Este es el primer diario que escribo. Espero que les guste y pronto lo completaré con las otras etapas de mi viaje a Perú y Bolivia.
Lunes 23 de julio: ¡por fin había llegado el día esperado! Me desperté muy temprano y fui al aeropuerto de Quito para tomar mi vuelo hasta Guayaquil. A las 11am me embarqué en el bus que me llevaría hasta Cuzco, ¡un muy largo trayecto!
Martes 24 de julio: todo el día lo pasé en el bus, maravillándome por la belleza del desierto, que era la primera vez que yo veía, ya que en mi país no tenemos zonas así. A las 4pm llegué a Lima y estiré un poco las piernas porque realmente me hacía falta. Una hora después me embarqué en el bus otra vez. Según me habían informado el bus iba directo desde Lima hasta Cuzco escalando la cordillera, pero luego me di cuenta que no era así.
Miércoles 25 de julio: a las 8am me desperté, esperando encontrarme ya cerca de Cuzco. Me llevé una gran sorpresa cuando la señorita subió y nos dijo “estamos próximos a llegar a la ciudad de Arequipa”. ¡No lo podía creer! Revisé mil veces mi mapa sin llegar a convencerme completamente de que estaba en Arequipa, TAN lejos de donde tenía que ir. Y mi odisea no terminaba ahí. Más adelante en la vía vi unas señales que decían “ßCuzco Punoà”. Obviamente esperé que el bus tomara a la izquierda, ¡pero no! El bus seguía a Puno y después subía hasta Cuzco. ¡Me estaba recorriendo el Perú entero! Después de tanto tiempo en un bus la noción del tiempo se pierde completamente. Y eso me pasó a mí. Exhausto y necesitando una ducha llegué por fin al Cuzco a las 11pm después de 60 horas de viaje.
Jueves 26 de julio: Cuzco es una ciudad que me encanta y no iba a desaprovechar mi tiempo en ella, así que me desperté temprano a pesar de que me costó muchísimo. Caminé por todas las callecitas de esta encantadora ciudad que preserva tan bien sus raíces y es verdadero ejemplo para el resto del continente y también del mundo. Visité algunos de los museos de Cuzco pero me enamoré de uno en particular.
El Museo de Arte Precolombino (MAP). Este es un museo diferente, ya que muestra piezas arqueológicas que por su belleza superior no sólo tienen valor histórico si no también estético. Es un homenaje justo a los pueblos indígenas que normalmente son excluidos del estudio del arte universal, considerando sólo a la producción europea. Normalmente se dice que los indígenas eran grandes artesanos, pero creo que la palabra precisa sería que eran grandes artistas.
Viernes 27 de julio: la noche anterior había contratado un tour hacia unas ruinas no tan conocidas que me atrajeron por esa misma razón. El tour era en bicicleta, y según el muchacho de la agencia que hablaba muy poquito español, era todo en bajada. Fueron 64km en los que al menos el 40% era en subida.
Es un trayecto fuertísimo pero que se ve recompensado por los lugares que se visita. Las ruinas de Moray son espectaculares y son otra prueba del ingenio de los arquitectos incas, muy superior al de los arquitectos actuales según mi manera de ver. Los micro climas que van formando los diferentes niveles de terrazas se vuelven absolutamente identificables al llegar al nivel más bajo, donde al calor se lo siente realmente. Seguimos a través de zonas inhóspitas y paisajes espectaculares hasta llegar a Salineras, una mina de sal de la época inca que todavía funciona y que está en manos de las comunidades indígenas de la zona.
La primera vista de este espectacular lugar te recuerda inevitablemente a la ciudad blanca bautizada por J.R.R. Tolkien como Minas Tirith. Es un ingenioso sistema que utiliza las vertientes naturales de agua salada y que las retiene en piscinas para que el sol evapore esa agua y quede la sal. Es agua es realmente salada, aún más que la marina. Después de visitar Salineras el viaje llega a su fin cuando llegamos a la Terminal de buses de Urubamba. Desde ahí se toma el bus y se regresa hasta Cuzco, a donde se llega con ganas de una ducha y de irse a dormir, nada más.
Sábado 28 de julio: mi tren hacia Puno partía a las 8 y tenía que estar muy temprano en la estación, lo que fue duro después de la aventura del día anterior. El viaje en tren fue más largo de lo esperado y resulta cansado por el ritmo pausado al que se viaja. Los paisajes son hermosos, pero son los mismos que desde la carretera, así que es mejor ir en bus. Lo romántico del tren es lo que le da ese toque especial y te permite no volverte loco por lo lento que avanzas. Se observa toda la cordillera y el páramo imponente y desolado, además de algunas manadas de llamas.
Cuando llegué a Puno me desilusioné porque la ciudad no era lo que esperaba. Puno no tiene una zona que conserve sus casas coloniales, y aparte de una que otra casa alrededor de la Plaza de Armas todas las construcciones son modernas, sin ningún atractivo. La calle Lima es lo único rescatable de Puno, pero tampoco es algo bonito. Tiene movimiento por ser el lugar donde están todos los restaurantes y las discotecas. Puno fue de las ciudades más feas que visité.
Domingo 29 de julio: temprano salí hacia Lampa, parando en Juliaca, que es peor que Puno, si eso es posible. En la cajuela de un taxi llegué al lindo pueblito construido todo en adobe rojo. Como en todo Perú las fiestas patrias todavía no terminaban, y por tanto se oían unos ensordecedores estallidos producidos por petardos que eran lanzados en la plaza central.
Contraté un bicitaxi que me llevó hasta la cueva de los toros, donde me llevé una gran decepción, porque la pintura rupestre que había ido a ver había sido cubierta en su totalidad por graffiti. Por suerte no me rendí y buscando alrededor de las dos grandes piedras de esta formación encontré algunas figuras, pero no estaban en muy buen estado. A pesar de todo valió la pena el viaje porque el lugar estaba completamente solitario, y subido en la piedra mayor se tiene una gran vista de las zonas aledañas. El viento golpeaba con fuerza y producía una hermosa melodía en mis oídos. Lampa, con sus rojas casas de adobe, es un pueblo que merece ser visto.
Lunes 30 de julio: ese día decidí no madrugar, y dormí plácidamente cubierto por 6 cobijas por el tremendo frío puneño. A eso de las 10am me enrumbé hacia Cutimbo, un conjunto de chullpas (torres donde incas y pre-incas depositaban a sus muertos) en excelente estado pero que no ha sido explotado turisticamente, por lo que es el paraíso para quienes no se sientan cómodos en un mar de gente y con oleadas de flashes. Cuando me bajé de la buseta, después de 20 minutos de viaje, vi una gran meseta sobre la cual se alcanzaban a divisar unas torres que asemejaban torreones de castillos. Subir la meseta no es un ejercicio pesado si se está en buena condición física, pero hay que tener mucho cuidado con la altura.
El espectáculo arriba compensa el esfuerzo. En Cutimbo me desquité de mi decepción por no ver la pintura rupestre el día anterior, y pude observar escenas de cazadores persiguiendo a sus presas, éstas sí estaban conservadas. Al llegar al final de mi ascenso me llevé otra sorpresa. Una chullpa de 12 metros de alto se encontraba casi intacta en la mitad de la meseta. Era una mole de piedra de forma cuadrada y del período inca. Al lado de esta se encontraba otra más pequeña pero igual de espectacular por su forma redondeada y sus piedras que al tocarlas eran como la piel de los duraznos por lo suaves. Recorriendo la meseta se encuentran más chullpas, pero que han sido vencidas por el tiempo y muestran grandes daños. A pesar de esto se ven arregladas por las diferentes variedades de cactus que crecen por los resquicios de las piedras centenarias. El viaje de regreso fue más difícil de lo que imaginé.
No hay servicio regular de transporte desde Cutimbo hasta Puno, sólo pasan busetas que vienen de otros pueblos y que suelen ir llenas. Tuve que esperar más de una hora sentado al borde de la carretera bajo el sol de páramo, que aparenta inocencia pero que quema peor que cualquier otro. Por suerte mi espera no fue aburrida, ya que conocí a una amable profesora de la escuela de Cutimbo, que vive en Puno y que tiene que realizar ese viaje todos los días. Apenas llegué a Puno tomé un bus que me llevara a Sillustani, otro conjunto de chullpas.
Lastimosamente este lugar está infestado de turistas, y lo más irónico es que no es de la calidad de Cutimbo. Hay más chullpas, pero ninguna en el estado de conservación de las que pude ver en la mañana. El encanto de Sillustani se encuentra en su vista, ya que está sobre una especie de meseta que a sus pies tiene la hermosa laguna de Umayo. Ya oscurecía, y por tanto tuve que volver.
En el camino para coger un taxi o un bus que me lleve a la carretera y de ahí poder seguir hasta Puno, encontré unos puestos de artesanía, y fui víctima de mi despiste. Me enamoré de un saco de alpaca, que además de gustarme estaba a muy buen precio. Lo compré de inmediato, me lo puse y me marché. ¡Cuando me iba a subir al taxi me di cuenta que el billete con el que pagué el saco era lo último de dinero que tenía! Solo me restaban unos 3 soles, y necesitaba al menos 12 soles para llegar a Puno, ya que por la hora los buses públicos ya no iban hasta donde me encontraba, sólo pasaban por la carretera y eso estaba a 14km de distancia.
Sólo quedaban 3 buses de turismo privados, ya que el taxi que mencioné arriba había decidido no salir. Por suerte logré que uno me lleve hasta Puno, después de que los otros dos me lo negaron. Como si faltara algo, el bus me dejó en la entrada de Puno, una zona pobre y muy insegura. Por suerte pasó un taxi inmediatamente y lo tomé. Después de todo eso creo que una buena comida estaba más que justificada, además mi almuerzo había sido un poco de chocolate y mucha agua, y terminé todo con una copa de Huajsapata, una deliciosa mezcla de hierbas de la zona con pisco. Se toma caliente, por lo que es perfecto para el frío que en estas épocas del año puede ser bastante fuerte.
Martes 31 de julio: ese día decidí descubrir el Titicaca, por lo que fui muy temprano al muelle y compré mi pasaje a la isla de los Uros. Tuve que esperar a que el barco se llene lo que me demoró una media hora. La primera impresión que uno se lleva del Titicaca es desalentadora, ya que desde Puno se ve mucha totora y parecería que el lago está secándose. Pero cuando uno se embarca en las lanchas y se adentra en el lago se puede divisar la inmensidad que se encuentra atrás de esas junglas de totora. Al llegar a los Uros te sientes un viajero espacial que arriba a una zona habitada por otra especie.
Es indescriptible la impresión de ver esas islas hechas a mano y a toda la comunidad que se desarrolla con total naturalidad en pleno lago Titicaca. Viajar en caballito de totora por el Titicaca creo que es una experiencia comparable a visitar Venecia desde una góndola. Los Uros es nuestra Venecia latinoamericana. Después de una explicación sobre la técnica utilizada para la construcción de estas islas, la lancha retorna al puerto. Era mi último día en Puno, así que decidí visitar algún pueblo a la orillas del Titicaca para poder observarlo mejor. Cogí un bus hacia Ilave y me bajé en un pueblo llamado Chucuito. Sin la totora que obstruya nuestra vista, y desde un punto más elevado pude por fin contemplar lo majestuoso de este lago que se extiende hasta más allá de nuestra vista. Ese momento no lo sabía, pero esa no era la mejor vista que obtendría de este lago.
Este es el fin de la primera etapa de mi viaje. Ya continuaré con las otras dos partes. Si alguien tiene alguna pregunta o duda háganmela saber. |
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