De Cuzco a Machu Picchu por 7 dólares

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Machu Picchu

Perú

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Primeras impresiones

Machu Picchu | 1 comentarios.

	mochacharme 25/08/2007

La ruta: Santa Marìa – Santa Teresa.

El presupuesto: 21 soles, 7 dòlares.

El viaje: 22 de febrero de 2007.

Partimos desde la Terminal del Paso de Santiago en Cuzco a las 20:00 hs. con destino a Santa Marìa, en las sierras cuzqueñas. El boleto cuesta entre 12 y 15 soles. Dormimos durante las 6 horas que durò el viaje, y al llegar en una esquina oscura habìa una combi y un mini bus. Ambos vehìculos te llevan hasta Santa Teresa (zona de transición entre las sierras y la selva).

Primero llenan el bus que cuesta 6 soles, y luego la combi que cuesta 7. Debimos hacer tiempo a que llegaran los ùltimos buses de Cuzco, nadie quedarìa fuera de la travesìa. Como ya no quedaban asientos en el bus, Harris su conductor con una sonrisa indescifrable bajo sus bigotes al estilo mariachi nos hace amontonarnos a nosotras tres junto a èl en la cabina del vahìculo y luego partimos.

La noche aùn estaba cerrada y tomamos un camino donde las ùnicas luces eran las del transporte.

Es un camino de montaña, todo de ripio y cornisa, al estar inmerso en medio de una vegetaciòn exuberante se vuelve angosto. Por momentos cruzamos pequeñas cascadas que caen desde los cerros e inundaban nuestro andar y cuando otro vehìculo viene de frente, quedamos en dos ruedas haciendo equilibrio para dejarles el paso. Todo era belleza con las primeras luces del amanecer.

Para los que quieran hacer esta ruta a pie, les cuento que no es recomendable, ya que el camino se difurca seguido, no està iluminado obviamente y es muy fàcil perderse.

23 de febrero de 2007

Llegamos a Santa Teresa alrededor de las 6:00 a.m., ya habìa amanecido por completo. El mini bus se metiò por unas callecitas, y comenzamos a ver algunas viviendas. El mundo se percibìa muy hùmedo, se notaba que habìa estado lloviendo mucho por los grandes charcos de agua en las calles de tierra. Las casas eran todas muy sencillas, no es un pueblo lindo, pero el corazòn es grande.

Bajamos en la esquina de una calle ancha, en torno a ella los lugareños en las puertas de sus viviendas arman puestos y venden agua y comida, aprovechamos a tomarnos unos matecitos de coca para seguir combatiendo el mal de altura (0,70 centavos). Sentada en una modesta mesa, me detuve a mirar el paisaje circundante, màs allà de los techos de chapas, los toldos de nylon, las casas sin revoque y descoloridas, los rostros y las manos surcadas, hay unas bellas montañas, enormes, imponentes y verdes. Le preguntamos a la señora que tan amablemente nos atiende còmo llegar al puente y evitar cruzar el caudaloso rìo Urubamba en oroya.

Otros viajeros nos habìan hablado en Bolivia de esto. La señora se rìe y mira para abajo, despuès le preguntamos a Harris y se niega a decirnos, tambièn entre risas y evasivas. Luego de insistir finalmente nos indican por dònde tomar la carretera que nos lleva hasta el puente.

Comenzamos a caminar, atravesamos caserìos, calles rodeadas de palmas de plàtano, cruzamos una anciana diminuta, y le preguntamos si por allì se va a Machu Picchu, como puede nos hace entender que no habla nuestro idioma. Màs adelante una niña nos indica que vamos bien.

La realidad nos revela que todo va cambiando: las diferencias sociales se van acentuando, y un dejo de tristeza e impotencia asecha nuestros corazones...estos pueblitos se encuentran fuera del sistema econòmico-social, olvidados del mundo, y no puedo dejar de pensar en las personas que viven en las mismas condiciones en Argentina, al fin y al cabo en muchos puntos las realidades sociales de ambos paìses parecen acercarse, y no es otra cosa que la realidad americana. El camino sube, y nos vamos elevando sobre el nivel del rìo.

Comienza a salir el sol y nos sentimos por momentos dueñas del mundo, el paisaje es de una belleza extrema, los gigantes verdes que nos rodean irradian una energìa especial, y desde sus laderas caen cascadas enormes, somos tan chiquititas en medio de esa inmensidad.

Luego de 40 minutos de caminata llegamos al puente, a su costado estàn construyendo uno nuevo, pronto las distancias se acortaràn y esta ruta se volverà màs transitada, posiblemente con los años la privaticen.

Del otro lado hay hombres descansando sobre bolsas de arena, les preguntamos si por allì pasa el camiòn que va hasta la estaciòn hidràulica y nos dicen que pasarà en unos minutos, al parecer llegamos antes que todos los mochileros que cruzaron en oroya. Pero pasados unos minutos y al sentirnos algo observadas por estos muchachos, saludamos y seguimos adelante. El camino sube y baja, y esta lleno de curvas, el ruido del rìo ahora a nuestra derecha lo embruja todo.

Comenzamos a notar la presencia de mosquitos y empezamos a abusar del repelente en crema y aerosol, prendemos cada una un espiral (made in Argentina) y las chicas se encienden unos cigarros que parecen ahuyentar a los insectos. Luego de una media hora sentimos el ruido de un vehìculo que se acerca, miramos hacia atràs y ahì venìa por fin el camiòn cargado de mochileros, y algunos empleados que trabajan en la estaciòn, pero a esa altura querìamos seguir a pie, entonces les hicimos señas de que nos pasen.

Màs adelante el camino parece desprenderse de la montaña y hay algunas casas y quintas. Todo es sombra por la exuberante vegetaciòn y las altas palmas de las plantas de plàtano que forman una galerìa sobre nuestras cabezas. Luego de unos 40 minutos llegamos a la Estaciòn Hidro, ya venìamos viendo desde antes un tubo cilìndrico gigante, color amarillo y otro verde flùo màs angosto saliendo de la alta montaña hacia el rìo.

Es asombroso que la estaciòn estè construìda dentro de ella. El camino se mete en el predio de la estaciòn, asì que luego de cruzar un puente y atravesar el lugar finalmente nos topamos con las vìas, ahì mismo termina el camino de tierra y comienzan las vìas del ferrocarril.

Avanzamos por el andèn, a los costados hay casas, algunas de dos plantas, o tres, son modestas, todo el entorno es bien sensillo. Hay una feria donde venden comida, frutas y bebidas.

Aprovechamos a comprar unas bananas y algo de agua, aùn nos quedan dos horas y media de caminata por las vìas (alojarse allì cuesta 5 soles, en casas de familia). A unos 300 metros hay un control ferroviario donde nos indican que debemos subir por el cerro por un camino comunitario, hacia nuestra derecha. Eso nos da un poco de desconfianza, en ningùn diario de viajes se hablaba de esto, siempre habìa que seguir derecho por las vìas. Pero debajo de una piedra vemos un papel algo decolorado por la humedad, el cual dice: “Escribo estas lìneas para que sepan que deben subir por acà, buen viaje hasta Machu Picchu, José-mochilero”.

Como si ese papel fuese una prueba contundente o una señal enviada desde el màs allà sòlo para nosotras tres, decidimos subir...Y las vìas ahì estaban, a unos 200 metros nos detiene un muchacho y nos invita a entrar a un edificio al costado de las vìas donde debemos registrar nuestro paso por allì. Firmamos un libro, y notamos que hace momentos por la hora registrada, han pasado otros viajeros. La ruta se ha hecho conocida en los últimos años y comienzan los controles.

Lo que siguiò fue un trayecto de algo màs de dos horas a lo largo de las vìas, con el ruido estruendoso del Urubamba acompañàndonos. Entre nosotras llevàbamos unos cuantos metros de distancias, y debìamos gritarnos, de lo contrario no nos escuchàbamos. La vìa bordea cordones montañosos de mucha vegetaciòn, pero en ocasiones las laderas de las montañas siempre a nuestra izquierda son de laja, en esos tramos hay carteles que indican tener cuidado por los posibles desprendimientos. Las piedras a nuestros pies eran perfectamente ovaladas y de mùltiples colores, no podìamos evitar detenernos a cada rato, y admirar el paisaje del cual nos sentìamos parte.

La sensaciòn era de paz absoluta, aunque estàbamos solas, no habìa lugar para el miedo y es inevitable fantasear que por estar en las cercanìas, cualquiera de esas montañas podìa esconder la ciudadela inca. A tras nuestro, a lo lejos y de a ratos, veìamos aùn el tubo cilìndrico gigante saliendo de la montaña hacia el rìo, lo cual nos daba la sensaciòn de estar dando un vuelta en redondo.

De repente un sonido extremadamente agudo nos endordeciò y sacudiò de esa burbuja de fascinaciòn en la que estàbamos inmersas, miramos hacia a tras, e instintivamente nos arrojamos de una gran salto al costado de las vìas. Frente a nuestros ojos rapidamente pasò un tren precioso, pequeño, de color azul y detalles en rojos...Què susto nos dimos!. Realmente hay que prestar atenciòn, el ruido del rìo lo invade todo...lo ensordece todo, y ademàs las vìas estàn llenas de curvas, podès toparte con un tren y ni enterarte.

Aguas Calientes:

Media hora despuès, veìamos a lo lejos el mismo tren estacionado en la estaciòn de Puente Ruinas, al llegar debès seguir el camino de tierra que sube hacia la derecha y luego de unos 10 minutos se cruza el camping municipal de Aguas Calientes, que es muy lindo y està al costado del rìo. Màs adelante està el pueblo, edificado al costado del rìo que està siempre furioso. Es un postal muy pintoresca.

El agua fluye tan libre y bruscamente que nos parece que lo arrastrarà hasta nuestros pies. Lo primero que advertimos es que hay muchos edificios en construcciòn, seguimos subiendo por la calle que bordea el Urubamba, y doblamos en una esquina, las calles tienen un aire de antiguo barrio chino, los toldos plàsticos y los machimbres, los grandes carteles con letra asiàtica y la sensaciòn de estar siendo absorbido por un mundo de estìmulos mùltiples, los olores, los colores, las texturas, el exotismo. Jamàs me imaginè asì a Aguas Calientes.

Conseguimos un hostal a dos cuadras de la plaza, se llama Joe (habitaciòn para tres con baño privado y agua caliente: 45 soles, què grandes y còmodas eran esas camas, resultò ser un lugar modesto pero ideal para descansar). Dentro de la habitaciòn parece que afuera diluviara, pero es el sonido intenso del rìo, y de alguna forma nos relaja.

Todos los restoranes tienen mesas en las veredas, como en febrero es temporada baja, en cualquier lado comìas por 15 a 20 soles. Luego en temporada alta los precios suben un poco.

Recorrimos el mercado, los precios eran similares a los de Cuzco, pero para mi ya todo era màs de lo mismo, luego fuimos a la plaza a tomar unos helados y sacarnos algunas fotos, el dìa estaba muy nublado, no conocerìa ese pueblo con sol. En la Oficina de Turismo compramos el boleto de entrada a la ciudadela: 120 soles (40 dòlares, pero se abona en soles).

A las 6 de la tarde estàbamos durmiendo, habìa que recuperar energìas para visitar la ciudadela inca y subir el Waynapicchu al dìa siguiente. Saldrìamos hacia allì antes de que canten los gallos, sobre las ùltimas horas de la madrugada del sàbado 24 de febrero, dìa en que cumplì 27 años.

Machu Picchu: 24 de febrero de 2007.

Salimos caminando sobre las 5:15 hs de la madrugada, las calles aùn estaban en penumbras. Bajamos por la calle que bordea el rìo y compramos unos cafès a una vendedora ambulante, y a paso tranquilo nos encaminamos hacia la ciudadela. Al pasar por la terminal de buses que sube hasta allì (la cual cobra 6 dòlares el boleto, sòlo de ida), notamos que ya estaban preparando los micros.

Llegamos a los dos puentes de acceso al camino zigzagueante que te lleva hasta la ciudadela. La empresa de buses que sube y baja desde las 6:00 hs. hasta las 17:00 hs. todos los dìas, es parte del monopolio chileno-inglès que tendrà por 20 años la licitaciòn de la ciudadela inca. Dentro de la ciudadela no hay baños ni nada por el estilo, para utilizar uno, debès hacerlo a la entrada, osea que si estàs en la cima del Waynapicchu debès hacer magia para llegar al baño urgente y utilizarlo cuesta 0,50 centavos de dòlar.

Entonces para subir a la ciudadela podès hacerlo en los buses, o bien por la senda peatonal, que son las mismas escaleras que construyeron los incas, cortando camino por la montaña a la que le da la vuelta el bus, subìan y bajaban a diario, seguramente de forma màs àgil de la que lo estaba haciendo ahora yo. Fieles a nuestro temperamento cada tanto nos detenìamos a mirar el entorno natural, estaba algo nublado, y por el rocìo de la madrugada toda la vegetaciòn a nuestro alrededor estaba humedecida, en el camino nos encontrò el amanecer...adiòs amanercer en la cima del Waynapicchu!!!...jaja...de todas formas fue bonito...el cielo se veìa de un celeste lavado con algunas lìneas rosadas y amarillas, sobre la cima de uno de los cerros circundantes flameaba una bandera con los colores del Perù...el sol quiere brillar, pero aùn le falta fuerza.

Finalmente llegamos, en el acceso al sitio arqueològico hay algunos guìas turìsticos que te cobran a partir de 5 dòlares para guiarte e informarte, pero nosotras querìamos manejarnos libremente...aunque claro no entenderìamos nada...

Al ser muy temprano habìa poca gente. La ciudadela es asombrosa, pero lo màs impresionante es el paisaje donde fue levantada, desde uno de los miradores laterales veìamos la Cordillera de los Andes, bellìsima y contrastante, en medio de toda esa humedad y verdor, la cordillera relucía y hacia abajo, a unos 500 metros, el rìo, como una ancha lìnea irregular color siena. Realmente los Incas encontraron el mejor entorno para albergar su fortaleza, su mundo privado...ciudad escondida.

Desde el mismo mirador, tenemos una buena vista del Waynapicchu, y las construcciones de piedra, asombrosamente encajadas, en deslumbrante equilibrio, donde cada piedra es cuadrada o trapezoidal, y es que los incas no conocìan las rueda.

8:50 de la mañana, hora en que nacì: el sol parecìa cobrar fuerza, y en el celular del Sol sonò la alarma. Las chicas se acercaron a abrazarme y saludarme por mi cumpleaños. Me encantò ese detalle de saludarme en la hora exacta que vine al mundo hace 27 años. Que ellas lo recordaran fue un hermoso regalo.

Estàbamos a pasos del Muro de los Deseos y realizamos el ritual que consiste en apoyarte con el muro, con los brazos extendidos al costado del cuerpo en forma de cruz, y que las palmas de las manos toquen la piedra. Se dice que ese muro transmite energìa, la sufienciente para subir hasta la cima del Waynapicchu...que no es tarea fàcil.

Era mi cumpleaños y estaba en contacto con una gran piedra que yace ahì desde hace cientos y cientos de años, que albergò los deseos de otras etnias y antiguas culturas en el pasado, y que año a año recibe los deseos y el candor de miles y miles de viajeros. Sin dudas fue un cumpleaños especial...

A las 11:00 hs. de la mañana iniciamos nuestro ascenso a la montaña que se eleva rumbo al cielo: el Waynapicchu, que quiere decir montaña joven, serìa imposible concebir ese lugar sin ella. Atravesamos una puerta de madera clara y doble hoja y como las 400 personas que suben por dìa registramos nombre, procedencia, hora y fecha.

Luego subiendo por un senderito hay dos caminos, hacia la izquierda se va a la Gran Caverna, y hacia la derecha se sube a la cima....elegimos este ùltimo. La travesìa no es cosa fàcil, son cientos y cientos de escalones, las articulaciones parecen desistir y el aire escasea.

Pasaban los minutos y cada vez costaba màs el ascenso, hay partes en que tenès que subir de costado, contra el muro hay gruesas cuerdas metàlicas de las cuales debès agarrarte fuerte y sòlo mirar hacia abajo si no sos muy impresionable...jaja...

Llegamos a la cima del Waynapicchu, la cual no es muy grande, toda rocosa, y muy empinada, unos insectos tipo hormigas voladoras pero grandes y alargadas me espantaban, se me posaban en la cabeza y yo trataba de sacarlas y me tambaleaba....jjaajaj, decidimos sentarnos y admirar tanta belleza a nuestro alrededor.

Un hombre nos recomendò bajar por el camino que te lleva al Templo de la Luna, asì evitàbamos el bajar por donde subimos, por allì luego se llega hasta la Caberna...y finalmente a la ciudadela.

Todo este trayecto se nos volvió interminable y agotador. Nos habìamos quedado sin agua y tenìamos hambre. Por este lugar no baja la mayorìa de turistas, asì que rara vez te cruzabas con alguien.

Finalmente llegamos a la salida, ahora sobre el mostrador de registro estratègicamente habìa botellas de agua a montones que costaban 7 soles. Salimos a la ciudadela, eran alrededor de las 3 de la tarde, habìa gente por todas partes, muchos grupos de turistas con sus guìas, y un sol impresionante, aunque el cielo se volvìa de a poco tormentoso. Recorrimos un poco las construcciones de piedra, pero la verdad ya querìamos irnos y como estàbamos muy cansadas, decidimos pagar los 6 dòlares del bus hasta el pueblo...Jaja!.

Por la noche Sol se quedò durmiendo y con Julia salimos a cenar por unos 10 soles, los restoranes estaban vacìos. Luego a la cama.

El regreso: 25 de febrero de 2007.

Salimos caminando hacia las vìas antes de que amanezca....y la luz se hizo cuando ya habìa quedado atràs el pueblo. Rehicimos ese camino hermoso, acompañadas de gotitas de lluvia y a paso ligero.

En la Estaciòn Hidro tomamos el camiòn (4 soles) pero como tampoco esta vez querìamos cruzar en oroya el rìo, pedimos que nos bajen a la altura del puente en construcciòn, luego decidimos seguir por el lecho del rìo sin subir a la carretera. Por allì hay piletones de agua termal naturales.

Al llegar a Santa Teresa un chico nos pregunta a los gritos: “van a Santa Marìa?... apùrense que sale el choche!!!”...De todas formas tuvimos tiempo de desayunar algo y charlar con los otros chicos que regresaban a Cuzco, la mayorìa eran chilenos. Uno de ellos me preguntò còmo habìamos sabido de la ruta alternativa hacia Machu Picchu, y ambos coincidìamos en viajeros.com...

Claro que el conductor del minubus era el señor Harris. Y otra vez por llegar ùltimas nos tocò la cabina, en esta ocaciòn yo no iba contra la ventanilla, ahora estaba al lado de Harris, con quien pude conversar mucho. Mientras recorrìamos el camino que une ambos pueblos, Harris me contaba que su esposa era cuzqueña y maestra de escuela, que su hermano habìa muerto hacìa dos años a bordo de otro mini bus, mientras probaba a un conductor nuevo que al parecer tenìa problemas con el alcohol. Tuvieron un accidente y cayeron al precipicio que ahora tenìa a mi derecha, y a la izquierda enclavado en la pared de la montaña habìa un monolito en su honor, repleto de flores plàsticas de colores. Harris me contaba y se le llenaban los ojos de làgrimas.

Luego se detuvo en una curva y señalò con su dedo hacia delante, y nos indicò: “esa lìnea color tierra que atraviesa esa montaña al frente, es el camino inca”. Doblamos en una curva hacia la izquierda, mientras me contaba que a veces lleva mochileros sobre el techo del bus, donde van las mochilas y otros bultos, y que las argentinas eran las que màs se animaban a semejante aventura...no era nuestro caso claro.

Le contè que esa ruta salìa en internet relatada por viajeros. Harris sonreìa y no podìa creerlo. “Asì que sale en internet?”, me preguntaba asombrado, y luego decìa: “Cuando terminen el puente grande, yo mismo podrè llevar a los viajeros hasta las vìas”. Fue tambièn èl quien construyò la oroya para cruzar lado a lado del rìo.

Atravezamos un pueblo, y de todas las casitas de adobe y techo de paja salen niños cabezones, descalzos y sonrientes. Gritan: “Harris, Harris!!!”, y Harris saca las manos por la ventanilla y les regala montones de bolsitas de bombuchas (globitos de agua de colores). Harris parece un hèroe, el hombre màs esperado por esos pueblos y parajes de la selva.

Otra curva hacia abajo y Harris toca bocina, sacando la cabeza por la ventanilla dice: “Saludos, don Emilio, còmo anda hoy?”...miro hacia atràs, y veo a un anciano de piel curtida, del cual me llaman la atenciòn sus grandes gemelos, lleva pantalòn corto.

El hombre mira desorientado y sonrìe con su boca abierta, oscura y escasa de dientes. Parece que Don Emilio fue un gran atleta en su juventud, pero decidiò dejarlo todo y quedarse en su pueblito natal para siempre, y todos los dìas de su vida recorre quilòmetros por esos caminos desde su casa hasta un almacèn.

Màs adelante Harris se detiene, baja del bus y camina unos metros adelante, mira hacia arriba del cerro casi pegado a nuestra izquierda, yo lo observo evaluar cierta situación no muy difícil de adivinar...a nuestra derecha y bien próxima està la cornisa. Instantes despuès veo que caen algunos montìculos de tierra, luego algunas piedras...Harris regresa y sube ràpido al vehìculo diciendo: “vamos, vamos...que llegamos a pasar”...una vez que pasamos me mira sonriente y triunfante debajo de su bigote mariachi, tiene ojos color grises, no lo habìa notado antes. Miro hacia atràs, todos duermen!!!!...

Luego no me creerían que zafamos de un posible desmoronamiento.
Ya el camino se vuelve llano y el paisaje tambièn y a los costados hay plantas de plátano, palta y cafè, y Harris baja a recolectar algunas paltas machucadas...parece estar siempre felìz.

Llegamos a Santa Marìa, ahora veo ese pueblo de dìa, mucha pobreza sì, pero la gente es muy noble. Frente a la improvisada terminal hay una despensa, ahì mismo venden los pasajes de bus hasta Cuzco, y tambièn ahì funciona una radio y se encuentra el ùnico telèfono del pueblo.

De a ratos por un megàfono el locutor de la radio llama a algùn que otro lugareño: “Por favor doña Esperanza, venir al telèfono, la llama su hermano de Cusipata”, toda esta situaciòn nos despertaba mucha ternura. Finalmente el locutor, quien ademàs vende los pasajes de bus nos hace precio: 15 soles hasta Cuzco, sucede que desde allì el regreso es màs caro, cuesta 18 soles. Cada lugar es un mundo a parte.

Una vez en Cuzco tomamos un taxi derechito al hostal Torcaza donde nos esperaban nuestras querida mochilas. Y de ahì otro taxi a la Terminal de Cuzco, si...todo a las corridas. Conseguimos un bus de la Empresa Litoral, cuya dueña muy amable nos deja el boleto a 55 soles cada una, el bus sale a las 22:00 hs. y el destino es La Paz, Bolivia (14 hs. de viaje, tres galletas y un tè de anìs)...y desde allì ir bajando tambièn a las corridas hasta Argentina...que parece estar cerca, pero ya les he contado sobre los caminos de Bolivia.

El final:

Què es lo que se pierde al cruzar una frontera?, cada momento parece partido en dos, melancolía por lo que queda a tras y por otro lado, todo el entusiasmo por entrar en tierras nuevas. (Ernesto Che Guevara).

...Y aunque en este caso no entrarìamos en tierras nuevas, ya que volverìamos sobre nuestros mismos pasos...nos esperaba nuestra tierra, la patria renovada, porque uno cuando està lejos de ella la extraña y la ve con mejores ojos, con ojos nuevos...nos esperaba nuestra casa y nuestros amores...y luego a soñar y planear otro viaje... Gracias a todos!!... Lucìa.

http://www.youtube.com/watch?v=9OsLIi2YgAQ&mode=related&search=
(Los Jaivas, “Alturas de Machu Picchu” – poema de Pablo Neruda).

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Ultimos comentarios:

juliette24 dijo:

Excelente Lucia. Yo muero por hacer algo parecido. Imprimi tu diario por toda la informacion que ofreces, estoy segura que sera de mucha utilidad para muchos viajeros. Gracias amiga, Un abrazo.

lunes, 27 de agosto de 2007, a las 08.58

enrik3 dijo:

hey! q buen viaje, excelente!!! ire otra vez a machupicchu segun tu diario, simplemente re bueno!... saludos y abrazos

lunes, 27 de agosto de 2007, a las 11.23

lapin dijo:

Lucia, un diario escrito con el alma, eso es lo que hiciste , sabes me mantuvo extasiado , hasta q el comentario de Juliette me desperto, Lucia, mmm sera?,,,siiii eras tu....un abrazo.......

lunes, 27 de agosto de 2007, a las 11.26

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