De este último viaje por Venecia, Treviso, Nápoles y la isla de Sicilia destaco muchos detalles. Si bien conocía el norte de Italia nunca fui más al sur de Roma, no tanto por falta de interés sino más bien por oportunidad.
En esta ocasión, en este nuevo reencuentro con la ciudad de los canales, con la Serenisima Venecia, quise prolongar los tiempos y descender a lo más meridional, primero hasta el Vesuvio, a pie de la caótica y hermosa Nápoles, recorrer y sorprenderme con Pompeya y cruzar luego, días después por mar hasta Palermo donde llegé un temprano domingo a una desierta capital de Sicilia.
Con ello he tenido la suerte de vivir dos viajes en uno, dos caras de una misma realidad o mejor dos realidades en la faz terrestre de un mismo país. Tras el deleite de la Bienal de Arte de Venecia donde pude descubrir interiores de palacios cerrados al público durante el resto del año, a la vez que reflexionar sobre los mensajes o discursos creativos mas actuales que en sus salas se exponían, disfrute del cine de la “Mostra” anual que se exhibe en el Campo de San Polo y en su graderío provisional para el evento me ausentaba por momentos de la imagen proyectada en la pantalla para poder observar todo aquello que quedaba fuera de ella, es decir, palacios, chimeneas almenadas, luna menguante, ventanas góticas iluminadas de interiores abiertos al aire de la noche. Venecia, la ciudad al revés siempre te hace confluir con lo más íntimo y profundo, siempre te fuerza de manera suave a hacer las paces con ella, a asumirla tal y como es, a dejarte adormecer en sus rincones, en su memoria, en sus vaivenes de puente en puente, de canal en canal, de idas o venidas.
Esta vez tuve la suerte de disfrutar el primer domingo de septiembre de la regata histórica anual, donde embarcaciones de época engalanadas y acompañadas de figurantes y música, discurren a la tarde por el abierto y despejado Gran Canal, primero para rememorar a la Republica Veneciana de otros tiempos, segundo para anunciar y abrir el paso a los regatistas de distinto tipo que participaran por barrios "quartieri" representados en colores diversos para competir en habilidad y velocidad durante "corsa" la carrera. Si la observación del discurrir de la regata en tarde calida y soleada de septiembre ya de por si es bello, mas lo es verlo desde el Palacio de Ca' Foscari, sede oficiosa de la Universidad de Venecia, abierto al público recientemente tras una larga rehabilitación, dejar caer la mirada sobre sus balcones góticos, discurrir por sus estancias, saborear un "proseco" y ser consciente de lo vivido, hace que uno sea un privilegiado por estar allí, por los amigos que te acompañan y por sentirlo de esa manera que hace que esta ciudad serene a cuantos ponen sus pies en ella.
Tras el transcurso por los enclaves que uno considera fundamentales, en su radiografía personal de ciudad, ya sea la Iglesia dei Miracoli (el joyero le llaman), el Arsenal, el campo de Santa Margarita, la Tattoria dei Ponte, la piazza San Marco, la pasticeria Tonolo (tras la scuola di San Roco) o Il Paradiso Perdutto,... tras este recorrido digno de hacer en uno u otro sentido comencé el descenso a Napoli (Napoles para los hispanos) y antes de llegar a ella el tren te anticipa al Vesuvio, caprichoso volcán que se alza en el horizonte de la amplia bahía napolitana, que es su referencia tierra adentro, como lo es la isla de Capri en el plano marítimo.
Si alguna ciudad es descerebradamente compleja esa es Nápoles, llana y empinada, bella y desordenada, peligrosa y afable, difícil de circular y espaciosa para estar, ... el centro (una vez sales del barrio español encaramado a la loma mas montañosa y delimitado por los palacios construidos en el "settecento") se te presenta pavimentado de grandes losas calizas que muestran la rugosidad y el brillo de miles de millones de pisadas a lo largo del tiempo, te sorprenden las enormes iglesias, las glicinias enredadas en balcones y que dan un verdor al callejeo mas profundo de esta ciudad repleta de por si de subterráneos monumentales (en grutas, en catacumbas, en excavaciones de la antigua ciudad romana) adornada con sabanas que se extienden en tendederos urbanos, como si una norma cívica obligase a mostrar a vecinos y transeúntes la ultima moda en ropa de cama de cada familia napolitana.
La pizza es una invención de esta ciudad, como lo son las napolitanas de crema, primer olor con el que te despiertas de mañana, también aquí se han formado y operan los mejores carteristas de todo el mediterráneo o incluso mundo occidental, su habilidad es manifiesta y ha hecho que se instalen cámaras de control en todos los autobuses urbanos, así a la tarea del "autista" o conductor de llevar a los pasajeros a su destino, se une ahora la labor de apreciar por el monitor de una pantalla dividida en seis recuadros, los distintos planos cambiantes del interior abrumado del bus. Ver y percibir Pompeya es toda una experiencia digna de mención... es poder aproximarte de la manera mas nítida y clara a lo que fue la Roma del primer siglo de nuestra era, pisando las piedras de una ciudad burguesa de aquella época, llena de tabernas, villas, templos y edificios públicos donde se impartía justicia, sorprende ver como cuando la ciudad se recuperaba y reponía, tras subir un terremoto en el año 63 d.C., se quedó cegada, poco tiempo después, por el efecto de la explosión del Vesuvio en el año 79, lo que la catapultó "plastificándola" para mostrárnosla casi intacta... quizás el ser humano de hoy en día paseando por sus calles rectilíneas se de cuenta que el tiempo pasa pero que no todo es tan diferente a aquel entonces, reiteramos o asumimos estilos quizás porque entonces como ahora las necesidades de la persona, las virtudes o las habilidades siguen siendo las mismas, tan solo cambiar de tiempo o lugar para no cambiar nada. Mi despedida del continente vino acompasado de música napolitana y ritmos vertiginosos de tarantela, de la que se dice que su nombre proviene de la tarántula, la cual una vez pica a la mujer hace que esta baile de una forma desenfrenada como si sintiese el efecto del veneno de este insecto... el barco se aleja de la bahía o se adentra en mar y el castillo de los aragoneses es el ultimo en despedirse, tras él la cúpula iluminada de la galería Vittorio Emmanuele, hermana gemela de la milanesa.
Decía un escritor que si se quiere saber el verdadero significado de la palabra decadencia y de todo lo que esta encierra hay que ir a La Habana o a Palermo, y en ambos casos deberíamos hablar de una decadencia fascinadora. Los que conocen la isla comentan que Palermo es una prueba: quien no llega a descubrirla, a dejarse deslumbrar por la belleza de su decadencia, en realidad, no puede decir que conozca la isla.
Efectivamente impresiona esta ciudad siciliana, capital de la isla, que me recibió tranquila en un amanecer dominical y que se presenta abierta al mar y cerrada al interior, no solo por la barrera montañosa que la delimita sino por la hilera caótica de bloques de viviendas construidos en los años 60 y 70 por parte de la mafia, con la connivencia política del momento, como burdo ejercicio de blanqueo de dinero que hizo a la vez despoblar y abandonar los barrios históricos del centro (la Vucciria, Il Capo, Korso, etc). No hay otra urbe en Europa que presente tales índices de abandono arquitectónico y ,a la vez, en medio de ese abandono urbano, habitado, se desarrolle a diario la vida colorista de mercado, de vecinos dicharacheros, de celebraciones populares repletas de luminarias y arcos con miles de bombillas, como tratando de enmascarar la paupérrima costra del abandono.
Quizás este flujo o esta dualidad haga de Palermo el escenario de una ciudad romántica, sin tiempo, sin pasado (por perdido) sin futuro (por abonar aun), una ciudad que no deja indiferente, que se ama o se huye de ella, como la peste. Hay dos maneras de ver la ciudad, una desde abajo con la gente que en verano saca su silla al portal para refrescarse, otra desde arriba en los balcones sicilianos sustentados por una fina losa de mármol gris, a la vez rotos, imposibles, bellos, cerrados, llenos de vida, con ropa tendida, con mujeres asomadas de charca con sus vecinas o repletos de plantas y viejos enseres…
Palermo fue una de las ciudades mas prosperas y bellas del mundo mediterráneo, lo primero no se puede mantener y lo segundo no se ha perdido a pesar de que se ha olvidado con ahínco. Citar rincones emblemáticos como las fuentes de “I Quatro Canti” o la Piazza de San Francesco con la sabrosa Antica Foccateria donde deleitarte del Pan con Mehusa típico palermitano o la Catedral de peculiar fachada o el quiosco del Jardín Ingles donde probar la Cremolata un producto autóctono que no es ni helado ni granizada y cuyo sabor a diversidad de frutas te enloquece o tomar la sombra del mas grande ficus de la isla situado en la Piazza de la Marina… mil cosas, mil detalles están a la espera y no habría espacio aquí para incluirlos. Punto y seguido a la capital es Mondillo, el barrio pueblo marinero que es la playa estival para la mayoría de los habitantes de Palermo, allí el ritmo cambia y en esta población a la que se llega en el bus 608 uno puede encontrar la manera de veranear sencilla y colectiva de los años 50 con cientos de casetas de madera apostadas unas con otras en forma de “corrala” pero con arena como pavimento y azules aguas en uno de sus lados. En Mondello nos recibió la sorpresa de la casa de Marinella, un ambiente de principios de siglo XX, tal como estaba, sin cambios, sin alteraciones, con multitud de piezas de arte y objetos de antaño: un burro de cartón sin orejas, un jardín tropical con columpio, una escalera de caracol, unos techos elevados para el buen discurrir de los sueño tras un día agotador.
En este viaje, en este pueblo apacible cabe la posibilidad de ser un niño otra vez, mas si se comparte con Lorenzo y se va a la par de este ser, de solo cinco años, amante de la vida marina, de las carreras, de la risa picara, de tirar de tu mano hasta llevarte al origen de la inocencia. La isla me reservo mil imágenes, tantas que he pensado volver a la fotografía, y retornar a ella, podría describirles mil sensaciones surgidas al caer la tarde en el templo y teatro griego de Segesta, o en la grata sorpresa barroca de Trapani, cuyas calles empiezan y terminan en dos mares, o del itinerario por Erice la ciudad medieval que se me presentó envuelta en una nube, o la isla de Levanzo que recorrí como una autóctona cabra por enrevesados caminos y sendas escarpadas, o el discurrir por el Valle de los Templos de Agrillento acompasado por el sonido de las chicharras y el olor de las higueras o lo vivido junto a la orilla del pueblo de Cefalú, en el lugar mismo donde el protagonista de “Cinema Paradiso”, la película de Giuseppe Tornatore incursionaba en su mar para ver el cine en abierto y proyectar así la ilusión de niño.
Córdoba, 21 de septiembre de 2007 p.d. recuerdo especial a todas las personas que pasaron por este viaje interior de luz y proyección (Cesira, Elena, Lorenzo, Paolo, Tina, Marianella, Alexandro, Maximiliano, Diego, Maria, al amigo etiope encontrado en Palermo cuyo nombre no recuerdo, etc…. ) |
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