aparatos de tortura que se usaban para hacer que los herejes confesaran.

Después de la visita al museo, nos sentamos en un café en el centro de otra plaza del barrio histórico a tomar unos jugos, charlar un poco del viaje, de Cartagena y de Colombia, mientras éramos interrumpidos cada 5 minutos por los vendedores ambulantes, músicos y empresas de tours que venían a ofrecernos sus artesanías o sus servicios.