Entender la India a gran escala resulta sencillo, y a pequeña escala: imposible.
India es uno de esos países que cuandomás se lo conoce, más confunde.
Todo lo que afirmes podrá ser negado y al revés. El siguiente paso es olvidarse del porqué.
El porqué es una pregunta que casi nunca tiene respuesta.
He tenido el contacto con la India de polvo, paja y adobe, la sequedad y tierra a punto de quebrarse, de búfalos de agua y bicicletas, de niños desnudos y miradas atónitas. La India rural en la que el tiempo parece haberse detenido.
Cuando he encontrado algo inexplicable me he dicho:_ !"India es así!...._
Dicen que hay dos Indias que se yustaponen, la moderna y la tradicional. Pero para mí hay muchas más, todas mezcladas y difíciles de clasificar: hay una India urbana y otra rural. hay una clase urbana y educada, profundamente hinduísta y que reivindica una vuelta al pasado. Hay otra clase urbana, pobre, desasistida, confinada en los suburbios de chabolas. Y hay otra realidad: el 70% de la población sigue siendo rural, ajena a la vorágine a la que se asiste en las grandes ciudades.
Hay dos facores muy importantes: las dimensiones y la educación. El primero significa que la mayoría del pueblo permanece ajena a dirientes, a las desiciones que se toman en la capital. Sus vidas corren ajenas al progreso, del sentido histórico del tiempo.
En cuanto a la educación doy un dato: el sistema educativo solo ha alcanzado a un 30% ó 40% de la población. Para la mayoría la cultura se transmite por via oral. El 67% de las mujeres indias son analfabetas. Unos 45 millones de niños nunca pisan una escuela primaria y los que lo hacen tienen un promedio de 2,8 años de escolarización.
En éste panorama la televisión penetra profundamente, pude ver algunas antenas parabólicas.-
En los últimos 50 años, India a duplicado la esperanza de vida y ha conseguido erradicar el hambre. El 93% de las familias puede ingerir dos comidas diarias. Pero el 37% de casi 400 millones, vive en la pobreza. India tiene un tercio de todos los pobres del mundo.
La India autosuficiente que modernizó su industria, que fue capáz de crear aviones, automóviles, que apostó por la ciencia y envió satélites al espacio y fabricó la bomba atómica en 1974, sigue teniendo grietas en la base de su pirámide.
De poco sirve el desarrollo tecnológico si éste no puede servir al pueblo.
Diario de viaje a la India. II parte.
RAHASTÁN
(Jaipur, Pushkar, Jaisalmer, Jodhpur y Udaipur)
Llego a Jaipur a las 4:30 am en un tren desde Agra. Exelente hora para llegar a una ciudad desconocida, no me encontraría con una aglomeración. Por tanto esperé a que todo el mundo descendiera y enseguida se me acercó lo típico en India: un "cazacliente" que me ofrece alojarme en el "Bori Park" por 300 rupias la noche, aire acondicionado y dentro de mis principios se escapaba un poco a mi presupuesto, pero como pensaba quedarme solo una noche en Jaipur, lo acepté y allí me instalé. Mi intención era partir al día siguiente a Ajmer y desde allí a Pushkar donde quería permanecer unos días tranquilo, me habían dicho que era la Ibiza del desierto de Thar.
Duermo un par de horas y mi inquitud por ver algo de Jaipur no se hizo esperar. De pronto me encuentro ante el emblemático Hawa Mahal, el palacio de los vientos. Su fachada de cinco pisos cuajada de pequeñas ventanas rectangulares, es un mirador para ser mirado. Construído en 1799 por el maharajá Sawai Pratap Singh, es un ejemplo de la destreza de la arquitectura rajput, donde se mezclan elementos indios y mogoles. Esta fachada tan admirable se construyó para que las mujeres pudiesen contemplar las procesiones reales y la vida cotidiana de Jaipur sin ser vistas.
Jaipur es un bazar a las puertas del Rahastán lleno de colores. Increíble el color que le ponen los rajastanis que van ataviados con sus turbantes de colores y amplias telas blancas. Me llaman la atención los bigotes con las puntas levantadas, parecen esconder todo el orgullo de ser raiput. Las mujeres ataviadas con saris de intensos colores, las veo caminar en estricta fila india con los brazos tintineantes de pulseras.
Jaipur es de color rosa!
Me encuentro en una gran plaza llena de gente y tráfico, me dicen que desde éste lugar salen los autobuses para llegar a Amber (11kms.), pero cómo sé cuál de ellos me llevará? ... no hay números, solo indicaciones escritas en hindi, no me aclaro, pero descubro una vez más que alguien que viaja al lado del conductor va gritado el lugar de destino. Así descubro que uno grita algo parecido a Amber!, le pregunto ante la duda y me subo al mismo. No sé si le puedo llamar autobús a aquello, pero en unos minutos estoy en Amber. Es otra maravilla que muchos turistas dejan pasar de largo cuando visitan ésta zona.
Amber es otro ejemplo de la arquitectura rajput que supo mezclar elementos indios y mogoles. Se levanta sobre una colina a escasos 8 kms. de Jaipur a orillas de un lago. Se puede subir en lomos de elefante, en mi caso preferí hacerlo caminando sintiendo el pesado calor que en el mediodía se podía sentir. Una vez arriba las vistas son espectaculares.
Durante el trayecto, a unos metros delante mío caminaba una pareja de jóvenes americanos, de pronto observamos cómo una de las tantas ventanas del fuerte se abría y alguien arrojaba unas bolsas de basura, simplemente al vacío. Los tres nos detuvimos quedando atónitos ante aquella acción. Nada se podía decir; así es India, a veces hay cosas que no debemos intentar comprenderlas, suceden y nada más.
Recorrí los edificios del fuerte de Amber deleitándome con los infinitos detalles de su decoración y luego bajé la colina, tenía sed y hambre, por tanto tomé un thali en el único chiringuito que había, lleno de moscas y donde la cocina dejaba que desear. No supe esperar y me comí aquel thali pensando que luego vendrían las consecuencia. Así fue.....
En el lago había un par de jóvenes lavando a sus elefantes, les contemplé durante bastante rato y fui invitado a participar en la faena, pero había algo que me decía: cuidado!.
Regreso a Jaipur en el autobús, pago por el billete 3 rupias y media y no 15 como lo había hecho en el trayecto de ida. ¡Ahy! ... siempre se aprende.
En Jaipur intento caminar hasta el hotel, pero no me siento bien, la sensación de agobio por el calor, la cantidad de gente, el intenso tránsito hacen que tome un rickshaw y me lleve rápido. Mi estómago me indica que el thali que comí en Amber no está siendo bien recibido.
Más que un malestar físico acompañado por una interminable diarrea, siento una depresión anímica. Llevo más de diez días en India y me parece que aún no acepto a éste país, me siento en la cama y pienso. Entiendo que debo moverme, porque se me viene la idea de regresar a España en el primer avión que pueda tomar. Algo "raro" me sucede!
Dejo de comer, me quedo en la habitación pensando ... y a las 5 de la mañana cojo mi mochila y salgo a la calle, tengo que seguir, me voy a la estación del tren y uno que sale a Ajmer, me ofrece un asiento de madera en segunda clase. No dejo de pensar en qué hago yo en la India? pero lo único que sé es que debo continuar.
A las 9:30 estoy en Ajmer, para llegar a Pushkar (está a 20 minutos) salto dentro de un carro con caballo que me cruza una montaña donde del otro lado está la "Ibiza del desierto".
Lo único que quiero es llegar, encontrar un hotel tranquilo y permanecer unos días. En mi estómago ya no hay nada y nada me apetece poner, temo comer cualquier cosa.
Me bajo de aquel carro en Pushkar, ignoro a los "cazaclientes" y camino directamente al "Pushkar Palace Hotel" que lo tenía identificado por la guía, deseaba que me dijeran que sí, había lugar. Así fue, por 150 rupias una habitación con ventana al lago. Un hotel que antes había sido un palacio de algún maharajá, que con la retirada del imperio británico debió ingeniárselas para seguir manteniendo su propiedad, como muchos otros.
El Palacio tiene una zona verde donde dan todas las habitaciones, la gente es tranquila y se escuchan constantemente los cantos religiosos de los diferente lugares de culto de Pushkar.
...11 de abril de 1999.- Pushkar.-
Rodeada de colinas resecas enplazada en un valle agrietado por el sol implacable. Pushkar resalta por el azul intenso de su lago y el blanco resplandeciente de sus casas y templos. Lugar famoso, entre otras cosas, por su fiesta de la luna llena de Kárttika que no solo atrae a los devotos sino que también coincide con la gran feria local de camellos, la mayor del mundo que se celebra en noviembre. Durante esos días los camellos cubren la llanura con su pelambre más oscura que la arena. Un mar de tiendas se levanta sobre el desierto.
Se dice que Pushkar fue creada por el dios Brahma cuando golpeó al demonio Vajra Nabha con un loto. Uno de los pétalos cayó en Pushkar y se originó un lago, alrededor del cual gira la vida religiosa de ésta pequeña e insólita ciudad.
Aquí mismo, Brahma celebró un sacrificio durante la luna llena del mes de Kárttika; desde entonces bañarse en el lago durante esa luna llena, garantiza la liberación del ciclo de las reencarnaciones.
Pushkar alberga el único templo dedicado a Brahma en la India.
Brahma es el dios del conocimiento y de los Vedas (textos sagrados). Su esposa Sarasvati, es la diosa de la sabiduría y de las artes, por eso se cree que su culto en la ciudad de Pushkar estimula la inteligencia y la capacidad creativa. Entonces pienso si algo de todo ésto se me pegará?....
Pushkar se sitúa alrededor de un lago, básicamente compuesta por una calle principal llena de pequeñas tiendas en un ambiente un poco "hippie", todas despiertan la tentación de comprar y veo turistas ambulando por allí. Descubro un lugar donde conseguir música, le dedico tiempo para escucharla, me hago un poco amigo del vendedor y pacientemente entiende la línea que busco.
Así es como llega a mis manos "Ragas y Sagas" interpretadas por Garbarek Khan, donde se fusiona la música india con el jazz.
Otros de los grandes es Zakir Hussain, un álbun "Making music" hace que al escucharle "vuele" por éste desierto del Thar.
Recomiendo una obra compuesta por Vanraj Bhatia "The elements" y encontré algo muy anti-estress llamado "Deeper zone" de Ajay/Abhijit Pohankar.
Por supuesto que ante ésta búsqueda llegó a mis manos los "Sacred Chants of Shiva" interpretados por Sri Sri Ravi Shankar que han pasado a ser el telón de fondo de muchos momentos de tranquilidad.-
Para encontrar éstas cosas se necesita tiempo y es lo que muchos turistas al pasar por aquí no lo tienen.
La música en India es constante, lugar donde se esté siempre se escucha algo de música y a veces es estridente, sobretodo cuando uno se sube a un autobús, siempre hay que tener los tapones a mano, sería ridículo pedirle al conductor que baje el volúmen, se nos quedaría mirando como si fuéramos de otro planeta.
Por la mañana suelo desayunar en la terraza del "Om Shiva", donde hay un buffete libre interesante, luego hago una comida por la noche, durante el día suelo tomar fruta y poca cosa, después de mi experiencia en Amber mi estómago está sensible, creo que temo a la hora de comer.
Un día caminé hasta el templo de Savitri, se encuentra en la cima de una colina, es una subida que cuesta llegar, lo hice a temprana hora de la mañana para evitar el calor, aún así hay que ir provisto de agua en abundancia. Las vistas desde el templo son inmaculadas, se puede ver todo Pushkar y sus inmediaciones, descubro así una serie de aldeas a las que se puede llegar pedaleando.
Otro día alquilé una bicicleta para llegar a esas aldeas, las mujeres llevando el agua en tinajas sobre la cabeza (vaya equilibrio!), los niños siempre curiosos acercándose al viajero para practicar el inglés (have you a pen?...) y al ritmo que permite llevar una bici india se puede hacer bastante.
En indi: "namasté" es: hola/adiós y ya es una constante en mi vocabulario. Alguien me explica que namasté se traduce como: bienvenido el Dios que hay en tí. Personalmente se me hace que es la mejor manera de saludar a alguien, por ello he titulado a mi primer Diario de un viaje a la India como: NAMASTE-
La Constitución reconoce 18 lenguas, y éstas se dividen en dos grupos: indicas o indoarias y drávidicas
Además hay más de 1.600 lenguas y dialectos menores, por tanto pienso que surgirán mal entendidos. La mayoría tiene su propia escritura y se utilizan junto con el inglés.
Para poder observar las diferentes escrituras me basta con observar una moneda de 5 rupias o un billete más grande, donde hay representadas 15 lenguas!
Las dos más habladas son el indi (al norte) y el tamil (al sur). No se ha podido unificar el país con una sola lengua propia, por tanto el inglés sigue siendo el idioma casi oficial de la India.-
Las 13 lenguas más habladas son: asamés, bengalí, gujarati, kunnada, kashmiri,malayalam, oriya, punjabi, sánscrito, tamil, telugo, urdu e indi.-
De allí que viajando en el tren, me encuentro a dos indios hablando en inglés, qué ocurre, uno ha de ser del norte y habla indi, el otro puede ser del sur y habla tamil, entre ellos lo hacen en inglés. Cuán grande y diversa es la India.
En Pushkar dejo descansar a mi cámara fotográfica, es una zona sagrada donde hacer fotos está prohibido, sobretodo en los ghats que dan al lago y en los templos. Tampoco se puede fumar cerca de éstos lugares y comer carne es impensable. Todos éstos lugares requieren descalzarse para visitarlos, la vestimenta ha de ser discreta, las parejas no han de tocarse y en algunos templos jainistas, si no se es de ésta religión la entrada está prohibida. O sea que no recomiendo Pushkar como destino de una luna de miel.-
La puesta de sol sobre el lago es otra atracción, cerca del hotel hay una terraza-café "Sun set caffé" donde un grupo de gente nos reunimos cada día para observar esa puesta. Es todo un rito, alguien hace percusión, alguien canta sus mantras y nos quedamos allí hipnotizados hasta que el poderoso desaparece. Es una manera de sertir lo inmenso que es el universo y lo pequeño que resultamos ser. Con la cámara escondida he tomado algunas fotos de ese momento. Luego me pierdo en el pueblo, allí paso horas sentado en algún café viendo pasar la vida. Es como una película sin final, donde los actores no se ajustan a ningun guión.
Me dejo llevar. Cada vez encuentro más momentos para reflexionar, y cuando digo reflexionar es pensar en momentos vividos hace mucho de los que ya no recordaba. Vienen a mi mente escenas y personas que he conocido en mi vida. Dispongo de todo el tiempo, no tengo obligaciones y lo que sé es que puedo disfrutar del momento presente. Estoy lejos y desconectado de mi mundo habitual. Estaré "entrando" en la India? Pienso que sí, la India necesita tiempo y cuando llegué aquella madrugada en Mumbay hace 11 días, creo que nada de lo que veía me gustaba. Compruebo que la India no gusta a nadie en el primer momento, luego poco a poco se va incorporando dentro de uno.(la amas o la odias)
Seguramente que hay un momento en que uno aprueba ese exámen para entrar en la India y el mío creo que comenzó a producirse aquella noche que estaba en Jaipur, sentado en la cama del hotel pensando en regresar a Europa, y de pronto tomé la mochila y me fui a la estación para continuar el viaje. Creo que aquel momento fue mi "exámen de entrada". Comencé a saborearla con todos los sentidos.
En la India, pienso, la vida tiene los caracteres de la insoportabilidad: no entiendo cómo es posible resistir comiendo un puñado de arróz, bebiendo agua contaminada, bajo la amenaza constante del cólera, del tifus, de la viruela, durmiendo en el suelo o en lugares miserables. Supongo que por la mañana, cada despertar ha de ser una pesadilla, pero sin embargo los indios se levantan con el sol, resignados, y resignados empiezan a ocuparse de algo: es un girar en el vacío a lo largo del día entero con resultados miserables. Veo que los indios nunca están alegres, pero sonríen siempre, creo que se trata de sonrisas de dulzura y no de alegría.
Estoy descubriendo que el pueblo hindú es el más querible, el más manso y el más dulce que he conocido. La no violenia está en todas partes, en su misma razón de vida.
De momento puedo decir que los indios son el pueblo más indiferente al sufrimiento que estoy conociendo.
13 de abril del 1999 (martes )
JAISALMER.-
JAISALMER.-La Ciudad Dorada (como vivir en el cuento de las 1.001 noches)
El viaje desde Pushkar hasta Jaisalmer, en un autobús es para recordarlo, salí a las 22hs. y llegué a las 10 del día siguiente, indudablemente prefiero viajer en tren por la India. Mi compañera de viaje fue Andrea, una chica alemana que llevaba 5 meses en India, entre los dos hicimos sostenible con gotas de humor todo lo que sucedía en el viaje. Por comenzar los asientos no se reclinaban como me lo habían dicho al comprar el billete. Durante todo el viaje subía y bajaba gente en donde sea. El ruido era atróz y de vez en cuando ponían un estridente video musical a todo volúmen. En Jodhpur nos hicieron bajar y cambiar de autobús, una vez que subimos al nuevo esperamos una media hora y nuevamente a cambiar por otro. En fin, mucha paciencia y no tener prisas.-
La entrada a Jaisalmer fue espectacular, la ciudad con su fuerte en medio del desierto. Directamente me encaminé al hotel Swastika, lo recomendaba la guía y está situado fuera del fuerte, es decir en la ciudad. Cuando se pasa una noche viajando en un autobús durante doce horas uno sale como si hubiese estado en una batidora, todo duele y no hay energías como para ser muy exigente a la hora de encontrar una cama donde dormir, nos conformamos con lo que sea. El Swastika me ofrecía una pequeña habitación, sin ventana por 60 rupias. Subo a la terraza y pude contemplar vistas que compensaban la falta de la ventana. Allí me quedé. Una ducha y a desayunar por allí cerca, necesitaba alimentarme. Luego vino la profunda siesta que al cabo de la misma me sentía ya mas despejado y con fuerzas de descubrir éste punto del Rahastán
Camino hasta las puertas de la fortaleza y una vez dentro comencé a alucinar, aquello era único. Por el color miel que cobran sus murallas le llaman la "Ciudad Dorada" , compensaba el esfuerzo de llegar hasta éste lugar, luego me costaría abandonarlo. Construído en 1156 por Rawal Jaisal. En sánscrito, meru o mer significan colina o montaña, de donde deriva el nombre de la ciudad: Jaisalmer
Dicen que el fuerte de Jaisalmer es el museo, fuerte y palacio más vivo de todos los que se pueden visitar en el Rahastán. Adornada por 99 torres parece un castillo de arena construído por algún niño, pero con gente viviendo en él.-
El atractivo reside en que cerca de un cuarto de la población de la ciudad antigua vive dentro de las murallas del fuerte. Hace siglos, la posición estratégica de Jaisalmer en las rutas de las caravanas de camellos entre la India y Asia Central le proporcionó grandes riquezas. Los mercadres y ciudadanos edificaron hermosas viviendas, todas ellas exquisitamente talladas en madera y arenisca de color dorado. Estas viviendas son llamadas havelis, se pueden visitar sin pagar entrada, aunque una vez en el interior intentarán vendernos algunas de sus artesanías expuestas, de muy buen gusto, por cierto.-
Destaco las haveli de Patwon ki, muy sofisticada que se encuentra en un estrecho callejón y en ella viven dos familias.
La haveli de Salim Singh ki, tiene 300 años y está parcialmente habitada, se paga una entrada de 15 rupias.
La haveli de Nathmal ki, de finales del siglo XIX y es residencia de un primer ministro; la puerta de entrada es un obra de arte y los elefantes de arenisca amarilla que guardan el edificio llaman la atención.-
Entré al fuerte a través de una serie de macizas puertas de entrada que dan a un gran patio, donde se revisaban las tropas y se ofrecían diversiones en tiempos atrás. Me encontré con una exposición de alfombras artesanales, a cual más colorida. Luego me fui perdiendo entre sus callejuelas, con alguna vaca de por medio que a veces no me dejaban sitio para circular. Al no permitirse la circulación de rodados a motor éste es un recinto de paz. Tiendas con artesanías y algunos hoteles. Poca gente, es decir poco turismo, es la época final de la temporada, dentro de un mes el calor apretará tanto que ya no vendrá nadie a ésta zona del Rahastán.
En una tiendecita me pongo a hablar con su encargado y me pregunta si estoy buscando algo para alquilar, le digo que no pero estoy interesado en saber de su oferta. Me muestra una buhardilla sobre su tienda, con baño y una gran ventana sobre la calle. Discutimos el precio y me la quedo por 80 rupias (le dejo una señal) a partir de mañana. Un lugar exelente para dormir: dentro del mismo fuerte de Jaisalmer! ... sin ruido de motos, gritos y gentío. Creo que mañana dormiré como de niño, pensando en Aladines y Alí Babás. Creo que una noche valdrá más que 1.001.
Me transporto con la puesta de sol, sentado en la muralla del fuerte, con sus viejos cañones salpicando las almenas, Me es fácil imaginar unos puntitos en el horizonte que se materializan en ejércitos del pasado, cabalgando por el inmenso desierto. Ya estoy soñando! porque me siento en otro mundo!.
14 de abril del 1999 (miércoles)- Ya estoy instalado en mi pequeño apartamento, muy contento de haberlo encontrado, es como vivir en la época de las caravanas de Marco Polo. Justamente en el edificio de enfrente hay un doctor que practica la medicina ayurvédica, reiki, masajes y shiatsu, acabo de tomar una sesión que me ha dejado "flotanto" en un limbo de sensaciones "(Medicina Alternativa Clinic. Dr. Prabhakar", está escrito en su puerta)
Pienso quedarme en éste lugar cuatro días, para el sábado 17 he comprado un billete de tren para llegar a Jodhpur. He alquilado una bicicleta la cual me ha permitido llegar hasta la estación que se encuentra a las afueras y luego hacer un paseo por el lago Gadi Sagar, es pequeño y en sus orillas pude ver varios templos y el abandonado museo folklórico.
No he vuelto a ver a Andrea (la chica alemana), mi compañera de viaje, por dónde andará?
Debido a mi estómago no me atrevo a comer otra cosa que bananas y mandarinas.
Debajo de mi ventana escucho llorar. Me asomo y observo unas 50 mujeres sentadas en el suelo llorando, como consolándose unas a otras. En un extremo un grupo de hombres con la cabeza rasurada y vestidos de blanco. Lloran durante casi una hora. Cuando le pregunto al chico de la tienda, me explica que aquello es un velatorio y pertenecen a la religión jainista. Cuando muere alguien, los familiares y conocidos se reúnen cada día a la misma hora, en la calle donde vivía el muerto y lloran, sólo las mujeres y luego comen en el interior de la vivienda. Así durante 10 días. Una manera de practicar el luto.
Me dijo:_ "no te preocupes que hoy es el décimo día ...". Son esas cosas que se pueden vivir al no estar alojándose en un hotel de cinco estrellas, es una hermosa manera de estar más cerca de las costumbres y maneras de vivir.-
Después de una fugáz cena hice un paseo de contemplación para alimentarme de la lenta puesta del sol. Entre éstas callejuelas escucho alguien que canta, descubro a a un señor con turbante de vivos colores y pocos dientes en su boca, cantando viejas canciones rajastaníes que en un perfecto inglés explicaba su historia. Se acompañaba por un instrumento que jamás había visto: el sarangi, que se polularizó a mediados del siglo XVII, un sonido muy parecido a la voz humana y que según Yehudi Menuhim es el instrumento musical que más conmovedoramente expresa la escencia del sentimiento y del pensamiento indio.
Escucharlo en aquel entorno me hizo erizar la piel.-
15 de abril del 1999.- Una excursión en bicicleta por el desierto de Thar!.Unos 30 kms entre la ida y vuelta . Primero llego hasta Amar Sagar (7 kms) donde se puede ver un antiguo jardín que está en ruinas y un templo jainista que están restaurando, pero no me detengo porque mi interés está en Lodhruva (15kms) que fue la capital antes que Jaisalmer , pero que ahora se encuentra en ruinas. Lo más interesante es su templo jainista dedicado a Parasnath, reconstruído en el 70 y que merece la pena visitarlo. En el momento que llegué no había nadie por allí, até la bicicleta y dispuse de todo el tiempo para recorrer su oscuro interior, donde la temperatura era muy agradable. Allí me enfrenté a la imágen de Parasnath, de color negro y encontré el famoso agujero del que se dice que cada noche sale una cobra y que solamente los "afortunados" la pueden ver.
La entrada es gratuita y cobran 50 rupias si se quiere hacer fotos, pero como allí nadie había hice las que me apetecían.
De regreso hice un alto en Amar Sagar, debo decir que pedalear por el desierto es una gozada, una carretera asfaltada donde en ciertos tramos la arena la cubre, el sol aprieta y necesitaba beber agua. Encuentro un chiringuito en Amar y cuando quiero pagar mi botella de agua me quieren cobrar 2 dólares!
Llego a un cruce donde me equivoco de camino, debí desandar algunos kilómetros para volver a Jaisalmer, además un pedal comenzó a fallar, por tanto debía andar con mucho cuidado para llegar a destino.
Poquísimos coches crucé durante el largo trayaectos, pero cada uno de ellos siempre se detenía para preguntarme si todo iba bien? ... o tan solo para practicar el inglés y curiosear. Los indios son muy curiosos.
Cuento con dos días más para disfrutar de éste bello lugar. me dedico a caminar por los alrededores, me hago un poco amigo de unos chicos (Ramesh y Acharyer) que tienen una tienda de artesanías y el último día les compro algunos tejidos típicos del Rahastán. A Ramesh le cambio un tejano Levi´s por unas fundas para cojines, el chico quedó muy contento con su nueva adquisición y yo otro tanto por el cambio.
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La religión jainista es contemporánea al budismo y tiene muchas similitudes con éste y el hinduísmo. Fue fundada en el año 500 a.C. por Mahavira, el 24º y último de los profetas jainistas, conocidos como tirthankars o "los que encuentran el sendero".
Los jainistas suman unos 4 millones y medio, se encuentran en toda la India, pero la mayor concentración está en el Oeste y Sudeste.
La religión se originó como un movimiento reformista contra el dominio de los sacerdotes y los complicados rituales del brahmanismo, y rechaza el sistema de castas. Los Jainistas creen que el universo es infinito y que no fue creado por una deidad. También creen en la reencarnación y en la salvación espiritual final, o moksha, mediante el seguimiento del senero de los tirthankars. Un factor en la búsqueda de la salvación es la ahimsa, o reverencia por toda la vida y evitar el daño a todas las cosas vivientes. debido a ésta creencia, los jainistas son vegetarianos estrictos y algunos monjes incluso se cubren la boca con un trozo de tela para evitar el riesgo de tragarse accidentalmente un insecto.
Los jainistas se dividen en dos sectas, los shventambara de túnias blancas y los digambara.
Los digambara son la secta más austera; su nombre significa literalmente: "vestidos de cielo" puesto que como señal de desprecio por las poseciones materiales, no llevan ropa alguna, generalmente son monjes que se encuentran recluídos en algún monasterio.-
Mi experiencia con el bhang!: Resulta que sabía que los safaris en camello por el desierto del Thar son muy famosos, y me hacía ilusión perderme durante cinco días en uno de ellos. pero resulta que en la época que estamos ya casi no hay turistas por el calor; encontré un grupo de chicos holandeses que querían hacer un safari, pero llevaban una "marcha" diferente a la mía, lo querían hacer con su radio cassette portátil e ir escuchando música hip-hop, a la vez que fumando todo lo que podían pillar. No era mi meta, por tanto desistí de hacerlo, pero me picó la curiosidad de probar el famso bhang. Un día que regresaba de hacer mi bicicleta por el desierto me acerqué al Bhang Shop y pedí un long magic lassi con sabor a chocolate.
Me preguntan si lo quiero fuerte o suave y me decanto por lo primero. Me lo bebo sentado en una terraza, saboreo aquel líquido hecho con yogurt, leche, chocolate y "maría". Me resulta sabroso. Como tenía sed lo bebo rápido y me olvidé de él. Me voy a mi buhardilla y comienzo a sentir su efecto. Me tiro sobre el tatami y siento como que mi cuerpo pesa toneladas, no me puedo mover, cierro los ojos y veo pasar miles de imágenes de colores y formas diferentes a una gran velocidad. Soy conciente de lo que está ocurriendo pero no me puedo mover y permanecí en ese túnel creo que una hora. Finalmente me quedé casi dormido, me sentía como que había hecho un "gran viaje" a través de un túnel de colores y luces.
Bien, la experiencia se había cumplido. No me apetecía repetirlo, ahora solo lo cuento.
JODHPUR "La Ciudad Azul)
Un tren que salió puntualmente de Jaisalmer a las 21:30 me llevó a Jodhpur donde llegué a las 6:30..- Es la hora en que en cualquier ciudad india comienza a gestarse la frenética movida, buena hora para iniciar un recorrido, sobre todo porque el calor no aprieta.
Jodhpur es una ciudad grande y mi plan no era pasar más de un día en ella, por tanto deposité mi compañera de viaje en la estación y me puse a descubrir ese tan famoso fuerte. El fuerte de Meherangarh, situado sobre una colina de 125 metros que hay que subir poco a poco por unas callejuelas.
Jacke Kennedy dijo:_"the eight wonder of the world" (la octava maravilla del mundo!)
Pude visitar el interior, una serie de patios y palacios que tienen evocadores nombres como Suck Mahal (Palacio del Placer), Phool Mahal (Palacio de las Flores). Todos ellos albergan una espléndida colección de objetos de la nobleza india, destaco la asombrosa colección de howdas (sillas de montar elefantes utilizadas por los maharajas en sus fastuosas proseciones); pinturas en miiaturas de diversas escuelas, instrumentos musicales y el inevitable armamento rajput, palanquines, muebles, trajes y una curiosa exposición de cunas que no hay que dejar de ver.
En el ala sur del fuerte, se asoman desde la muralla sobre sobre el precipicio que cae en picado la ciudad antigua, los cañones. No hay barandilla y desde aquí pude oir perfectamente los ruidos y voces , transportadas por las corrientes de aire, desde las casas que hay mucho más abajo.
Las vistas desde éste punto son sensillamente mágicas y pude distinguir muchas casas pintadas de azul que demuestran que allí habita un brahamán, por ello a Jodhpur se le llama "La ciudad azul".
Después de deambular por el fuerte comencé a bajar hacia la ciudad, con dirección al Jaswat Thanda, un monumento conmemorativo en mármol blanco dedicado al maharaja Jaswant Singht II (por cierto muy bello).
Lo interesante fue que en ese camino me volví a encontrar con el anciano de la barba blanca y su bastón, con el que había compartido parte del camino de ascensión al fuerte y con el que había tenido una corta pero intensa conversación. Pues él vive en una casa de piedra bajo un solitario árbol donde ofrece agua a los caminantes. Me invitó a su casa y me mostró recortes de periódicos donde se habla de él, de su filosofía y manera de vivir, y fotos con algunos famosos que han pasado por allí. Nuestra conversación se basó en las cosas que son importantes para vivir y en dónde radica la felicidad. Escuchar a éste anciano de 80 años fue muy optimizante. Fue el único lugar donde bebí agua que no sea embotellada.-
Bajé a la ciudad perdiéndome en el mercado Sadar y su torre con el reloj que es referencia en ésta zona. El calor empezaba a hacer justicia y me toé un thali que me hizo saltar alguna lágrima por lo picante que era.
El thali es el plato indio que sirve para todo, básicamente es del sur, pero se lo encuentra en toda la India. Consiste en una variedad de curries vegetarianos, guarnición, un par de papadams, puris o chapatis y una montaña de arróz. Se lo suele acompañar con cuajada o yogurt. El nombre proviene del plato en que se sirve la comida, que se llama thali. Consiste en un plato o bandeja metálico, con pequeños cuencos llamados "katoris". En lugares sencillos el plato es una hoja de bananero. Se comen con los dedos de la mano derecha, pero a los extranjeros nos pondrán una cuchara aunque no la pidamos.
Tenía la idea de caminar hasta el palacio Umaid Bhawan y visitar su museo, construído en mármol de arenisca roja que se lo conoce como Chhittar Palace, pero al darme cuenta que la distancia era respetable, negocié con un rickshaw para que me llevara. No quise arreglar para volver con el mismo, prefería regresar a mi manera una vez visitado el lugar.
Probablemente lo más sorprendente de éste palacio es que se construyera en una fecha tan cercana a la independencia de la India. Lo hizo construir el maharajá Umaid Singh que murió en 1947, su sucesor aún reside en una parte del palacio, el resto ha sido convertido en un hotel y ¡vaya qué hotel!. En el hall del mismo hay una asombrosa colección de artículos personales del maharajá.-
Eran las 14:30 y el cuerpo me pedía de regresar a la ciudad, un calor agobiante que me hizo pensar en el fallo que cometí al no haber aceptado la propuesta del rickshaw para llevarme de regreso. El autobus partía a las 22hs. hacia Udaipur, y eran demasiadas horas para estar dando vueltas. Hacer una siesta debajo de un árbol que había por allí, era una opción, pero los mosquitos que rondaban no me dejarían en paz. Me acerqué a un conductor de rickshaw que andaba a la caza de turistas, y su tarifa era tres veces más de lo que había pagado para venir. Por tanto esperé a ver si cambiaba de idea o acepotaba mi regateo, pero no, mantuvo su tarifa y dejé de hacerme el "tonto" y comencé a caminar. En el trayecto se me ocurrió hacer auto-stop, y un minibus que llevaba japoneses se ofreció a llevarme, previo pago de 5 rupias.
Una vez en la estación, aún me quedaban 6 horas de espera, mi desición fue alquilar una habitación en un hotelito, donde al menos podía ducharme y mirar las astas del ventilador en el techo de la habitación.
El viaje en autobús hacia Udaipur fue matizado con la conversación de mi compañero de viaje, un jóven Indio que me acribillaba a preguntas para poder practicar su inglés. Aunque me hacía el dormido no dejaba de preguntarme cosas que para mí eran muy personales. Ya dije que los indios son muy curiosos.
Paramos muchas veces en el camino, y siempre existió la posibilidad de beber un buen "chai", un té indio del cual ya me he hecho un poco adicto.
Al "chai" lo preparan de una manera muy diferente a la manera de preparar un té occidental. Lo sirven en un bol de arcilla que luego se tira, mucha leche y azúcar, además de canela, cardamomo, jenjibre, clavos, pimienta negra y otras especias naturales que le dan un sabor muy especial.
A la hora que llegué a Udaipur no me sentía con ganas de regatear, por tanto le pagué 20 rupias a un rickhaw para que me llevara al Templo de Jagdish (jainista) que es la zona donde se encuentran los hoteles económicos. Durante el trayecto, el conductor trató de convencerme a ir a "su" hotel, pero no pudo, fui fuerte.
Me siento en las escaleras del templo, Udaipur comienza a dspertarme y se acerca alguien que me ofrece una habitación por 120 rupias en el Nukkad Guest Hotel&Restaurante (56, Ganesh Ghati, Gadiya Devra- Udaipur-313 001)
Miré la habitación y le dije al recepcionista que si no me la dejaba por 70 rupias me iba a otro... me quedé allí.
Mi idea, en principio, era estar un par de días, luego continuar a Mont Abu y de allí a Mumbay.
UDAIPUR ("Venecia de Oriente"),
Llamada la "Venecia de Oriente", es otra encantadora ciudad del Rahastán, quizás la más romántica.Llena de palacios, templos y havelis que van de lo modesto a lo extravagante. El lago Pichola proporciona gran cantidad de agua, por tanto abundan los parques y jardines. Es un placer pasear por Udaipur.
El lago tiene 4 kms de largo y 3 de ancho, en él hay dos islas importantes: la isla de Jagniwas que es donde se encuentra emplazado el Lake Palace Hotel (famoso por ser escenario de la película Occtopusy, James Bond) y la isla Jagmandir donde está el palacio del mismo nombre
En mi primer día, después de dormir un par de horas, me subí a la terraza del hotel para tomar un abundante desayuno, contemplando las vistas sobre el lago. Fue el momento en que pensé que Udaipur se merecía más días.
Luego visité el City Palace (Palacio de la ciudad) y su museo que se levanta a orillas del lago y es el complejo palaciego más grande del Rahastán. En realidad es un englomerado de edificios que fueron añadiendo diferentes maharajas. Balcones, torres y cúpulas producen una sensación de poder ante la vista. Destaco los edificios de los palacios como el Nanak Mahal donde se exponen figuras de cristal y porcelana, el Moti Mahal con sus mosaicos y espejos, el Krishna Vilas con una coleccion notable de miniaturas y mi preferido: el Mor Chawk con sus mosaicos de pavos reales (el pájaro favorito del Rahastán).
Luego entré en el templo jainista Jagdish, en su entrada habían dos elefantes que eran la atracción de los turistas. En su interior imposible hacer fotografías.
De las 13 hs hasta las 17 hay que olvidarse de andar por ahí, el calor es agobiante, por tanto en ese horario la siesta en el hotel es una actividad recomendada.
Tomo una cena en la terraza del "Natural View", a la luz de las velas, el lago como escenario con los palacios iluminados, un placer para estar con uno mismo y un entorno espectacular.
Día 20 de abril del 1999.- Inicio el día a las 7:30, alquilo una bicicleta y me voy a descubrir los alrededores. Subo al Monsoon Palace, un palacio en ruinas que fue construído por un maharajá a finales del siglo XIX: Está abandonado, pero vale la pena llegar hasta allí arriba, la bicicleta india es una bici normal, sin marchas, por tanto más que pedalear fue empujarla. En el camino me encuentro con muchos pavos reales, sus gritos son bastante histéricos y siempre estaba atento para ver cuando me salía el puma o tigre al encuentro (como en las películas). Una vez arriba las vistas son espectaculares, solo había un turista, procedente del Salvador, llevaba 10 meses en India y yo era el primero con quien podía hablar en español,por tanto escuché un monólogo poco interesante. La bajada fue velóz, me dejé llevar, al no haber casi tráfico me dí el lujo de practicar el slaloon.
A unos kms. se encuentra Shilpgram, un pueblo artesanal inaugurado en 1989. Allí se pueden ver casas tradicionales de cuatro estados: Rahastán, Gujurat, Goa y Maharashtra. Algunos artesanos muestran sus trabajos y los venden. Al ser final de temporada casi no hay turistas. Pero he aquí lo que encuentro y lo que hace que decida quedarme en Udaipur más días de los previstos, es el Shilpi restaurante donde tienen una hermosa piscina y donde podré pasar las horas de más calor durante el día. Era lo que necesitaba.
Allí conozco una señora inglesa que lleva viviendo 5 años en Udaipur, por tanto cada día coincidiré con ella y establecemos un diálogo muy importante que me aportará muchos datos que me vendrán muy bien para entender muchas cosas de la India.
En los sucesivos días en Udaipur, ésta piscina de Shilpi será mi reducto durante las peores horas de 41 grados a la sombra. No visitaré Mont Abu y me marcharé a Mumbay, en autobús el día 26 de abril.
Udaipur es para no aburrirse, otro día estoy comiendo en el "Natural View" y vaya sorpresa! me encuentro con Andrea, la chica alemana que conocí en Jaisalmer. Nos contamos las experiencias vividas, mientras el sol se ponía sobre el Pichola y los murciélagos hacían su salida nocturna a la caza de insectos.
Un amplio parque con frondosa vegetación, donde caminar sin rumbo, es el Sajjan Niwas, algunos monos y ciervos rondando por allí. Debo confesar mi temor por encontrarme alguna serpiente.
El "Pratap Smarak" en el Monte Magri (colina de la perla) es otro parque interesante, me quedaba de camino a la piscina bordeando el lago Pichola.
Quería mimarme un poco, entonces me regalé una cena en el "Lake Palace Hotel", se salía un poco del presupuesto, pero pienso que vale la pena. Me vestí de rajastaní y tomé una embarcación para llegar a la isla donde se encuentra el palacio-hotel. Allí una cena-bufete al aire libre, en los jardines, con comida típia de diferentes zonas. Una orquesta interpretaba ragas que acompañaron la experiencia. Antes de la cena se podía apreciar un espectáculo con danzas folklóricas (katak). Recuerdo que comí demasiado y llegó un momento en que pensaba que si me movía iba a vomitar, pero no fue así,logré introducir el postre!. Regresé a medianoche con una barca y de camino al hotel me encontré con gente durmiendo en la calle, me hizo sentir un poco mal por el derroche que había hecho sabiendo que hay tanta gente necesitada.
Los días restantes transcurrieron con paseos en bicicleta hasta la picina de Shilpi, interesantes conversaciones con aquella señora inglesa que siempre estaba allí.
Hice mis últimas compras, la mochila a reventar, hubo que hacerla y deshacerla varias veces, espero no tener exeso de peso.
26 de abril del 1999.- Llego a Mumbay sobre las 8:30, desde Udaipur en autobús, un viaje de 15 horas. Suficiente cantidad de horas como para acostumbrarme al ritmo de las carreteras indias.
Me bajé del autobús en la zona del Aeropuerto Internacional Sahar para evitar el centro de Mumbay, me alojé en un hotel caro, No había otro y pagué 1.200 rupias por una habitación. A la medianoche salía el avión de regreso a Barcelona.
En el momento de embarcar me sentía muy felíz por lo vivido. No olvidaré nunca a toda ésta gente.-
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Entender la India a gran escala resulta sencillo, y a pequeña escala: imposible.
India es uno de esos países que cuando más se lo conoce, más confunde.
Todo lo que afirmes podrá ser negado y al revés. El siguiente paso es olvidarse del porqué. El porqué es una pregunta que casi nunca tiene respuesta.
He tenido el contacto con la India de polvo, paja y adobe, la sequedad y tierra a punto de quebrarse, de búfalos de agua y bicicletas, de niños desnudos y miradas atónitas. La India rural en la que el tiempo parece haberse detenido.
Cuando he encontrado algo inexplicable me he dicho:_ !"India es así!...._
Dicen que hay dos Indias que se yustaponen, la moderna y la tradicional. Pero para mí hay muchas más, todas mezcladas y difíciles de clasificar: hay una India urbana y otra rural. hay una clase urbana y educada, profundamente hinduísta y que reivindica una vuelta al pasado. Hay otra clase urbana, pobre, desasistida, confinada en los suburbios de chabolas. Y hay otra realidad: el 70% de la población sigue siendo rural, ajena a la vorágine a la que se asiste en las grandes ciudades.
Hay dos facores muy importantes: las dimensiones y la educación. El primero significa que la mayoría del pueblo permanece ajena a dirientes, a las desiciones que se toman en la capital. Sus vidas corren ajenas al progreso, del sentido histórico del tiempo.
En cuanto a la educación doy un dato: el sistema educativo solo ha alcanzado a un 30% ó 40% de la población. Para la mayoría la cultura se transmite por via oral. El 67% de las mujeres indias son analfabetas. Unos 45 miloes de niños nunca pisan una escuela primaria y los que lo hacen tienen un promedio de 2,8 años de escolarización..En éste panorama la televisión penetra profundamente, pude ver algunas antenas parabólicas.-
En los últimos 50 años, India a duplicado la esperanza de vida y ha conseguido erradicar el hambre. El 93% de las familias puede ingerir dos comidas diarias. Pero el 37% de casi 400 millones, vive en la pobreza. India tiene un tercio de todos los pobres del mundo.
La India autosuficiente que modernizó su industria, que fue capáz de crear aviones, automóviles, que apostó por la ciencia y envió satélites al espacio y fabricó la bomba atómica en 1974, sigue teniendo grietas en la base de su pirámide. De poco sirve el desarrollo tecnológico si éste no puede servir al pueblo.
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Este diario lo escribí mientras realizaba mi primera experiencia en la India. Para mí tiene un sabor especial, como el "chai" o el currie.
Estaba un día en un viejo restaurante, donde alguien escribió en una pared: "Like a spring the biginnings of all things are small..."
Y en otro rincón: "A friend is one who knows all about you and still love you"; fue el 18/04/1999.-
Algún consejo de me permito dar a quien quiera hacer su primer viaje a este país:
.-Es muy difícil que alguien quiera intentar robarle, incluso en aquellos lugares donde no se atrevería a entrar.
.-Evita las grandes ciudades, permanecer en ellas solo el tiempo como para planificar el siguiente punto a visitar. El encanto de la India está en las zonas rurales y los pequeños pueblos.
.........Gracias por leerme.-
Libros que recomiendo sobre India:
"India del Norte". guía de viaje Kairós. Lonely planet (guía exepcional)
"La India por dentro"- de Alvaro Enterría-
"La otra India" _ de Ramiro Calle (tiene muchos más sobre el tema)
"La Ciudad de la Alegía" - de Dominique Lapierre
"India" una civización herida- de V.S.Naipaul
"India" _ de Richard Waterstone
"Diccionario del amante de la India"- de Jean Claude Carriere.
"¡Esto es Calcuta!" _ de Ana M. Briongos.-
"Pasion India" .- de Javier Moro
"La ciudad de las sonrisas" de Martí Gironell. Ediciones Lectio.-
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El sentido de la vida
La simplicidad de las cosas, la importancia de dar sin esperar nada a cambio, la riqueza de compartir, la sonrisa como respuesta, la sencillez y la bondad.
"Cualquier bien que pueda hacer, déjame hacerlo ahora, porque quizás nunca más pasaré por éste camino".-
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