Por 700 € vuelo Madrid-Johanesburgo vía Zürich con la Swiss Airlines. Mal empezábamos porque cancelaron el primer vuelo y el enlace en Suiza tenía overbooking. Mal comienzo, pero con los 600 € que nos dieron como indemnización a cada uno (viajamos mi hermano y yo) salíamos al día siguiente más que contentos. Nos esperaban 26 días en África, en julio y agosto de 2009, de pura aventura...

PARQUE NATURAL DE KRUGER

En Johanesburgo fue dormir y salir a la mañana siguiente para el Parque KRUGER, que está a unas pocas horas en camioneta. Una lugar ideal para ver los Big Five (león, leopardo, búfalo, rinoceronte y elefante) y todos los animales posibles. Nos alojamos en el Tree House Lodge, un lugar genial por donde pasan los nyalas y los búfalos en la noche al lado de tu cabaña.

El Parque tiene muchos posibles caminos, es bastante grande. Mucha gente hace lo ideal, que es alquilarse un coche y recorrerlo por libre, desde las 6 AM hasta las 6 PM. Esa es la mejor manera. Dentro hay lugares para comer y descansar.

Con respecto a mi experiencia tuvimos la mala suerte de que los guías que nos llevaban en el camión eran muy malos; más que guías eran simples conductores. Al no hacer bien su trabajo vimos muchos menos animales de los que podíamos haber avistado. Pero aún así vimos muchos bichos: rinoceronte, elefantes, jirafas, cebras, antílopes de varios tipos, fagoceros...

Esta es la época seca y es buena para ver animales dado que no hay mucha vegetación que lo impida.

No olvidar, si se va en esta fecha, la ropa de abrigo. Las noches y los amaneceres son muy fríos. Nuestro verano es su invierno.

CIUDAD DEL CABO (CAPE TOWN)

Al acabar los 4 días en Kruger salimos en un vuelo hacia Cape Town, la ciudad de la marcha, de la playa y de los tiburones. Los 1.000 kms. entrambas ciudades se recorren en una hora y media de avión más o menos (www.flyssa.com).

Allí las opciones para alojarse son variadas. Lo que triunfa son los backpackers; hay de muchos precios, pero lo importante es la ubicación. Hay que estar cerca de Long Street, que es donde está todo: oficinas, bancos, restaurantes, bares...

En los 4 días que allí nos pudimos ver:

• El tiburón blanco, el Great White o Gran Blanco. Se contrata con alguna de las agencias de allá, y te recogen en tu hotel a las 4 AM. Dos horas hasta Gaansbai, que es la bahía desde donde salen los barcos. Allí un frugal desayuno y al agua. Es, probablemente, de las experiencias más emocionantes que yo haya vivido. Por 150 €, comida incluida. Muy recomendable. Lo importante es tener suerte con el tiempo, porque si sale mal día se suspende, y puede estar varios días lloviendo.

• Otro día llegamos hasta el Cabo de Buena Esperanza, el punto más famoso al sur del continente africano, aunque según las guías el verdadero punto es el Agujas, que está un poco más al sur. Pero casi nadie va allí porque el famoso es el de Buena Esperanza.

Se debe coger un tren-metro que sale cada hora de Cape Town y recorre parte de la costa (precioso el paisaje), hasta llegar a Simon´s Town, donde hay una base naval y una colonia de pingüinos que se puede visitar (a media hora andando. Hay pocos pero son muy divertidos y el entorno es genial)

En este pueblito apenas hay taxis, y se necesita coche (no hay buses) para llegar a la reserva natural del Cabo de Buena Esperanza. Así que nosotros negociamos con un local de allá (que resultó ser congoleño), quien por 500 rands los dos (1 € son 10 rands) nos llevaba a los puntos que hay que ver y nos dejaba en la estación a la vuelta, incluyendo el pago por entrar al Parque.

Así que tras más de media hora de coche llegas al parque, aparcas el coche y subes andando a un faro desde donde se contemplan unas hermosísimas vistas del Cabo. Y se pueden hacer fotos con el Océano Índico a un lado y al otro el Atlántico. Una visita que merece mucho la pena.

• Para comprar artesanías acudir a Greenmarket Square, donde multitud de puestitos venden artesanía de todo tipo a buen precio, aunque no tan barato como pudiera parecer...

• Para cenar recomiendo un restaurante de la calle Long Street, el Khaya Nyama, donde se puede comer carne de cebra, avestruz, eland, springbok, fagocero, órix...

Y ya desde Ciudad del Cabo partimos en avión hacia Windhoek, la capital de Namibia. Una hora de vuelo por unos 200 euros.

Conviene recordar que cuando se deja Sudáfrica se puede solicitar la devolución de los impuestos pagados en las compras de items físicos (nada de alojamientos ni viajes ni comidas). Cuando compras algo debes pedir que te hagan una factura para ello, luego en el aeropuerto la presentas y te devuelven el IVA que allá es un 14 %.

NAMIBIA

No hace falta visado. Moneda: dólar namibio ($N) Windhoek, la capital, no tiene, en mi opinión, mucho que ver. Estuvimos en la parte más céntrica y apenas nada es reseñable. Una avenida dedicada a Mugabe, una iglesia, un antiguo fuerte, mucho calor y un mercadillo de artesanías en la calle donde contemplé a las primeras mujeres de la tribu Himba, muy curiosas con su atuendo típico.

Luego leí que cerca de allí se pueden ver restos de meteoritos que cayeron en el país hace años, habría sido interesante verlo...

Desde allí parte a las 14:30 una furgoneta que, en 5 horas, te deja en Swakopmund, la central de operaciones para todos los camiones que parten de safaris y tours por el país.

Es ésta una ciudad pequeña, donde por las mañanas corre la arena del desierto y en donde se aprecia cómo el mar empieza justo donde termina el desierto de Namibia.

Y es justo aquí, en el desierto de Namibia, donde se puede practicar Quad Biking. Dos horas por las dunas del desierto por 50 euros. Valen tarjetas de crédito. Un entorno fantástico para montar en quad, subiendo y bajando por las dunas.

En dicha ciudad empezamos el viaje en camión. La mejor manera de moverse por Namibia es con los viajes organizados por las agencias de aventura (en nuestro caso una agencia de Ciudad del Cabo), quienes te meten en un camión con más viajeros y recorres muchos kilómetros parando en lo más interesante y durmiendo en campamentos. Allí no hay transporte público y las carreteras son interminables.

En Namibia visitamos:

• Spitzkope, donde puedes dormir bajo las estrellas en unos riscos desde donde contemplar el atardecer es soberbio

• Una granja de guepardos (Cheetah Park), donde puedes acariciar algún ejemplar y ver a otros cómo los alimentan

• Etosha National Park. Otro lugar muy indicado para ver animales. Allí pudimos ver el Black Rhino, tan raro de ver dado que quedan muy pocos en el mundo, elefantes, jirafas, impalas, avestruces, chacales, qudús, antílope sable, leones... Merece especial atención el campamento donde dormimos, dado que al estar al lado del río es frecuente las visitas nocturnas de hipopótamos. Y, efectivamente, así fue, cuando un mastodonte pasó cerca de nuestra tienda haciéndonos temblar a las 3 AM...

BOTSWANA

Siguiendo en camión se pasa la frontera hacia Botswana, un país con menos de 2.000.000 de habitantes y donde el 80% del territorio es desierto y reserva natural. Un país encantador. No hace falta visado. Monea: Pula.

Destacar lo que visitamos:

• El Delta del Okavango. Una explanada inmensa inundada por el río Okavango, uno de los pocos en el mundo que no desemboca en el mar. Llegando a determinado lugar, te montas en una canoa típica (mokoro) y durante 3 horas, vas tumbado en la misma, muy relajado. Te dejan en el campamento, puesto que duermes en el mismo Delta. Una tienda de campaña en mitad de la reserva.

Una vez allí no se hacen safaris en camón puesto que no hay caminos. Se hacen los walk safaris, que, al ser andando, se avistan menos bichos pero son más interesantes (elefantes, babuinos, serpientes, fagoceros...).

Opción de sobrevolar el Delta en una pequeña avioneta de 7 pasajeros por 60 USD 45 minutos, cuando vuelves a Maun.

• Chobe National Park. 18 USD la entrada. En este parque lo bueno es quedarse uno o dos días. Por la mañana recomiendo coger el crucero por el río, estupendamente sentado se avistan elefantes nadando, infinidad de pájaros, hipos...Por la tarde se hace un game drive (safari en jeep, 3 horas, 20 USD) viendo más animales y un atardecer impresionante sobre el río.

CATARATAS VICTORIA (VICTORIA FALLS, ZIMBABWE)

Siguiendo con el camión y pasando por Maun, se cruza la frontera hacia Zimbabwe (30 USD el visado), el reinado de Mugabe, que ha hecho de su país el más pobre del mundo, pero que cuenta con unas de las mayores maravillas de la naturaleza: las Cataratas Victoria. Llamadas así en honor de la reina inglesa por su súbdito descubridor, el doctor Livingstone en el siglo XIX.

Hay que tener en cuenta que en Zimbabwe no hay cajeros ni se puede pagar con tarjeta en ningún lado. Todo es en cash, y aceptan rands sudafrcianos, pulas de Botswana y USD.

Las Vic Falls consisten en un cañón de un kilómetro de largo con cascadas de hasta 100 metros de caída.

Es un Parque natural, la entrada vale 20 USD y abre de 6 AM a 6 OM, hay bichos por los caminillos (fagoceros, mangostas...) y se recorre por los miradores de la parte de enfrente a las cascadas. Algo verdaderamente espectacular. El final del camino entra en la parte de Zambia, para lo cual habría que salir del país por la aduana y poder verlo.

Hay un pequeño mercado de artesanías a la entrada del Parque. Conviene resaltar que la ropa es complicado de encontrar para los locales por lo que siempre abordan laos turistas para conseguir camisetas, pantalones, calzado sobre todo, gafas de sol...Recomiendo llevar de todo esto en abundancia para poder intercambiar por las artesanías locales, que son muy bellas y baratas.

También recomiendo comprar la moneda local, el dólar zimbabwense, que ya no está en vigor pero la venden en la calle por muy pocos dólares y al ser la moneda con mayor inflación del mundo, es curioso un billete con más de diez ceros!

Interesante las opciones de aventura que ofrece el lugar (mirarlo en la web); se puede hacer rafting en el Zambeze (la opción que yo elegí, 85 USD), puenting, sobrevolar en helicóptero las Cataratas (175 USD), caminar con leones...

Lo del rafting fue otra de las experiencias del viaje. Muy emocionante y recomendable.