Puerto Viejo es quizá el secreto mejor guardado del Caribe. Todavía no está contaminado por el asfalto ni el cemento de los estrellados hoteles “todo incluido”, ni sobre poblado por turistas cariblancos con relleno abdominal, o parejas en intensa luna de miel. En este pequeño pueblo caribeño existe sólo un cajero electrónico, el trasporte de moda son las bicicletas con freno de pedal y canastilla de acero, la bebida típica es la popular hiel, un refresco de jengibre con generosas gotas de limón, y el almuerzo tradicional es el casero rice and beans, sabroso arroz con frijoles negros cocido con agua de coco. Y definitivamente, el deporte oficial es el surf. Aquí, el Caribe muestra sin caretas todos sus matices y colores para una relajada visita, más excitante aún si sabemos que en este auténtico lote de paraíso podemos enfrentar la ola más potente de Costa Rica, la popular Salsa Brava.
Puerto escondido
Llegué a Puerto Viejo en el primer bus de la mañana, luego de cuatro horas de viaje observando el exuberante bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo, decenas de pequeñas casas de colores al borde de la carretera, enormes reptiles tomando sol a la orilla de ríos cristalinos, y extensas plantaciones de banano, cocoteros y café, uno de los mejores del mundo. Así es Costa Rica, un país lleno de vegetación en cada esquina, ángulo o punto cardinal. Por donde te lleve la vista el verde te rodea. Crecen árboles y plantas en las delgadas fisuras de las veredas y pistas, musgo en las ventanas de los microbuses, y si no tenemos cuidado, orquídeas en nuestras orejas. Y no es exageración.
El camino asfaltado termina acá. La principal avenida que cruza todo el pueblo está afirmada con pequeñas piedras y hay un par de calles que la cruzan hasta perderse en las olas. Eso es todo. La mayoría de hoteles o cabinas se han instalado al borde del mar y se encuentran dispersos en alguna de las cinco playas que hay en Puerto Viejo de Talamanca. La de mayor diversión es la zona de Salsa Brava, en el corazón del puerto y frente al legendario bar Stanford, desde donde se ve toda la acción.
Hace no más de 60 años, cuando la discriminación hacia la población negra de Costa Rica aún no era desterrada, esta zona del Caribe sur estaba completamente relegada. Y se puede decir que la enérgica ola de Salsa Brava fue la que le abrió las puertas a este rincón olvidado por el hombre pero pincelado por el “de arriba”. Llegó 1949 y los descendientes de jamaiquinos y afro caribeños que vivían en esta tierra por fin se pudieron movilizar libremente por todo el país, y viceversa. Aunque las pequeñas comodidades como la electricidad, el asfalto y las líneas de teléfono tardaron en llegar, esto nunca fue un impedimento para que las tribus de surfistas de todo el mundo buscaran la manera de plantarse con su tabla en este pedazo de Caribe.
En un inicio, llegar a Puerto Viejo era una odisea de una semana viajando en los destartalados buses interprovinciales e intercalando el recorrido sobre ligeras canoas que atravesaban algunos ríos. Ahora se llega en pocas horas desde San José, la capital; los caribeños abrieron sus puertas al turismo, y es muy fácil encontrar excelentes locales con vista al mar turquesa donde el calypso y el reggae fluyen suavemente al caer la tarde. Sin embargo, la ola sigue siendo la misma.
Salsa Brava
Costa Rica se caracteriza por tener las olas más constantes de Centro América, muy parecidas a Perú, y sus playas tienen las mejores características para el surf dentro del istmo central. Con Pacífico y Caribe en sus flancos, este país ofrece olas para todos los gustos. Sin embargo, la playa más desafiante por tener la más grande y más poderosa ola es Salsa Brava. Algunos aseguran que es una típica ola hawaiana que se forma en las aguas profundas y que quiebra en la superficie de los arrecifes. “Es gruesa y voluminosa, su derecha es tubular, y su izquierda nos lleva a un corto pero dulce viaje. Son unos tubazos perfectos de agua tibia”, me cuenta Luke, un gringo loco que ya lleva varias semanas conociéndola.
Definitivamente esta no es una ola para principiantes. Incluso algo peligrosa para expertos. Los mejores meses para disfrutarla son diciembre y enero, que llega a medir un poco menos de 8 metros; sin embargo, durante el resto del año también tiene la potencia suficiente para romper huesos y tablas, por eso es necesario llegar con alguna de apoyo. Si son dos, mejor.
Desde la entrada del arrecife veo a un grupo de tíos avanzando al point. Hay olas de más de tres metros. El cielo está despejado, el sol más potente que nunca, las enormes palmeras que crecen en la orilla están de un verde hipnótico, y el mar más azul que de costumbre. Yo nunca me he trepado sobre una ola, a lo mucho he corrido mis buenos pechitos en algunas playas del norte del Perú. Sin embargo, el mar me seduce, me atrae. Me he sumergido en busca de exóticos peces, instalado sobre crujientes muelles de la costa para pescar suculentos lenguados, nadado hasta el cansancio en resacas peligrosas y he hecho el amor en aguas profundas. Ahora estoy aquí, sin poder disfrutar de estas perfectas bombas, porque una vez más, no me he animado a coger una tabla y sentir las olas desde adentro. Un local coge una gigante y se corre un tubazo. Lleva las manos extendidas sobre su cabeza, el potente spray le escupe en la cara y la ola lo empuja hacia afuera. Veo la sonrisa demente en su rostro.
El día está espectacular.
De noche, Puerto Viejo mantiene la vorágine de su ola más famosa. Los pubs se llenan de locales, gringos y europeas amantes del mar y las olas, las historias empiezan a transformarse en leyendas que atravesarán mares y continentes en busca de oídos siempre listos para correr buenas olas. Prometo que en mi próxima visita a Puerto Viejo bailaré sobre una ola gigante al ritmo de una buena Salsa Brava.
Texto publicado en la revista peruana de surf AQUA |
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