Segunda parte 4 de Diciembre No pudimos subir hasta Las Gargantas de Todra porque ya era tarde y no hubieramos podido llegar hasta el desierto al atardecer como era nuestro deseo. Por lo que decidimos ir hasta Tinerhir y desde allí llamar a Laxen y quedar con él. Laxen nos esperaba en una gasolinera en Rissani.
Cuando nos vio llegar se acercó y se presentó, ya que nosotros solo lo conocíamos porque unos amigos habían contactado con él y nos dieron buenas referencias. Antes de llegar, un muchacho se nos paró frente al coche para que le llevaramos a Erfoud. Por el camino nos fue contando que trabajaba como guia y que si queriamos ir con él, nos haría un buen descuento. Al llegar cerca de Erfoud se añadió otro joven, amigo del anterior, y entre ambos intentaron que cambiaramos de opinión y nos fueramos con ellos a una excursión por el desierto. El precio era de 20 euros por persona, pero yo ya había quedado con Laxen y al ver que no podían hacerme cambiar de opinión, optaron por bajarse cerca de otra gasolinera antes de llegar a Rissani.
Cuando se lo conté a Laxen este los reconoció enseguida y nos comentó que era una práctica habitual quitarse los clientes unos a otros, pero la picaresca estaba en que cuando llegan al lugar de la excursión te dicen que el grupo anterior ya ha salido y era el de menor precio y que si quieres hacerla tienes que pagar mas, por lo que al final te sale mas cara que si la contratas por tu cuenta. Laxen nos guió hasta Merzouga por el desierto de piedra que es una extensa llanura donde la conducción se hace difícil con un coche normal, la única precaución es ir mas despacio. Cuando la llanura se acabó estabamos delante de un edificio bajo que hace de hotel. Frente a nosotros se hallaba el desierto de dunas.
Después de rellenar el parte para la policia, nos dirigimos a coger nuestro transporte privado dos hermosos dromedarios 4x4 (no camellos) . No les hizo mucha gracia el vernos,pero dejaron que nos subiéramos en ellos. Empezaba a caer la tarde y las primeras luces del cielo hacian timidamente su aparición. Lentamente fuimos caminando y atravesando dunas y mas dunas. El frío de la noche empezó ha hacer acto de presencia. Una hora y media despues estabamos sentados frente a una hoguera en medio del Erg Chebbi. Sobre nuestras cabezas brillaban infinidad de estrellas.
El sonido del silencio del desierto se mezclaba con el crepitar de las llamas, mientras bebiamos el te de bienvenida y esperábamos que nos sirvieran la cena. Harira (Sopa) y Tajine de pollo con verduras. Comimos todos juntos al calor de la hoguera. Después de la cena sonaron los tambores y los cánticos durante un rato. En la lejanía vimos pequeñas luces que ascendían por una alta duna, eran turistas de las jaimas vecinas. Nos fuimos a dormir en una cama que nos habían preparado bajo una jaima. Hacía mucho frío y temblabamos, pero pronto entramos en calor y nos dormimos. A las 6 '30 h amaneció y salimos para ver el amanecer, todos los guias seguian durmiendo.
El frío de la noche anterior fue desapareciendo mientras el sol ascendia poco a poco tras las dunas. Tras el desayuno, volvimos a coger los 4x4 (lease dromedarios) para llegar hasta el lugar de origen la tarde anterior. Volvimos a cruzar las dunas y mientras Laxen nos explicaba las pequeñas huellas que se veían en la arena pertenecían a los animales de la noche (ratones, escarabajos, zorros, etc..).
Recogimos nuestro coche y rechazamos con amabilidad una ducha, ya que teniamos que estar en Meknés por la tarde y no teniamos mucho tiempo que perder. Laxen nos acompañó al palmeral de su pueblo y nos explicó que cada familia tiene sus palmeras que les suministran dátiles. En el palmeral,a la sombra de las hojas de las palmeras, crecen unos canales que riegan los huertos de los vecinos del pueblo, que así pueden disponer de verduras frescas todo el año. Fuimos a casa de Laxen donde conocimos a su madre y a su hermana y nos invitó a te y mientras mojábamos el exquisito pan que su madre cuece en el horno comunitario del pueblo en aceite y en mermelada de dátiles. Volvimos a coger el coche y nos llevó hasta el lago salado Dayet Sri y después hasta las antiguas minas de plomo de Mfis.
Nos cruzamos con algunos camiones que venían de la explotación. Al mediodía, nos despedimos de Laxen y lo acompañamos hasta su pueblo y le dimos una buena propina. Si quereis poneros en contacto con él para pedir precio de alguna excursión, su e-mail es : laxendesierto@gmail.com o en el número de teléfono 0021215056311. Por estos sitios es bueno tener alguien de confianza y que hable bien español (aunque le cueste escribirlo).
Salimos dirección a Meknés a las dos de la tarde y llegamos a la 9 de la noche. Fuimos pasando pueblos y mas pueblos, palmerales y mas palmerales mientras iba cayendo la noche. A las 6 de la tarde era ya de noche y aun estabamos a 200 km de Meknés. A la salida de un pueblo me paró la policia, me había pasado con la velocidad y un radar de mano lo detectó. El límite era 60 y yo iba a 84. Me disculpé y parece que resultó ya que al ver que era extranjero, no quiso multarme. No se si por la disculpa o por no tomarse el trabajo de redactar la multa o por que no iba a ver "mordida".
En Marruecos hay muchos controles de policia por las carreteras, además de ser un país muy seguro para los turistas. Al cruzar los pueblos hay que tener mucho cuidado con los transeuntes ya que la calzada de las carreteras estan abarrotadas de gente paseando, con animales o con bicicletas en grupos de tres o cuatro en paralelo. Todas las indicaciones están además de árabe en francés (ambas son lenguas oficiales), por lo que es muy útil por no decir imprescindible usar esta lengua para poder comunicarse con la población. Llegamos al Hotel Ibis Moussafir de Meknés y preguntamos si tenian habitación, nos dieron una por 500 dh, desayuno incluido, todo muy bien.
Está frente al MacDonals y linda con la entrada a la parte de la Medina de Meknés. 5 de Diciembre Al día siguiente después de visitar lo mas importante de Meknés, salimos para Volubilis, una antiguo enclave romano.Capital de la MauritaniaTangitania en tiempos del siglo III d.C. Fue una visita interesante si eres un apasionado del mundo romano como yo, pero si el tiempo apremia, se puede pasar de visitarla, aunque esté en la carretera que va a Fez por Mulay Idriss. Cuando llegamos a Fez eran las cuatro de la tarde y teniamos que buscar hotel. Nos decidimos por el Hotel Sofïa situado en la Avenida de Hasan II . Es un hotel céntrico y correcto por el precio (600 dh) y por las habitaciones, pero del restaurante mejor no hablar.
A las siete fuimos a dejar el coche en la agencia de Budget en Fez, cerca del hotel. Después nos sentamos en una terraza viendo pasar a la gente. En las ciudades grandes, la modernidad convive con las tradiciones y pueden verse junto a chicas vestidas al mas puro estilo occidental, mujeres tapadas al máximo, sin que por ello cause ningún revuelo entre los hombres.
6 de Diciembre Cogimos un taxi y por 20 dh fuimos hasta la entrada de la Medina de Fez.
Entramos por Bab Bou Jeloud que es, la entrada principal. Pronto nos perdimos entre las 360 callejuelas que recorren el interior de la Medina, pero tuvimos la suerte de encontraar un joven que nos llevó hasta una curtiduria de su familia y nos la enseñó, como se dice, a pie de obra, es decir que cruzamos entre los trabajadores que estaban limpiando las pieles de cordero, donde el olor es insoportable y entre las piscinas donde introducen las pieles para que se desprenda el pelo. Subimos hasta los secaderos de pieles, en la terraza del la curtiduria. Realmente el olor es nauseabundo, pero recordé que el olfato se acostumbra a embotar a los pocos segundos y ya sea por respeto o por valentia, aguanté estoicamente las ganas de vomitar.
No así mi mujer a la que di en un pañuelo un trozo de madera olorosa de sándalo que por casualidad compramos en Marrakech y que le sirvió para pasar este mal trago. Después, siempre con el guia, nos llevó hasta la curtiduría típica que salen en las revistas de viajes. El acceso es por una tienda de objetos de cuero. Cuando bajas te están esperando los vendedores y si no les compras te ponen mala cara, como nos pasó a nosotros. Tenían unos precios abusivos, ya que acostumbran a dar el 50% de comisión al guia. Pero con nosotros se comieron una m.......
Pero la verdad, comparado con la primera curtiduria donde estuvimos, sobran todas las demás por muy famosas que sean. Dimos una buena propina al guia y nos internamos solos por los barrios de la medina, que está siempre abarrotada de gente. Andubimos por el mercado, entre tiendas de comestibles todas mezcladas. Tan pronto te encontrabas una fruteria lindando con una carniceria que un despacho de pan con una pescadería. Nos llegamos hasta el barrio de los caldereros donde compramos una tetera por 120 dh. Y paseamos arriba y abajo durante horas mirando y regateando y comprando. Decían que regateaba como un bereber, ya que parece que regatean horas por un céntimo. Yo no, si el precio no me convenía ,me daba media vuelta y me marchaba.
Muchas veces me salí con la mia ya que el precio que yo ofrecía era el correcto. Pero aun así siempre te quedas con la duda de si has hecho el tonto. Siempre te indican que el precio marcado es para los americanos, ya que parece ser que estos tienen dinero y no regatean mucho o nada. 7 de Diciembre A las 9 cogimos el tren hasta Casablanca. El día anterior compramos los billetes. Creo recordar que fueron 200 dh los dos, pero no estoy seguro. Tardamos varias horas en llegar. En Casablanca nos alojamos en el hotel Maamoura,está centrico y junto al mercado central. Es un poco cutre , pero limpio y total solo nos quedaba esa noche.
Salimos a recorrer Casablanca y entramos en su medina que comparada con las que habíamos estado es diminuta. Paseando llegamos hasta la Mezquita de Hasan II, que está junto a la bahía. No pudimos entrar ya que era viernes y día de oración de los musulmanes. Pero los demás dias si se puede entrar. El precio 12 euros por persona. Esta mezquita fue construida con las aportaciones de todos los marroquíes. 10 de Diciembre Recogemos nuestras cosas y después de desayunar cogemos un taxi hasta la estación de ferrocarril para ir hasta el aeropuerto.
Tuvimos un malentendido con el taxista. Quería cobrarme 50 dólares por una carrera de 5 minutos hasta la estación, a lo que me negué diciéndole que yo no tenía dólares solo dirhams. Al final le tiré sobre el asiento 30 dirhams que es el doble de lo que paga un marroquí por esta carrera. Era el último regateo en Marruecos y el único que me cabreó, hasta tal punto que fui a buscar a un policia, pero el taxista se largó al ver como iba tras ellos. Al llegar al aeropuerto y nada mas bajar del tren, hay que pasar un scaner. Al embarcar las maletas otro y al pasar por el control otro scaner. Gastamos los últimos dirham que nos quedaban ya que no se puede sacar moneda del país, pero de todos modos solo nos quedaban 40 dh. Solo llegó para un café.
Casualidades de la vida, me encuentro en el aeropuerto a un antiguo compañero de trabajo. Mas tarde mi mujer se encontró con una compañera, pero dentro del avión . La sensación que tuve de mi estancia en Marruecos de de un intenso agobio al turista, al que ven como a un euro con piernas y al que hay que estrujarle todo lo que se pueda. Otra cosa es el regateo constante para comprar algo, excepto para los alimentos. Aunque sea una tradición, es agobiante. Por lo demás el paisaje es precioso y los precios asequibles . La seguridad que se respira también es un punto importante. Posiblemente repita pero esta vez iré al Gran Desierto.
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