"Una cultura sobrevive a partir del momento en el que tiene suficiente confianza en su pasado y suficientes cosas que decir en el futuro como para mantener su espíritu y su esencia a través de todos los cambios que inevitablemente deberá atravesar. "

Wade Davis

A las 9:00 de la mañana partió el tour al Valle del Colca, provincia de Caylloma, que duraría dos días, por un precio poco regateado que incluía traslado, entradas, alojamiento y comidas con Aquarius, una de las agencias en la calle Santa Catalina al costado de la Catedral de Arequipa.

Me dirigía a un lugar que por casi doscientos años había sido olvidado, hasta que dos aviadores sobrevolaron la zona , tuvieron una maravillosa vista a sus pies y al re-descubrirlo lo llamaron "Desconocido Valle de los lncas" .

Luego de todas las expediciones , investigaciones y realización de obras fluviales y de carreteras , hace pocos años se llegó a una infraestructura apropiada para albergar turistas . Hoy es luego de Machu Pichu el destino turístico mas promociado, se ha convertido en uno de los lugares que muestran desde arquitectura, historia, hechos científicos, arqueólogicos y artísticos preferidos de Perú.

Me cuestionaba si este Valle tenía tanto para ver y de ser así, que poco tiempo contaría para poder disfrutarlo! Su nombre proviene de Qolqa que significa troje, almacén de alimentos, depósito de granos, o recipientes para almacenar cereales. Ahora también es un depósito de cultura, tradición, belleza, luces y sombras.

Desde Arequipa rumbo noroeste serían 165 km, el viaje de aproximadamente 4 a 5 horas tomando la carretera hacia Patahuasi con paisajes sobrecogedores , el cielo destacándose sobre todo el valle , los volcanes y las formaciones rocosas.
Ese cielo hermoso tan celeste, tan limpio de america latina que se confunde con la tierra , la escasa vegetación y con mi respiración que se vuelve agitada, a veces lenta pero mascando coca para evitar el soroche.
En algunas partes el pavimento es afirmado, trocha, otras sólo tramos de tierra, nubes de polvo y mucho traqueteo.


Bordeando el Volcan Chachani pasando por el pueblo de Yura en el km 25 se ve una fábrica de cemento , luego de 80 kms asfaltados ascendiendo desde los 2.200 msnm llegamos a la primer parada : Pampa Cañahuas en el km 65 donde se ubica la Reserva Nacional de Vicuñas de Aguada Blanca donde hay unos 2.500 ejemplares.

Desciendo para admirarlas y fotografiarlas pues algunas pacen tranquilamente mientras otras corren libres y gráciles con el viento.
Los carteles indican no acercarse; los choferes y guías se encargan a su vez que se cumpla.

Allí trato de entender la diferencia que existe entre los camélidos americanos, que el tamaño, el color, la lana...y la guia comienza la explicación: la vicuña y el guanaco son especies salvajes, mientras que la llama y la alpaca son domesticables .

La vicuña , conocida como princesa de los camélidos,se distingue de los demás por su menor tamaño, no pasan de los 50 kilos, son poco robustas, contextura más ligera, cuello alto , cabeza pequeña con una dentadura poderosa y unas pestañas muy gruesas que la protegen del frio y el viento .
La coloración en el lomo es granate oscuro, pardo-rojizo o canela , mientras que la parte baja y la parte interior de las patas que son delgadas , es blanca.
La fibra de la vicuña es muy fina y es superada sólo por la seda natural, que se obtiene del gusano de seda. Sin embargo, su fibra tiene un alto poder calorífico y aislante que no tiene la seda.
Cuando llega la época de esquila, se realiza la Fiesta del Chaccu. Es una tradición desde la época incaica, actualmente a los pobladores se le unen criadores de vicuñas procedentes de varias partes del mundo y también turistas siendo una experiencia colectiva y vivencial única. Entonces cientos de personas van rodeando a las vincuñas formando un cerco humano y cuerdas con adornos de colores y así son conducidas a corales destinados a este fin para ser esquiladas y luego liberadas sin dañarlas - sus vellones de lana tienen hasta 20 cm de largo pero solamente se obtienen unos 250 gramos de cada una- y las devuelven a su habitat natural.
Se hace un pago a Pachamama en una ceremonia que se llama Tinkachu, conocido también como de la fertilidad, con hojas de coca, feto de vicuña y aguardiente para que la etapa siguiente sea más reproductiva .
Terminada la esquila y todos los animales en libertad, lo celebran con un corrido de quenas y tambor carnavalesco.

La llama (o asno de los andes ya que lo usan desde hace más de 3.000 años como animales de carga en una región que todo vehículo sería inservible), llega a medir 1,30 metro a la altura de la cruz y el color de su pelo suele ser blanco con manchas de color negro o castaño. Son animales muy sociables,inteligentes y nobles su lana la usan para tejer, el pelo se trenza para hacer cuerdas y la piel se curte para fabricar artículos de cuero, la carne usada en la cocina es la de las hembras , siendo el "seco de llama" un plato muy sabroso, la grasa es utilizada para hacer velas y los excrementos los desecan y se usan como combustible.
El Guanaco, la cabeza es pequeña y tiene las orejas puntiagudas; el cuello es largo y curvado, las patas largas y delgadas; pelo largo, suave y de color fuego, menos en el vientre, que es completamente blanco. Son animales muy curiosos y no se asustan si los cazadores los persiguen por eso se ven pocos, ya casi no hay, pero si te acercas mucho , escupen!, se aprovecha la carne y la lana y sus excrementos que lo acumulan en los mismos lugares formando unos anillos caracteristicos, se usan para combustible.
La alpaca, con las orejas más grandes. Es más pequeña que la llama, su lana es más larga y suave, de color blanco, gris o dorado. Las de color negro y marrón o café oscuro son las más apreciadas y con ella se fabrican prendas de vestir de alta calidad, las mas cotizadas son las de baby alpaca.
Con la carne fresca de alpaca se preparan gran variedad de platos, además de elaborar embutidos y conservas. Es uno de los alimentos más nutritivos y considerado light, pues posee 22% de proteínas, 56 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de carne y un contenido graso de 3% .
Si comemos más de esto y le sumamos la digestion lenta que se hace a esta altura, y los horarios en que se come me parece que adelgazar sería sumamente fácil.
Recordemos que a las 6 de la mañana están comiendo un tipo de sopa, siendo el desayuno el plato fuerte para ellos, mascan coca que los provee de los nutrientes necesarios, les quita el cansancio y también el hambre. No miran televisión, asi que se van a dormir temprano y así también se levantan.

Volviendo a los camélidos la diferencia realmente importante radica en el tamaño de las fibras textiles.
La Vicuña tiene su fibra de diámetro de 10 a 15 micrones y una longitud de 14 a 40 mm.
La alpaca de 18 a 24 micrones y la longitud de 75 a 400 mm, el Guanaco de 18 a 24 micrones y 30 a 60 mm y la llama la más gruesa de 16 a 100 micrones con 40 a 120 mm de longitud, esto hace la diferencia de costos y preferencias.

Más adelante entrando en la inhospita Puna comienza a sentirse la altura, la aridez, el frío y en la Reserva Nacional de Aguada Blanca y Salinas con más de 350.000 Hs. se encuentran los imponentes nevados, los volcanes inactivos Misti -Señor en aymara- (5 821 msnm), Chachani -Mujer vestida en quechua (6 075 msnm) y Pichu Pichu-Pico pico también en quechua (5 440 msnm), con un tono azulado y sus nieves perpetuas.
En estos ya 3.000 msnm existen praderas altoandinas, el altiplano se cubre con vegetación típica que se adapta al frío y la altitud: el ichu que es el alimento de las llamas que es muy duro , las plantaciones de queñual, la exquisita quinoa y el kcapo, la tola y cerca de los 4.000 metros la yareta, una planta protegida ó gruesa hierba color amarillento-verdoso, casi una masa uniforme en el suelo que se ve en gran parte del recorrido, se asemeja a una espuma coloreada o tal vez musgo, es usada por los pobladores de la zona como combustible y para el pastoreo de animales. .
En esta zona habitan mayormente las vicuñas,los guanacos,los caracaras (tipo de halcones), la taruca , el puma, el zorro , el huaco, la guayata, patos y gaviotas andinos y flamencos en sus tres variedades, muchos de ellos en peligro de extinción, es por ello que han declarado Reserva a este sitio como objetivo para la conservación de flora y fauna, y para la conservación de las formaciones geologicas y de los paisajes escénicos.

Una fotografía no puede captar la sensación que genera esta visión en la mente cuando tenemos todo en un mismo lugar,quisiera captarlo así, pero no puedo ponerle el sentimiento, es tan plácido y tan gélido a la vez.

En Patahuasi en el km 76,la ruta se bifurca , por la derecha lleva a Puno y la izquierda a Chivay, el destino a pocas horas.
Unas formaciones rocosas impresionantes sobre una duna enorme, son rocas volcánicas modificadas por la erosión del viento, columnas petreas naturales que dan un aspecto de bosque misterioso petrificado : un Bosque de Piedra!, grandioso!! Y recién comienza!, pero para recorrerlo hay que seguir la ruta hasta Sumbay, camino a Puno.
Hacemos una breve parada para tomar un mate de coca contra el soroche ó mal de altura que no deja de ser una infusión con cuatro ó cinco hojas de coca.
Las llamas acostumbradas a los turistas arremeten con su cabeza sobre las mesas, buscan los azucareros hasta que los encuentran y lo vuelcan, metiendo también sus lenguas en los tazones, de esta manera hacen travesuras que deleitan a los viajeros quienes se dedican a tomar fotografías y a reirse pues algunos de ellos son perseguidos por estas llamas y ovejas que allí cohabitan .
En un costado del local las vestimentas multicolores de la región contrastan con el fondo del bosque de piedra y con las mesas improvisadas con bloques que las "mamitas", como se las llama cariñosamente a las pobladoras arman para exponer sus mercaderías, artesanías, recuerdos, ofrecen descuentos. El toque dulce lo hacen las niñas con corderitos y crías de llamas como compañía.

Luego de 28 kms por carretera afirmada llegamos a Vizcachani en el km 100, donde no tuve suerte y por más que miraba para todos lados no ví Vizcachas, tipo de chinchilla del altiplano muy simpática y escurridiza.
El espectaculo del paisaje es grandioso en Toqra ó Toccra ,los humedales ó bofedales donde el agua es el factor principal que controla el medio, la vida vegetal y la animal.
Una especie de mar atrapado donde se encuentran gran cantidad de aves migratorias todo el año, algunas que van cambiar su plumaje,otras a anidar, otras buscan su alimento, hay muchas vicuñas que junto a ovejas , se mueven tranquilamente.
Es una gama donde se mimetizan el agua, el pasto , los animales y las aves con un cielo de fondo que matiza en los grises y se entrecruza mezclándose con las montañas.

El trayecto sigue hacia la izquierda , pasando por Chuccura, el cráter de un volcán y a 4830 mts , pasando 24 kms en linea recta y subiendo hasta el abra de Patapampa llegamos al Mirador de los Andes .
Un punto tradicional con una vista panoramica de la Cordillera de Chila que es una de las hermosas cadenas de los Andes con los glaciares Ampato (6,288 m,donde se descubriera a la momia Juanita o la Dama de Ampato) , Sabancaya (5,976m) , Hualca Hualca (6,288 m) y de los volcanes: Misti (5,825 m), Chachani (6,075 m) y el Mismi (5,597 m), del cual en sus alturas, brotando como manantial de la Quebrada de Qarwa Santa nace el Río amazonas. De un acantilado desnivelado, rocoso, casi vertical, entre gigantescas rocas y pequeños desfiladeros, va corriendo, serpenteando por el lado oriental de la cordillera y uniendo sus aguas al de otros manatiales y corrientes recorriendo 6.500 km hasta desembocar en el Oceano Atlantico se hace el caudal mas grande del Planeta.
Para llegar allí basta con contratar guía, carpa y ropa adecuada, pero fundamentalmente contar con más tiempo , me gusta pensar que algún día lo haré.
El replanteamiento de situaciones no cesa, cruzan mi mente rostros, conversaciones, me imagino en el vértice de los nevados, trato de aislarme del mundo, pero me vuelven los sonidos, los lugares.
Y esto es paisaje, pero tiene tanto para contar, los hechos lo demuestran y en investigaciones arqueológicas en los últimos años denominadas de Alta Montaña, se ha llegado al conocimiento de ofrendas en las más altas cumbres de esta Cordillera

En el Mismi se encontraron estatuillas de oro y otras ofrendas que lamentablemente al ser saqueado fue también destruído.
En el Volcan Ampato fueron cuatro los cuerpos hallados y en el Pichu Pichu ,tres, así como varios descubrimientos en otros picos que se pueden apreciar desde este mirador pero que tratan de mantenerlos ocultos por temor a los "huaqueros" que roban objetos de las tumbas para venderlas sin pensar en el daño que le hacen al patrimonio de su cultura, así también por lo que destruyen, pero extrañamente por seguir los objetos vendidos también se ha llegado a varias tumbas.
La ofrenda más preciada para los Incas suponen que era los sacrificios humanos realizados en estos lugares, los últimos habrían sido para calmar la furia del Sabancaya allá por los años 1450 y del Misti en 1466.
Uno de los rituales importantes era la Capacocha o Capac Hucha que puede traducirse como "obligación real", otros lo traducen como "culpa del Inca" y se realizaba en el mes dedicado a la cosecha. Indicaba la coronación de un nuevo Inca (supremo), triunfos de guerra o si habían situaciones que lo expusieran al peligro como modificaciones del clima, terremotos, erupciones volcánicas , habia que restablecer el equilibrio .

Cada Ayllu -en quechua comunidad-, tenía su lugar sagrado en las altas montañas y allí se reunían para conectarse y comunicarse con el Ukchu Pacha ( el mundo de abajo) e invocar el Hanan Pacha (mundo de arriba) , al Dios Inti (sol) la diosa Quilla (luna), a Illapa (el trueno o rayo), y a Coyllur (las estrellas) por que éstos controlaban el clima .
Es imposible no imaginarse al apreciar estos picos, estos lugares, la sorpresa que se han llevado muchos alpinistas que creyendo haber alcanzado algo imposible , encontraron no sólo momias sino ofrendas y otros artículos dejados por antiguos pobladores.

Cómo debieron ser aquellos peregrinajes , ceremonias y sacrificios se sabe por crónicas de misioneros y relatos orales : la ceremonia comenzaba en Cusco,en la Plaza principal ; allí provenientes de las cuatro direcciones llegaban de todas las regiones niños de 8 a 12 años de edad , que eran elegidos por su belleza fisica y su perfección , acompañados de familiares, muchos de ellos Curacas o caciques y otros pobladores. Se hacían sacrificios de animales a sus dioses y celebraban matrimonios simbólicos entre los niños estrechando lazos a veces entre estados y dioses.
Terminado todo, regresaban a su tierra pero esta vez en línea recta, también formando parte del ritual sin importar los obstaculos del camino ni el tiempo que les demandara, a veces meses, cruzando caminando montañas, desiertos muchas veces llevando en andas al elegido en sus brazos
Al llegar los llevaban a la Capacocha , al lugar sagrado donde vivía el espìritu guardian de la comunidad, con canciones al Inca y acompañados de gran regocijo.
Estos niños habían sido elegidos hacía ya mucho tiempo, por eso lo de "obligación real", eran tratados de manera diferente y tiempo antes de convertirse en una "momia sagrada" con poderes vitales fecundantes y muy sagrados eran puestos a dietas estrictas con vegetales y ayunos para que fueran verdaderos mensajeros del pueblo con sus dioses.
Los vestían con las mejores ropas, lo acompañban de ofrendas de oro, plata, y también conchas marinas que eran realmente apreciadas pues muchas venían del norte del imperio , semillas y bolsitas pequeñas llamadas chuspas que contenían recortes de pelo, uñas y también vegetales; luego les daban de beber chicha (bebida fermentada de maíz), algunas veces los envenenaban o simplemente los dormían antes de sacrificarlos y otros hasta morirían de frío.
Eran enterrados en pozos bajo tierra, en un lugar donde la nieve fuera casi perpetua mirando en una determinada dirección pues la creencia era que los niños no morían, sino que al reunirse con sus antepasados miraban al pueblo , a sus familiares y así los protegían.

Todo apunta que para los Incas llegar a esos lugares y realizar sus ceremonias no representaban esfuerzo, los fríos, los fenómenos climáticos tampoco.
Escalar el Ampato lleva tres días, cómo llegaban tan facilmente?, la veneración , la chicha, la coca? qué les daba tanta fuerza y determinación?.
Ellos simplemente hacían lo que iban a hacer, era aceptado y sus Apus venerados.

Y en el mirador donde todo quita el aliento, la altura, el panorama y el frío penetrante -la sensación termica me parece de unos 3º bajo cero- se venera a Pachamama por ser principalmente un paso alto en la Cordillera.
Hay una cantidad de Apachetas , o adoratorios simples , en realidad un montículo de piedras de tamaños diferentes que se colocan en forma cónica, la más grande abajo y la pequeña arriba. Cada piedra es un pedido y se colocan como altar, muchas veces son traidas de otros puntos de la regíon por los antiguos viajeros y colocadas al costado de los caminos.
Este ritual no sólo señala el punto alto del camino o de la senda, sino también el "final de un espacio y el inicio de otro", se referirán a la naturaleza solamente?, que podría pedir?, sentir?, pienso en el frío que tengo tratando que los recuerdos se queden donde están, cuál sería el final de mi espacio?.
Donde estaba el inicio del otro? donde realmente lo quería?, sería posible lo que realmente deseaba?, que parte de su ser volvería a mi lado ? .

Tomo varias piedras y armo mi Apacheta, agradezco pisar estas tierras a PACHA MAMA - la madre tierra y a los APUS -montañas sagradas que siglos atrás en una lucha se enfrentaron con lava y rocas formando el Valle.

Aquí también es donde los pobladores siguen creyendo que viven los dioses y mantienen la tradición andina dejando sus ofrendas pidiendo que se aparten las chiknis -desgracias- del camino, para proseguir su viaje con fuerza, salud y protección al entrar a un lugar nuevo.

Y decididamente desde aquí es un nuevo camino.

Y son muchos son los viajeros que quieren dejar sus huellas de esta manera también.
Es un desierto de piedras, allí a la lejania nada se ve mas que montañas y piedras, colores de granito, azules, matices de celeste en el cielo, blanco reluciente en los picos nevados.

Fuera del bus sólo están los sonidos del silencio...



El camino se hace cada vez más tortuoso y el paisaje va cambiando...la carretera bordea cerros dibujando muchas curvas en un descenso continuo donde rodeado de verdes montañas y picos nevados se encuentra Chivay a los 3.628 msnm.
Entre las rocas al borde del camino se puede ver picos de hielo formado por el agua y las bajas temperaturas que viene desde lo alto.

Desde el Mirador de Chivay, donde el chofer aprieta el freno un poco más se aprecian las terrazas de cultivo que parecen alfombras entrecruzadas , en ellas se han aplicado un sistema de intercambio de productos con otros pisos ecológicos .
Las tonalidades de verde, azul y ocre acompañan el cielo.
Comienza el descenso que demora unos 35 minutos, hay flores! y es la primera vez en días que veo pasto!.
Al detenerse el bus a comprar los boletos turísticos , para el acceso a La Cruz del Cóndor, a la puerta del Colca y a los miradores , escucho el sonido del viento que pasa por los árboles meciendo las ramas y el trinar de los pájaros.
Es una ciudad con muchos colores en su gente, se visten alegres , se sonríen todo el tiempo, las calles son de tierra y sólo el centro es asfaltado, las viviendas muchas recuerdan al barro.
Nos acercamos al Hotel que también es restaurant, donde espera un almuerzo típico, para mí sopa de Quinoa, filete de alpaca con papas , zanahoria , habas y huevo , además de un postre de manzana con canela.

Luego de arrojar la mochila arriba de la mullida cama , buscar una bufanda y los guantes, el recorrido por la Plaza de Armas, el Templo de las Asunción con Nuestra Señora de Chivay , la fuente principal con un Querubín vestido de azul y oro en el centro y las arcadas que hacen la ventana ideal para un mural con las montañas al fondo .
Se acercan niñas con sus mejillas curtidas por el sol, sus trajes típicas y sus mascotas - pequeñas llamitas y ovejitas , y la madre de alguna de ellas ya que es dificil determinar quien es de quien, pues si le pregunas sólo se rien y sonrien y estiran la mano para que le pagues lo que a "voluntad " permitieron tomarse fografías.

Es ese momento en particular que lo tengo atesorado plasmado en una hermosa fotografía en la cual completo el cuadro maravilloso.
La feria, el mercado, las artesanías me maravillan, compro cinturones, cartera, monederos, un estuche para lentes, me fascinan los bordados en la vestimenta y el porqué de sus diferencias, el trabajo en hojalatería, la gente amable, dispuesta a contestar aunque no entiendas nada al responder, los que hablan en español lo hacen a boca entrecerrada, y lo demás son rumores en lengua nativa, el quechua y el aymará.

Entonces comienzo la investigación de esta colorida ciudad, de este lugar que conserva aún las tradiciones y la cultura sigue viviendo mientras disfruto comiendo limas.

Indago que el Colca era de las zonas más importantes en la época del Virreinato, un valle fertil con sus pobladores que se dedicaban a la producción agrícola, por eso su nombre "granero", y que vivían en caseríos a lo largo del Valle.

Los pueblos se formaron en las riberas del Rio Colca , algunos de ellos fundados en el siglo XVI, a partir de los colonizadores españoles para albergar a los descendientes de dos etnias, los collaguas en la zona alta del Colca y los cabanas en la zona baja, entonces las diferencias se basaban en la zona que reconocían como lugar de origen ó pacarinas que en quechua significa surgir, amanecer, luz de aurora y también las linguisticas.

Los Collaguas ,de origen Tiahuanaco se consideraban guerreros e hijos del volcán Collaguata y se caracterizaron en la antigüedad por la forma aguzada de sus cabezas, "apretaban la cabeza a los niños tan reciamente, que se la ahusaban y adelgazaban alta y prolongada lo más que podían, para recordar que las cabezas debían tener la forma del Volcán de donde salieron" y como lengua general hablaban Aymara .

Los cabanas , procedían de las profundidades del nevado Gualda- Gualda (Hualca Hualca) -"de donde, derretida la nieve, se aprovechan del agua para su regadío" y deformaban también los cráneos de sus recién nacidos pero de forma aplastada ya que ataban las cabezas; hablaban quechua cuzqueño.
En ambos casos las tumbas encontradas demuestran que muchos eran los niños fallecidos en esa época ya que la deformacion craneana era una causa de muerte frecuente .

Actualmente la diferencia radica en la vestimenta femenina- siguen usando la tradicional-,
los bordados en sus faldas, cinturones, y los sombreros. Las Collaguas los usan blancos de paja con una cinta bordada alrededor y flores a los costados; las mujeres solteras 2 flores, para las casadas una y para las viudas una flor negra.
Las Cabanas los usan totalmente bordados con figuras de la flora y fauna local, una estrella y el sol.
Los hombres usan la ropa manufacturada normalmente.

De aquellos primeros pobladores, quedó solamente la cuarta parte, continuaron desarrollando no solamente la agricultura con su sistema especial de andenería que les permite mejorar la alimentación y la ganadería ( basados en la crianza y domesticación de llamas y alpacas) sino también la orfebrería ya que se descubrieron minas de plata, cobre y oro.
En los pueblos la presencia de los españoles en la época de la colonia se refleja en sus catorce Iglesias fundamentalmente , sus altares y cuadros de la Escuela Cuzqueña con sus Angeles, Arcángeles, Virgenes y Niños.

Por mas que la evolucion llegue, que la civilización cambie, la cultura que permanece hace a un pueblo.

A pocos kilometros de Chivay, están las aguas termales de La Calera, antiguamente los incas le atribuían curas por ser aguas sulfuradas , hoy es un hermoso lugar donde el agua fluye caliente de una saliente y baja de una pileta a la otra , encontrandose así diferentes temperaturas, dentro y fuera del agua. Sumergirse en ellas -sin sacar a veces mas que la nariz pues el aire es muy frío- en medio de todas esas montañas era tentador; pero mezclarme con la gente me genera más placer que un rato de relax .

Preguntando en la oficina de Turismo por un cartel que había visto sobre una exposición de "animales raros", me indican que es a la vuelta, una puerta pequeña, una señora me cobra una módica suma, apenas 2 soles y me encuentro en un salón muy grande, sin sillas ni otra cosa que ocupara lugar, con un escenario.
En él habían armado una exhibición de animales con diferentes anomalías, cerdos con dos cabezas, llamas siamesas, deformación en varias categorías y muchas otras cosas más y recorrían el país.
Nuevamente me mezclé con la gente, los comentarios de los niños, la explicación de los mayores, la atención que prestaban realmente -para mí- era muy particular.
Por otra parte, al verme extranjera se acercan, te cuentan lo que ven, como lo ven y que habría pasado y no sólo son niños, también mayores que entablan un diálogo muy simpatico , muestran sus cosas , sus rarezas, como si solamente de ellos fuera ese tesoro.

En la noche, una cena acompañada con show folklorico en un típico lugar donde habían viajeros de varias nacionalidades, la mayoría europeos que buscan en estas tierras lo último en descubrise y lo poco explorado.

Las danzas típicas que allí bailaron y que se practican en el Valle del Colca son el TurKo, que proviene de los españoles, el Jamile que es danza agricola , y el Wittiti que es mítica, popular y la mas practicada por la juventud.

Del quechua witiy- coito,de movimientos eróticos de la columna lumbar sacra o "witi".
El baile es la Wifala y el bailarín es el Wititi . La Wifala se baila en parejas, el hombre se viste con polleras dobles o triples con dobleces diferentes y con cascos inkaicos, las mujeres sombreros, pero se asemejan en los accesorios cada uno con su significado .Se inicia la danza con un "pago " , luego se forman las parejas que "se enamorarán".
Las mujeres rodean en círculo a los hombres que comienzanel canto del Wititi y son contestados, la música que había cesado, sigue.
Los pasos son menudos, se adelantan, saltan con una pierna hacia atrás siguiendo hacia los costados con un ritmo excitante y al compás, muy alegres y divertidos.
Cruzan las parejas , se envían besos, se ríen, con sus manos hacen movimientos desde el pecho hacia fuera como expresando su amor, hasta el hombre recibe una cachetada y él responde con una patada; hasta que terminan en un beso. Al final las parejas comparten la alegría y se integran todos bailando con gracia la mano en la cintura.

El origen de este baile es una leyenda que cuenta que Waysha era una hermosa mujer de la cual se enamoró un demonio que se convirtió en viento, en lluvia y hasta bailó para robarla, pero sin lograrlo ya que en todas las oportunidades fue descubierto.
Entonces se vistió de mujer, y también lo hicieron sus soldados. Robaron a Waysha y a sus hermanas, al otro día sus padres se enteraron y las despedazaron.
Hoy la bailan con acompañamiento no solo de flautas y sikus; significa el encuentro de parejas jóvenes, para un futuro compromiso hasta que llegue el matrimonio.

Es curioso como allí conciben la musica, para ejecutarla lo hacen con instrumentos pares, así uno de ellos toca y el otro contesta con la creencia que solo uno sería la mitad del instrumento.
Termino bailando un taquirari recordando cómo lo hacían en San Pedro de Atacama.

A las pocas horas, a las 4:30, levantarse, un buen desayuno, y el bus parte hacia la Cruz del Condor, a 45 km , aproximadamente 2 horas de viaje. Hace mucho frío ya que las temperaturas en la zona son de promedio 10º, el sol calienta el día pero las noches son muy frías. Todo está gris, las nubes se confunden con las montañas.

Cruzo cosechas de trigo, cebada, papa , habas, quinoa, maíz con sus variados tamaños de granos y colores en los andenes ancestrales o terrazas algunos de los cuales tiene 1.400 años y siguen funcionando que muestran el alto desarrollo en sistema de riego agrícola que evitan la erosión, permitan la rotación de los cultivos manteniendo fertil el suelo y controlando las plagas .

Pasamos por Yanque en el km 15 y su Iglesia de estilo barroco mestizo, mezcla total de cultura, diez minutos para algún recuerdo; luego Achola y nos detenemos en Maca donde nos esperan con muestras del folklore bailando allí también la Wifala, el Witity pero no hay músicos, suena una banda pero desde un disco.
Hay lugareñas con sus vestidos y sombreros multicolores, dos de ellas con halcones en sus manos y otras con llamas y ovejas, en la Plaza con sus canteros llenos de flores, frente a la Iglesia dispuestas a entregar a los turistas la mejor de sus sonrisas por algunas monedas o billetes.
Una foto con un halcón en mi brazo, del cual no recuerdo el nombre, con el fondo del volcan Sabancaya y el nevado Hualca Hualca, siempre resaltados por el cielo de estas tierras.
El pueblo de Maca (km 27) está condenado a desaparecer, se hunde de uno a dos centímetros por año, está en plena falla geológica al borde del cañon en el cual están casi todos los estratos que existen en la tierra desde la época de formación del planeta .

En las primeras expediciones se pensó que éste sería el cañón más profundo del planeta, ya que duplicaba al cañon del Colorado con 1.400 metros en Estados Unidos, luego otras medidasdictaminaron que era rebasado en 335 metros por el cañon de Cotahuasi en el sector de Ninancocha, cerca del pueblo de Quechualla que tiene una profundidad máxima de 3.535 m . En agosto de 2005 en Arequipa en conferencia de prensa un investigador Polaco con el uso del GPS o posicionador satelital global obtiene las últimas medidas de la profundidad del Cañon del colca llegó a 4.280 m en el lado norte en Quillo Orco.
Las medidas varían a lo largo de los años porque el valle forma parte de la placa tectónica, geologicamente cambiante, también por la erosión del río y por actividades volcánicas

Pasamos por otros pueblos ,entre ellos Pinchillo pero la visita será al regreso ya que hay que llegar antes de las ocho en la Cruz del Cóndor (km 9, la mejor hora para ver a estas aves.
Observando las paredes del cañón y al río Colca que corre serpenteante con un caudal mediano de agua, el micro se detiene en el Mirador de la Cruz o Chaqlla como la llaman los pobladores que en quechua se traduce como entrelazado de palos, y eso era el significado de la Cruz católica para los incas.

Aquí el valle se estrecha y se origina el cañon,hasta que el río Colca confluye con el río Andamayo, e inician el valle Majes.
A 3500 msnm en el mirador ya se aglomeran grupos de turistas. La guía comenta que hay épocas que no se avista ni uno de estos grandes carroñeros andinos durante varios días , entonces entre los servicios turisticos hacen una colecta y compran un animal y lo sacrifican para que los turistas puedan verlos. Esto en contadas ocasiones por la preservación del habitat y costumbres de estas aves.

Aparecería alguno ese día que estaba yo allí?, se abrirían las nubes?
Recordé lo que había leído, entonces tomé una piedra del suelo, la apreté fuertemente como si quisiera depositar en ella todas mis esperanzas y le pedí a Pachamama que le dijera a los cóndores que quería verlos, que estaba allí para verlos, y también se lo agradecí. Solo restaba esperar...

Y continúo ascendiendo mientras disfruto del paisaje, lentamente hacia la cruz del cóndor que se denomina así por que es el lugar donde se concentran y se avistan más condores deteniéndome en la roca pintada que indicando el lugar dice:
Cañon del Colca. Falla de la corteza terrestre entre los volcanes Coropuna de 6.425 y Ampato de 6.310. 3410 m.en su mayor profundidad 100 km de longitud.

Allí recostada en ella fotografía que me recordará el momento.
Más arriba, al lado de la Cruz hay varias rocas de origen volcánico y su edad es de nada menos de 10 millones de años. Qué impresionante!
En las paredes de estos precipicios tan profundos están los nidos, y los cóndores esperando las corrientes de aire -más fuertes entre las 8 y las 10 de la mañana- para emprender su vuelo hasta el Océano Pacífico a unos 100 km de distancia, para alimentarse de la placenta de las focas y lobos marinos; regresando al atardecer planeando y trayendo comida a sus crías almacenada en su buche ya que no tienen garras.
Las alas muy desarrolladas con casi tres metros de envergadura les permiten aprovechar al maximo las corrientes de aire ascendentes ahorrando energía, planeando hasta cuatro horas!!!
A veces no vuelan tan lejos ya que animales muertos en el desfiladero del cañón, donde ruge el Colca satisfacen las necesidades de esta ave imponente, huraña, mitológica, misteriosa, legendaria, esquiva, además de hermosa .

Del Cóndor hay tantas cosas para decir, para compartir, verlo en libertad en plena cordillera, sentir un ruido semejante a un shuuuuunnnng cuando hienden el aire y parecen rozan nuestras cabezas, es el sonido de las alas al planear.

En realidad la limpidez de la altura y el contraste del cielo logran la confusion real de la distancia que de nosotros los separa.
Se escuchan las cámaras de los turistas que disparan para lograr esa foto que muchos vinieron a buscar, las filmaciones, las exclamaciones en diferentes idiomas, y también las voces de los guías que piden silencio porque son aves muy desconfiadas pudiéndose espantar.

Tengo la foto en la Cruz, ahora a buscar las otras...y logro varias del cóndor en pleno vuelo, en el precipicio, del Colca, del mirador, de la gente... sólo había que esperar y allí estaban, dos, tres, al rato eran diez y luego catorce, el máximo visto en muchisimo tiempo!!...me había escuchado Pachamama....
Ahora restaba deleitarse con quien está arraigado en la cultura andina desde tiempos precolombinos, era el mensajero de los dioses por que vivía en el Hanan Pacha.

Llamado por los incas Apu Kuntur junto al puma -Puma y la serpiente Amaru eran los animales sagrados . Presente en símbolos nacionales de varios países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y en el primer escudo de Perú , representa desde religión, soberanía, guardián de los cielos y espíritu de los Andes.
En los paredones altos y escarpados descansan y duermen. Allí los vemos a los adultos con su plumaje negro, menos en el dorso de las alas donde es blanco, su cuello rojizo con el collar de plumón blanco. Los machos tienen una cresta en su cabeza y el iris de color marrón, las hembras, menores en tamaño; sin cresta, impresiona más su mirada ya que el iris es rojo dando un aspecto muy frívolo hasta tenebroso.
Los más jovenes son de un color pardo ocraceo, marrón en todo su plumaje.
En la época de cría, las parejas estables se alejan en busca de cuevas en los paredones blancos y grises pintados por sus propias fecas sin formar nidos , la postura de su único huevo con bajisima tasa reproductiva de una cria cada dos ó tres años es vigilado por ambos padres. El pichón permanece en el nido hasta los casi ocho meses y alcanza la madurez sexual recién a los ocho años !
Logra vivir hasta los sesenta o setenta años aunque hay quienes dicen que cuando se siente viejo, vuelve a su cueva a renacer...nada extraño para este lugar tan místico y mágico.
Lamentablemente quedan pocos en todos los rincones de los Andes, en peligro de extinción y es probable que dentro de pocos años sean sólo otra leyenda.

Disfrutando de los vuelos permanecemos casi una hora, y desde el Mirador de la Cruz del Condor un camino lleva a otro Mirador de piedra al que llaman Mirador de la Cruz del Cura, me recuesto en una de sus paredones y mirando el cielo sólo pienso donde estoy y cúanto me gustaría tener esas alas para planear por esos lugares, alejándome de la tierra y llevar alto y lejos la nostalgia que me aqueja.
Estaba en mi ruta llegar a este lugar, más no pensaba en su magnificencia, desde allí observaba la Cruz, la gente, el camino que une ambos miradores, el vacío del cañón, el cielo con sus nubes y ya ningún cóndor surcandolo. La escarpada cumbre vecina, los cactus y el desfiladero...tanta naturaleza !
La voz de la guía me trae al lugar , como en casi todo la región andina las leyendas y los relatos jamas están de más, y esta Cruz del Cura también tiene el suyo.

Cuentan que hace muchisimo tiempo en el pueblo de Cabanaconde los pobladores estaban consternados pues el cura habria preñado a una sirvienta muy joven que desde muy niña trabajaba en la casa parroquial, el niño vivió pocos días y el cura se negó a darle los sacramentos. Reunidos en la Plaza Mayor decidieron echarlo del pueblo a lomo de burro y quedarse con todas las costosas pertenencias que supuestamente estaban asignadas a los santos y a las virgenes.
El pueblo se quedó sin bautismos, bodas, misas y así hasta que un curita joven se acercó con su sotana, sus jeans , bailaba, era muy querido, conseguía donaciones y se preocupaba por todos. Hasta que se decide recorrer muchos de los lugares del Valle y llega a la catarata de Huaruro donde le habían contado varias historias de aparecidos y encantados.
Cuentan que allí deslumbrado por la belleza del paisaje se le apareció la figura de una niña mujer bellísima que aparecia y desapercia de la cascada, del bosque, de las piedras sin poder alcanzarla.
Allí se quedó hasta que lo encontraron en las orillas del rio Huaruro los pobladores que preocupados por su desaparición fueron a buscarle. El curita cambió, lo veían raro y sólo se sentaba frente al altar de la Virgen del Carmen, no hablaba más hasta que una noche salió y lo vieron encontrarse con alguien en el puente colgante, muchos dijeron que era el diablo. El cura se había enamorado y habia vendido su alma para estar con la hermosa mujer.
Dicen que el diablo volvío disfrazado de turista gringo que pedía que lo llevaran cruzándose con el curita que se dirijía a Chivay muy temprano.
Corrió la noticia que la camioneta se había desbarrancado y rodado hasta las orillas del río Colca con el curita y el turista.
A partir de ese día el lugar se llama el Mirador del Cura .

Por casi una hora recorro estos lugares, aspiro el aire, lleno mis pulmones de un viento diferente por la altura, disfruto de las flores que crecen en estos lugares acariciando la piedra de Pachamama.

Hay que despertarse de esta ensoñazón y regresar al lugar que espera el micro, allí artesanos y mamitas se reúnen ofreciendo sus mercaderías.
Todos se mezclan con todos, diferentes razas, diferentes culturas, y estamos allí...
Al regreso a Chivay , ahora con más tiempo el micro se detine en el Mirador de Antahuilque se observan las terrazas agrícolas pre incaicas.
Más adelante , en el Mirador de Choquetico impresionan las Tumbas colgantes construidas por los Collaguas en el año 1.200 para que estuvieran cerca de sus dioses.
Son orificios cavados en la pared vertical, en la grieta diagonal de las escarpadas y muy poco accesibles laderas de tufo volcánico del cerro Peñablanca, cubiertos con piedras y una matriz de barro.
Cómo hacían para transportar y colocar allí a sus muertos en posición fetal (debían irse como volvieron) junto a herramientas y alimentos aún sigue siendo un misterio.
Desde este mirador la vista del cañon y del río hace que te fluya el cuerpo, que quieras volar entre las luces y sombras del valle, de las montañas, ascender al cerro, cruzar el precipicio, aterrizar en los andenes sorteando árboles y cactus.

A pocos metros del camino, bajando el mirador, descendiendo hacia el río, una litomaqueta, una gran piedra grabada, plana en la cara superior grabada con un esquema de las terrazas reproducida a escala de los campos de la vertiente opuesta.
Otro misterio del Valle, cuando fue grabada, por quién, para qué, son otras preguntas sin respuesta . Podría ser anterior a las terrazas y entonces sería un proyecto de agricultura donde se calcuraría tal vez los sistemas de riego?, o podría ser posterior y solamente lo grabaron para que con el tiempo tuviera un significado? cuál fue primero, la litomaqueta ó los andenes?

Quedan rondando tantas imágenes, incognitas, sentimientos, sensaciones, pero el recorrido termina y hay que retornar totalmente a Chivay donde espera un almuerzo buffet sensacional , sopas , rocoto relleno, buñuelos de quinoa, cuy chactado y frito, cauchi de queso, ocopa, chicharrones de todo tipo, bifes de llama, habas en diferentes preparaciones y además los postres.
Disfruto la comida peruana que ocupa hoy el tercer lugar en el mundo luego de la francesa y la china, sin importarme el soroche o la acidez, ya que luego de almorzar un mate de coca es muy eficiente como digestivo.

El Valle del Colca es un lugar hermoso para vivir, para trasmutar, para transitar, es el equilibrio entre las antiguas culturas, entre la sociedad, en los cultivos, en lo cotidiano.
El conocer sus tradiciones, su manera de plantar todos juntos, cantando, los hombres abriendo los surcos, las mujeres colocando las semillas milenarias, realizando este trabajo entre todos y para todos.
Vivir lo natural, comer lo natural, escuchar el viento, sentir la música, es un lugar que mirarlo brinda placer.

Allí aún se leen las hojas de coca, se saluda a sus dioses al comenzar el día de trabajo; observan las estrellas , el vuelo de las aves , el comportamiento de la tierra, la dirección del viento y saben lo que vendrá.
Es la tierra donde los Ayllus -comunidad- se comunican con Wiracocha - el Dios inmortal, creador del universo y que enseñó a cultivar la tierra , con Pachamama - la madre tierra y fuente de la vida- y con Mamaccocha - la diosa de las aguas, los ríos, los lagos , el mar .
Es el rincón del mundo donde se conjugan volcanes, nevados, crateres, desfiladeros, cañones, ríos, lagunas, aguas termales, geiseres, cataratas , extensos andenes , el majestuoso condor en vuelo, los camélidos americanos todos juntos, la diversidad en las frutas deliciosas, la gente amable, cálida, alegre, humilde y tranquila.
Es el lugar que me permito pedirle a sus Apus que lo mantengan así, lejos de la contaminación en todos sus aspectos.

Es el lugar que para asimilar lo vivido debe pasar un tiempo.

Luego de otra breve recorrida el regreso a la ciudad de Arequipa y a las 21 hs salir rumbo a Nazca -otro bello lugar y otro relato- en bus de la Empresa Flores.