29 de septiembre. Teníamos sed de selva y cuando apenas el sol había hecho acto de aparición bajamos a la carretera para tomar un taxi compartido hasta El Castillo, a unos dos kilómetros de Villa Tunari, donde se desvía la carretera hacia el interior del Chapare. Un nuevo control antinarcotráfico, de esos que están para disuadir, pero que no vigilan nada, nos retuvo unos instantes. “¿Qué llevan en esa bolsa?”. “Relojes”. Esa respuesta de uno de los viajeros de la furgoneta no hizo ni siquiera que el policía se inmutara. Simplemente ordenó que prosiguiéramos. ¿Es así como controlan que no salga del Chapare ni un gramo de coca? Controles de cara a la galería. La falsa doble moral.
Una carretera empedrada en perfecto estado, al más puro estilo de calzada romana, nos condujo hasta el Chipiri. Escolares de todas las edades se afanaban por entrar en la furgoneta destartalada, pese a que el cartel de completo debía haberse colgado ya desde el inicio del viaje. En el espacio en el que apenas hay cabida para 12 personas contabilicé en un momento 22. Son expertos en hacer que la superficie se multiplique. De ello depende que lleguen a clase. Y nadie parece inmutarse por las estreches. Es simplemente su rutina. Las niñas llevan una faldita azul y una ‘polera’ blanca de manga corta; los niños, camisa clara y pantalón azul. Inmaculados. No importa en qué escuela del Chapare estudien; en todas se emplea el mismo color de uniforme. Un leve susurro y el ‘minibus’ se detuvo frente a una de esas unidades educativas ‘modelo’ del trópico de Cochabamba que se han edificado con el apoyo económico del Gobierno de Venezuela desde que Evo Morales llegó al poder.
Un poco más allá, la misma historia. Resulta todo un espectáculo ver la agilidad con la que descienden de la furgoneta todas esas personas. Saltan unos sobre otros, sortean bultos, encogen sus mochilas… Ningún obstáculo les parece grande. Hemos llegado a la popular Villa 14 de Septiembre, la cuna del dirigente cocalero y hoy presidente de la República. Paz, simplemente tranquilidad, se respiraba en esa localidad. Esa misma que no debió ser tal en las décadas de los 80 y de los 90, cuando la zona se vio atosigada por las balas de uniformados y la represión gubernamental para erradicar los cocales. Con Evo la situación es hoy distinta, ha permitido ampliar de 12.000 a 20.000 hectáreas el cultivo nacional de coca. Cada habitante del Chapare tiene por tanto más superficie en su chaco para cultivar esa planta milenaria. Aunque para entender el problema cocalero se necesita un tratado. Hay disparidad de opiniones en la zona. Unos ven excesiva permisibilidad, otros en cambio se aprovechan para ampliar su cato y, por lógica, sus ingresos.
Otra movilidad no llevaría hasta Puerto San Francisco. Esta vez, gracias a que el número de viajeros era más reducido, pudimos contemplar la exuberante vegetación a un lado y al otro. Aún desconocíamos la forma de la planta de la coca, por lo que nos fue imposible reconocerla. Más baches, y más, más pasajeros, y más. Una nevera cargada de pescado recién extraído de los vivos ríos de la zona ocupaba la única parte libre de la furgoneta. Milimétricamente encajada. Eso obligaba al resto de pasajeros a sortearla a duras penas al subir o descender del vehículo. Una furgoneta ‘tuneada’, como otras muchas en Bolivia. Quizá por el precio, muchos bolivianos adquieren en la aduana coches importados de Japón, a los que cambian el volante y los pedales de lado. El resto, lo dejan en su lugar. Por lo que es frecuente encontrarse que el cuentakilómetros, situado a la derecha, no funciona, tampoco el indicador del combustible. La puerta de acceso a la parte interior está, por tanto, en el lado izquierdo. Es ilegal pero…
Y de repente la furgoneta se detuvo. Habíamos llegado a Puerto San Francisco y, más concretamente al restaurante la Jatata, donde Delfín Rosado, su propietario, nos recibió con su loro Eva en el hombro. Su barco estaba reparándose, así que fue Ángel el que nos ofreció, por 150 bolivianos, un paseo por el angosto río Chipiri. Los martines pescadores muy pronto vinieron a nuestro encuentro. De todos los colores, de todos los tamaños. Las tortugas, mientras, se esforzaban por no caer al agua, subidas a cualquier resquicio. Los palos de santo, esos árboles que acogen hormigas muy peligrosas al tacto, eran los únicos, por su blancura, que sobresalían sobre el verdor. Pero ni un mono, ni una capibara, tan sólo sus huellas.
El recorrido por el tranquilo río llegó a su fin en el mismo instante en que nos topamos con unos troncos que obstaculizaban nuestro camino. La tala incontrolada de árboles es también una constante en la zona, como también lo es la sensación de descontento y decepción que muestran muchos de los vecinos del Chapare hacia la política de su convecino Evo. Algunos fueron los que hicieron alusión a una supuesta ‘dictadura del sindicato cocalero’. “O vas a los bloqueos que organiza el sindicato en cualquier rincón del país, o multa”. “O vas a sus reuniones, o te amenazan con quitarte el chaco”. Decepción fue lo que sentimos nosotras al comprobar que en el propio Chapare, donde tiene su casa, de donde salió para ocupar el sillón presidencial, Evo Morales no es tan querido como lo es en las zonas más indígenas del país.
Aún relamiéndonos por el rico blanquillo que habíamos degustado, una de las múltiples variedades de peces que viven en esos ríos aún no contaminados, aguardamos a que la movilidad volviera a emprender la marcha de regreso a Villa Tunari. En mitad del camino entre Puerto San Francisco y Villa 14 de Septiembre, el conductor del ‘trufi’ se detuvo para mostrarnos cuál era la casa de Evo Morales. Ante nuestra sorpresa, su propiedad no difiere en nada a la de sus vecinos. Una estructura confeccionada a base de palos, con una techumbre de paja, y nada más. Austera, simple… ¿Acaso cualquier presidente de un país no habría pensado rápidamente en construirse una casa con arreglo a su actual estatus social?
Proseguimos el camino a la inversa, con trasbordos incluidos, hasta llegar a Chipiri. Allí la oferta se reduce a la Jungla, un parque de aventuras. En mitad de la selva, un montón de caminos de madera, escaleras, casas en los árboles, un río en el que bañarse si el caudal lo permite, y varios saltos con cuerda, desde plataformas situadas en lo alto de los árboles. Es un lugar al que los vecinos del área acuden en familia los fines de semana. Hay saltos de tres metros y de seis, pero también uno de doce que hace gritar hasta quedar afónico. Para los más atrevidos, incluso hay uno de 18.
Un nuevo paso por el control antinarcóticos, igual de poco efectivo que a la ida, y ya estábamos de nuevo en Villa Tunari. El calor era tan asfixiante que lo único en lo que podíamos pensar era en zambullirnos en una de esas pozas naturales que forman los ríos San Mateo o el Espíritu Santo. Elegimos los Tres Arroyos. No fuimos las únicas. Varias decenas de cochabambinos estaban allí. Mientras los niños jugueteaban en el agua, saltaban y saltaban, pescaban o nadaban, las madres y las hermanas mayores lavaban ropa sin parar, y los hombres simplemente se aseaban. La vida allí es así.
Todavía la tarde no había concluido. Nuestros amigos Roberto y José nos iban a agasajar con un manjar llamado surubí. Y qué rico. Surubí, pacú, dorado, blanquillo, sábalo… son algunos de los nombres de pescado que puede degustarse en la zona. Bajo la luna llena, anaranjada por efecto de los chaqueos, con una inmejorable compañía, una instructiva y amena conversación, una exquisita cena, y una temperatura envidiable, ¿qué más se puede pedir? (continuará)
Por Mar Peláez
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