Cuzco, cerquita del cielo

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Cuzco y Valle Sagrado

Perú

(109 voto/s)

Barrio de San Blas

Cuzco | 0 comentarios.

	mochacharme 07/08/2007

La ciudad de Cuzco se encuentra ubicada a 3.360 m.s.n.m., en la zona suroriental andina.

Conocida como la Capital Arqueológica de América, fue declarada por la UNESCO en 1983, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su nombre deriva de la palabra quechua: Qosco, que significa “ombligo” o “centro”.

Supongo que esa palabra encierra todo su significado. Basta con aguzar levemente el oìdo una tarde cualquiera en su Plaza de Armas para escuchar como conviven en perfecta armonìa diferentes lenguas, idiomas, voces, acentos, diferentes culturas y nacionalidades.

Como una suerte de La casa de las palabras, la lengua mestiza, la puramente cuzqueña y las extranjeras se ensamblan dándole al Cuzco todo el sentido para ser el Ombligo del Mundo.

17 de febrero de 2007: Cruzar la frontera de Bolivia a Perù nos produjo mucha emoción, algo asì como mariposas en el estòmago, sòlo èramos nosotras tres: Julia, Sol y yo, atravesàndo mientras jugábamos una carrera el arco de estilo colonial que separa un pais de otro. Recuerdo que mis pies y antes mis brazos estirados tocaron el aire peruano en una tarde que comenzaba a apagarse, pero donde el sol aùn lo alumbraba todo: el paisaje, nuestra inmensa felicidad y grandes expectativas.

En la esquina de Migraciones de Perù, tomamos la combi hacia Yunguyo, primer pueblo peruano a través de una larga carretera asfaltada, lo poco que pudimos ver de èl fue desde la ventanilla: una plaza rodeada de construcciones de estilo colonial. Luego la combi nos dejò justo en la esquina donde salen los buses a Puno.

El boleto cuesta 5 soles, y son 2 hs. de viaje. Desde las ventanillas admiramos el crepùsculo sobre el Lago Titicaca, el sol lo pintaba todo de dorado, el agua del lago resplandecía, se volvía tornasolada, inolvidable. Yo me comìa las ùltimas papas Pringles de crema de cebolla del viaje, compradas en Copacabana por 7 bolivianos.

Llegamos a Puno por la noche, me impresionò de repente esa gran ciudad llena de luces. Al llegar a la terminal habìa mucho alboroto, los buses querìan arrancar repletos de pasajeros, y abajo a los gritos mucha gente lo impedía queriendo subir, se insultaban todos.

Esta situación nos desorientò un poco, creìamos que en Perù la cosa estaba algo màs organizada que en Bolivia. Ni bien recuperamos las mochilas, se nos acercaron un hombre mayor y un joven. Ambos nos ofrecìan llevarnos hasta la Terminal de Ómnibus de Puno en esos carritos de tres ruedas que allì abundan (osea que donde estàbamos no era la terminal...ajaja). Finalmente algo dudosas nos repartimos en dos carros. Sabìamos que la Terminal no se encontraba lejos...lo que no sabìamos era que estaba a sòlo dos cuadras...ajjaja...de todas maneras nosotras a esa altura estàbamos tan cargadas de bultos que nos costaba movilizarnos.

Los carritos cuestan 1,50 soles. Al llegar a la terminal, el muchacho màs joven nos acompañò hasta una de las agencias, y èl mismo negociò el precio del boleto. No tuvimos que hacer nada, sòlo agradecerle y entregarle unas monedas por su buena disposición. El bus a Cuzco nos costò a cada una 24 soles, coche cama (8 hs. de viaje).

A las 2 hs. de salir, el bus se rompiò, no se bien què sucedió, pero estuvieron como hora y media tratando de solucionarlo. Cosas que pasan!!...de todas formas mi asiento no reclinaba y encima tuvimos que soportar a un pasajero que estaba super borracho hablando todo el viaje groseramente. Por momentos tuvimos algo de miedo...ahh, y en el asiento de enfrente iba sentado Michael Jackson!!!...se veras se le parecìa. Finalmente logrè reclinar el asiento y dormirme unas horas.

Cuando despertamos ya era de dìa, a travès de las ventanillas el mundo se percibìa nublado y hùmedo.

Llegar a la ciudad de Cuzco me generò una sensaciòn especial, cargada de euforia debido a la ansiedad acumulada durante meses. Comencè a ver los primeros techos de tejas coloradas a dos aguas, con sus toritos de pucará, los barrios perifèricos, los cerros por detrás, y màs techos de tejas sobre los cerros.

Bajamos en la Terminal de Cuzco alrededor de las 6:30 a.m.. Enseguida se nos acercaron chicas con folletos de hostales, y otros alojamientos, y unos 5 taxistas invitándonos a llevarnos al mejor hostal a muy buen precio. Todo lo que nos ofrecìan era alrededor de 10, 15, y 18 soles. Los choferes se peleaban por llevarnos. Tomamos un taxi hasta el barrio de San Blas. Previamente negociamos el precio del viaje: nos costarìa 5 soles.

El chofer tomò la Avenida Principal El Sol. Nos iba indicando que allì se encontraban los bancos màs importantes de la ciudad. Dijo que antes de llevarnos a San Blas nos querìa mostrar otro hostal, y por 1 sol màs nos mostrarìa la Plaza de Armas. A nosotras nos resultaba barato, pero la verdad es que èramos tan ingenuas. llegamos a la puerta del Hostal Bazalar, queda en el Paseo de Santo Domingo, justo frente a la entrada de la Catedral.

Julia entrò a ver las habitaciones y finalmente nos quedamos allì por 15 soles cada una, en una habitaciòn para tres con baño privado, y una hermosa ventana colonial a la calle. Recièn cuando el taxi se fue, nos dimos cuenta de que le habìamos pagado 6 soles por algunas cuadras, y que nunca nos habìa mostrado la Plaza de Armas. Nos acomodamos en la habitaciòn, justo en el centro de ella habìa una abertura vidriada en el techo, a travès de la cual podìamos ver el cielo. Imagìnen en las noches ver el cielo cuzqueño lleno de estrellas. Era sensilla pero bonita, y en definitiva estaba muy bien ubicada, a media cuadra de la Av. El Sol. Desayunamos cerca del mediodìa en un cafè sobre la Plaza de Armas, la cual tenìamos a unas dos cuadras. El desayuno costò 10 soles: cafè con leche, jugo de naranja, panes con manteca y dulces y unos ricos tamales picantones.

La Plaza de Armas es hermosa, rodeada de esos edificios y construcciones religiosas de estilo renacentista. Es verdad que asì como deslumbran sus lìneas y ornamentos arquitectònicos, y sus galerìas con arcos de medio punto generan un placer visual en perfecta armonìa y equilibrio con su entorno, resulta por otro lado un crimen de raìz colonizadora. Epicentro de la conquista, síntesis trágica del continente pero tambièn tesoro invalorable, Cuzco es un lugar ùnico, como fueron Roma y Babilonia, corazón de imperio, orgullosa encrucijada de la historia.

Desde esta plaza, tambièn llamada de los Guerreros o de los Lamentos, y que originalmente se llamaba Huacaypata, partìan los caminos que llegaban a las cuatros regiones y confines del Tawantinsuyo, el inmenso universo que se forjaron los Incas. Con la llegada de los españoles, el Cuzco se convirtió en una ciudad mestiza y colonial, con espléndidas y monumentales edificaciones pero que de ninguna manera pudieron abatir del todo la colosal arquitectura incaica, como puede apreciarse al pie del Convento de Santo Domingo las ruinas de Korikancha, Templo del Sol, o en la parte alta de la ciudad la fortaleza de Sacsayhuamàn.

Sobre el mediodìa las calles estaban llenas de gente, lo primero que nos llamò la atención fue la cantidad de taxis, la mayorìa eran autos Ticos, imagìnen esa ciudad repleta de esos simpàticos, pequeños y cuadraditos Ticos de mùltiples colores. Peculiar contraste.
De repente recordamos a la fuerza que estàbamos en Carnaval: grupos de adolescentes nos corrìan con bolsas grandes repletas de globos y blades de agua. Globazo en la cara de Julia, globazo en la espalda de Sol...y ahora dos en mi pierna. Mojadas caminàbamos medio a las corridas, sintiéndonos perseguidas y sin disfrutar de nada por las calles y avenidas del Cuzco, rumbo al hostal.

Por la tarde salimos de nuevo, y bajamos por la Avenida El Sol hacia algunas ferias muy bonitas de la ciudad, aprovechamos los buenos precios que nos hacìan las vendedoras y compramos botellas de pisco artesanales realizadas en cuero, tegidos, regalos, remeras, pulseras. Comparando los precios con Bolivia, realmente no habìa demasiada diferencia, ya que una bufanda de alpaca en Copacabana costaba 25 bolivianos y en Cusco 10 soles. Los collares de piedras en las ferias se consiguen a muy buen precio, y las carteras de cuero grabadas con diseños incaicos oscilan entre los 12 y 40 soles. Luego en San Blas las verìamos arriba de 80 soles. Cuzco es muy grande, hay que caminar mucho por sus calles que suben y bajan, por sus veredas angostas, buscar y regatear, cuanto màs te alejàs del centro y la Plaza de Armas los precios se vuelven màs accesibles. De màs està decirles que nos empaparon con globitos de agua, incluso pasò una camioneta a toda velocidad y nos tirò un baldazo que nos hizo morir de frìo. Corrimos nuevamente hasta nuestro hostal.

El sol saliò pasadas las 5 de la tarde, y desde la ventana colonial de nuestra habitaciòn aprovechè a sacar algunas fotos, tenìamos una vista privilegiada, hacia la derecha se apreciaban todos los techos de tejas coloradas, y rodeàndolos por detràs los verdes cerros cuzqueños.
Y enfrente, un poco hacia la izquierda el gran portal de la Iglesia de Santo Domingo. A esa hora llegaban buses con turistas, y algunas cuzqueñas junto a sus hijos se dejaban fotografiar vestidas con coloridas ropas tìpicas dominicales a cambio de unas monedas, con la iglesia de fondo. Yo me aprovechaba de la situaciòn y enfocaba sobre ellos desde un àngulo en picada, con todo el zoom de mi càmara fotogràfica.

Luego, cuando el sol se habìa escondido salimos nuevamente a la calle, y llegamos hasta la plaza, aùn no era de noche, pero las luces estaban todas encendidas. Eran alrededor de las 7 de la tarde, y en la Iglesia de la Compañìa de Jesús se estaba celebrando la misa dominical. Entramos y ni bien habìamos dado 3 o 4 pasos, un joven adulto de forma muy maleducada nos invitò a irnos. Al parecer las visitas de turistas sòlo se admiten hasta las 17. Osea que si un turista tiene la necesidad de presenciar una misa lejos de su ciudad o pais, no puede hacerlo. Muy enojadas cruzamos la calle y nos sentamos en un banco de la plaza, justo en frente. Alguna que otra puteada y luego nos calmamos, es imposible no serenarse en medio de ese entorno. Ahora si era de noche, corrìa un brisa cálida y en el centro de la plaza unos muchachos jugaban entre ellos al carnaval.

Esa noche salimos a comer y tomar unas cervecitas cuzqueñas en el Bar Yanapay. Comimos unos ricos sandwichs y papas con una salsa rica y picante. Yanapay es un espacio càlido e ingènuo, està ubicado sobre la calle Ruìnas a pocas cuadras de la plaza. Las paredes estàn decoradas con dibujos de niños, todos muy coloridos y las cartas son libros de cuentos clàsicos como La cenicienta, Pinocho y Caperucita Roja. El Bar es parte de un proyecto de ayuda solidaria que està enfocado en “calmar el hambre tanto material como espiritual de los cuzqueños”, tambièn tiene una escuela y un hogar. Todo lo que se consume allì va destinado a esta fundaciòn. Y los empleados del bar, escuela y hogar son voluntarios. (www.aldeayanapay.com )

Descubriendo el Valle Sagrado:
El lunes 19 tomamos un taxi compartido hasta el pueblo de Ollantaytambo, nos costò 8 soles a cada una y el viaje durò 1 h. y media (los buses hacia allì salen menos de 4 soles, pero parten a eso de las 6 de la mañana de la ciudad hacia el valle). Durante el viaje pudimos observar los alrededores de la ciudad, y luego màs adelante el Valle Sagrado de los Incas, que se extiende a lo largo del rìo Vilcanota (el mismo que aguas abajo toma el nombre de Urubamba) y abarca el àrea comprendida entre los pueblos de Pisac y Ollantaytambo.

En la radio de auto se escuchaba Soda y otras canciones argentas, y mientras nos contàbamos anécdotas con el joven taxista, coincidiàmos en que quizà en muchas cosas la realidad argentina y peruana no son tan diferentes. A lo largo de la ruta cruzamos muchos pueblos, la mayorìa ricos en ruinas incas, pero nosotras querìamos ir directamente hasta Ollantaytambo, y luego desde allì ir bajando y recorriendo.

El taxi nos dejò en la plaza del pueblo, y luego de almorzar la vianda rica en carbohidratos, harinas y grasas que habìamos preparado en la ciudad, fuimos a las ruinas, èstas junto a las ruinas de Pisac representan dos de las zonas arqueológicos màs importantes del valle.

La entrada cuesta 40 soles, o bien podès comprar el boleto turìstico que cuesta 70 soles y te habilita el acceso a unas cuantas ruinas, museos, y complejos arqueológicos, tanto del valle como de la ciudad de Cuzco. Nuestro inconveniente era que no creìamos poder hacer tantas cosas en tan pocos dìas, y no nos gusta andar a las corridas. Nuestras inquietudes fueron escuchadas por la empleada de la boleterìa, que se apiadò de nosotras e hizo la excepciòn de dejarnos el boleto turístico a precio de estudiantes, cosa que no èramos. Nos costò 35 soles.

La ruinas de Ollantaytambo son hermosas, y estàn rodeadas de un paisaje de ensueño, cordones montañosos, la extensidad del valle, el rìo, y ese pueblito de calles empedradas, con las casas y sus techos de tejas resulta entrañable.

En las ruinas se aprecia el fino tallado de las piedras, su perfecto ensamble y las puertas trapezoides. Y su Templo del Sol es bellísimo, en èl habìa cuzqueñas con sus niños posando para las fotos. Al salir nos dirigimos al mercado del pueblo, allì se venden desde todos los tejidos tìpicamente andinos, hasta pescado y pollo. Con Julia compramos una gran manta blanca con dibujos de soles y otros diseños incaicos en azul, rojo y amarillo. Tambièn vendìan esas sandalias negras con tiras anchas cruzadas que usan hombres, mujeres y niños en los andes.

Con mi hermana las venìamos observando, y unas niñas hermosas en la calle nos habìan comentado que las vendìan en el mercado, pero la realidad es que unas nos quedaban muy ajustadas y otras demasiado sueltas, Sol mientras tanto nos miraba asombrada de que quisièramos usarlas...ajajaj. A la salida del mercado tomamos una combi que iba hasta Urubamba (1 sol), pero nos bajamos antes, en un pueblo al costado de la ruta. Atravezàndolo se llega a las Salineras incas de Maras (1/2 h. de caminata a partir de la ruta).

Bajamos de la combi, una pareja de coyas caminan unos pasos adelante nuestro por un camino bordeado de un paredòn de piedra muy largo, nosotras los seguimos, en realidad no tenemos ni idea de cómo llegar a las Salineras, al final el camino se separa en dos direcciones, ellos doblan a la derecha, nosotras decidimos seguirlos, un poco por intuiciòn. El cielo està completamente nublado, hace calor, y comienza a caer una lluviecita.

La pareja nos saca distancia. Adelante el camino sigue, pero hacia la izquierda hay una curva, y màs allà un puente...lo cruzamos. Seguimos camino hacia la derecha, siempre bordeando el rìo. A pocos metros de èste hay viviendas, todas de adobe y las puertas estàn abiertas, dos niños juegan al ajedrez sobre un umbral. Unos metros màs y ya no hay casa, ruzamos un afluente, casi no tiene agua, notablemente baja de la montaña, y tiene residuos de sal. Està repleto de piedras de colores, verdes, rosadas, negras, blancas...son increibles.

Comenzamos a subir un cerro, èste tiene un camino peatonal marcado y luego de unos minutos a lo lejos vemos las salineras, desde ahì se ven como grandes manchas blancas y lavadas sobre las laderas de unos cerros, pero a medida que nos acercamos notamos que son piletitas, muchas piletitas, como las que ya hemos visto antes, en Bolivia o en Salinas Grandes en Argentina, pero nunca vimos tantas...una al lado de otra, y en hileras escalonadas, casi desde la base a la cima del cerro. Ya estamos muy cerca, y vemos que sobre la cima hay tres chicos.

Recorremos el lugar, caminamos por el borde de algunas de las piletas y nos sacamos fotos, desde arriba nos miran. Es increìble que esas salineras estèn allì desde tiempos incaicos y que aùn hoy se siga extrayendo y explotando la sal de ese lugar.

Comenzamos a descender. Mientras bajamos, uno de los chicos nos alcanza y camina con nosotras, se llama Kevin y tiene 12 años, nos asombra su forma de hablar, el modo en que utiliza y coloca cada palabra, los tèrminos que usa, y lo bien que se expresa rodeado de un aura de plena tranquilidad, evidentemente no tiene apuro, al llegar al afluente del rìo los 4 nos ponemos a buscar piedras, entonces èl me regala una en forma de corazòn, y mientras tanto nos cuenta que èl vive en el pueblo ahì abajo, pero arriba de las salineras hay otro pueblo llamado Yarahuara, allì èl junto a su familia tienen una tienda donde venden collares, pulseras y aretes que èl mismo hace.

Nos cuenta el proceso de su trabajo, còmo una piedra en bruto va tomando forma con sus herramientas hasta pulirse y lograr su delicado acabado...realmente Kevin era muy tierno.

Nos despedimos y regresamos a la ruta, justo pasa una combi y subimos. Èsta nos deja en Urubamba a 78 km de la ciudad de Cuzco, este pueblo representa el corazón del valle. Justo en la terminal enganchamos un bus que pasa por Chincheros (3,50 soles), pero como empezaba a oscurecer no podríamos recorrer las ruinas que hay allì, decidimos entonces seguir hasta la ciudad por 1 sol màs.

De Urubamba recuerdo un pueblo bastante grande, con una plaza y una iglesia, pero todo lo vi desde la ruta, desde las ventanillas del bus. A nuestra derecha y por detràs del pueblo: la Cordillera de los Andes, bien oscura y con sus picos nevados. El cielo se vuelve amarillo, luego estalla con los colores del fuego, es la hora del crepùsculo. Algunos de ustedes deben saber de los bellos y poderosos atardeceres en el valle peruano.

Esa noche con Sol cenamos un pizza exquisita en “La Pizza Carlo”, sobre Av. De la Cultura 1126, cerquita del hostal, Julia prefirió unas lasañas igual de ricas (gastamos menos de 15 soles cada una). Luego nos fuimos a dormir.

Mi cama quedaba justo debajo de la abertura en el techo, làstima que el cielo estaba muy nublado...las gotas de lluvia rebotaban contra el vidrio, pero no habìa estrellas.

Hacia otra dirección del Valle Sagrado: Pisac.

El martes 20 por la mañana tomamos un bus hacia el pueblo de Pisac (su mercado, uno de los màs importantes de Cuzco, abre sòlo martes y domingos, pero son en realidad las ruinas lo que no puede dejar de visitase). El boleto nos costò 2,50 soles y era un poco màs de 1 h. De viaje.

Pisac està sobre otra dirección del Valle Sagrado, opuesta a la de Ollantaytambo.
Esa era una mañana con mucho sol y desde el bus volvimos a disfrutar de otro trozo del valle con todos sus sembradìos y pueblitos aledaños.

El pueblo de Pisac es muy grande y responde a la misma tipologìa arquitectónica de este lado de los andes. Tomamos un taxi en la misma esquina donde nos bajò el bus. En taxi hasta las ruinas son unos 20 minutos, lo cual nos costò 4 soles a cada una. Pero si se quiere caminar hasta allì, no hay inconveniente, lo que si lleva bastante tiempo màs, porque el camino es todo en subida.

En el trayecto en auto cruzamos pequeños bosquecitos de pinares, y casi siempre bordeamos el rìo Urubamba, por momentos el camino se vuelve màs angosto entre las montañas laterales, y es bonito ver algún que otro velo de novia.

Finalmente llegamos, el taxista nos recomienda que luego bajemos a pie, dándole toda la vuelta a la montaña que alberga gran parte de las ruinas, desde allì saldremos directamente a la feria y el pueblo.

Ingresamos a las ruinas por la parte màs alta del sitio, es una especie de fuerte semicircular con algunas ventanitas alineadas, pequeñas y cuadradas.
Lo que se abre a nuestros ojos y sentidos es deslumbrante, jamás imaginamos semejante dimensión y belleza.

Comenzamos a descender, luego volveríamos a subir y asì sucesivamente, deteniéndonos por momentos en algún desolado mirador para admirar el valle, y las montañas salpicadas de construcciones de piedra y sus colosales terrazas de cultivo que conforman verdes curvas que ciñen la montaña. En medio de ese sublime entorno un joven toca una quena, lleva un gran poncho sobre sus hombros, de colores muy vivos donde el rojo se lleva absoluta autonomía. Imaginen la acùstica de ese lugar, caminar por sus senderos, introducirse en sus templos rodeados de esa conjugaciòn de estímulos visuales y sonoros.

Bajamos de las ruinas por el sendero peatonal del que nos hablò el taxista, y desembocamos en la feria, pero era tanto el hambre que casi sin mirar nada fuimos directo hasta la plaza, en torno a èsta hay restoranes y cafés. Allì comimos un buen plato de spaguettis.

Sentadas en el cordón de la vereda del restoràn unas coyas llenas de color posaban junto a sus hijos y cabritos para el lente fotográfico de quien luego les diera monedas. Luego de almorzar, y con las pilas recargadas recorrimos la feria, aquì los precios son algo màs elevados que en algunas ferias de la ciudad de Cuzco.

Caminábamos por aquì y por allà, entre los incontables pasillos del mercado y nos detuvimos a observar unos tapices, grandes, muy bellos, con motivos amerindios: peces, gatos, còndores, el sol, la luna. Imágenes repetidas una y otra vez en perfecta armonìa compositiva. Se nos acerca la vendedora y Sol le pregunta algunos precios, oscilan entre 90 soles los màs pequeños hasta 200 en adelante los màs grandes. Nos resultan algo caros.

La mujer nos “invita” insistentemente al regateo, y va bajando notablemente los precios. Nos cae simpàtica, demuestra picardìa. Le ofrece a Sol su calculadora y le dice: “calcule usted amiga, dígame el precio que màs le convenga y lo negociamos”. Pero Sol ya lleva gastado demasiado dinero en lo que va del viaje.

Mientras ella medita si realizarà la compra o no, decidimos buscar un lugar donde comer algo dulce. Muy cerca de allì vemos un sitio de apariencia muy agradable donde ofrecen comidas, bebidas y postres. Al ingresar notamos que tambièn ofrecen juegos de mesa, videos y libros extranjeros. El lugar se llama “Ulrike Simic Cafè”, queda sobre la Plaza de Armas. Una señora muy alta y rubia, con un acento raro nos recomienda probar el cheese cake de limòn, yo no puedo resistirme: me mata el limòn!!...y las chicas optan por un brownie con helado de vainilla, las tres tomamos un chocolate caliente con canela.

Luego de verlas devorarse sus brownies, me pido uno yo y las chicas se piden una torta de mouse de chocolate....si!!!!...somos muy glotonas...jajajaja. (la merienda nos costò 15 soles cada una).

Al salir del café una voz familiar dice: “amiga, cómpreme...amiga ponga el precio usted”....un encanto la vendedora de tapices...pero no, ya nos vamos. Las callecitas de Pìsac son muy angostas, todas asfaltadas y la mayorìa no tiene veredas. Aunque tambièn hay calles de adoquines, como las que rodean la plaza, y sobre las que està dispuesta la feria artesanal.

La tarde se ha nublado por completo, en una esquina hay un hombre con su auto buscando pasajeros. Subimos casi sin meditarlo, cuando el conductor logra llenar cada rincón de su auto, partimos de regreso a la ciudad de Cuzco. Cuando nos encontramos a pocos km. de la ciudad, nos detiene la policía. Claro, era un taxi trucho!!!...recièn ahì lo notamos. Hacen bajar al conductor y luego se nos acerca un policía que mete su cabeza por la ventanilla y nos pregunta: “saben ustedes que este hombre tiene vencida la licencia de conductor?”. Finalmente desconozco còmo habràn arreglado las cosas los muchachos, pero seguimos viaje. Luego nos bajamos en alguna esquina de la ciudad de Cuzco, y caminando y preguntando llegamos al centro.

Esa tarde nos mudamos de hostal, ya que donde estàbamos habìa cambiado de dueño y debìan hacer un inventario y algunos tràmites. Los mismos chicos del hostal Bazalar nos llevaron a otro de nombre: Torcaza, èste quedaba sobre la calle Marquèz, a dos cuadras de la Plaza de Armas. (las condiciones eran las mismas: 15 soles cada una, habitación con baño privado y vista a la calle, eso sì, la zona era màs céntrica y estaba rodeada de locales de ropa y librerìas).

Por la noche caminamos hasta el Barrio de San Blas, una zona puramente colonial y bohemia, edificada sobre una cuesta en la parte alta de la ciudad.

Cuzco por las noches es deslumbrante, todo entorno a la plaza està iluminado con luces amarillas. Nos dirigíamos hacia un bar: Km 0, subiendo por la cuesta te lo chocàs. Por la calle detrás nuestro venìan dos muchachos cuzqueños y una chica, uno de ellos dice en voz alta: “te dije que las argentinas son las màs bellas del mundo”, no pudimos evitar agradecerle el cumplido con unas sonrisas y seguimos caminando los 6. Íbamos al mismo bar.

El bar es pequeño pero tiene el corazón grande, es de dos hermanos españoles y esa noche tocaba una banda de argentinos. Enseguida nos pedimos unos Pisco Souer acompañados de palomitas de maìz (para nosotras pochoclos) que te sirben ahì. Carlitos, el cuzqueño que nos regalò el piropo era moreno, de cabellos largos y alto. De una simpatía generosa y palabras pausadas. Es un placer escuchar hablar a los peruanos, es como si te relataran un cuento. El Pisco Souer estaba bien fuertecico!!!.

De allì Carlitos se ofrece para mostrarnos un poco de la movida nocturna de Cuzco, èsta se concentra alrededor de la Plaza de Armas.

Es fascinante el contaste. La Catedral y la Iglesia de la Compañìa de Jesús próximas a discotecas como Mama Àfrica y otras. Es muy pintoresca la fusión de estilos musicales: ritmos latino, reggae y rock se desborda desde los balcones del Cuzco hispánico, que comienza a un par de metros del piso. La noche termina en uno de los boliches màs concurridos de la ciudad, nos sentamos en una mesa redonda en la parte vip, allì habìa màs luz y la mùsica algo màs baja permitìa que podamos conversar, màs tarde se sumaron dos chicos neoyorquinos, y comenzamos a hablar por señas.

Luego Sol invitò a dos limeños que rondaban la mesa, èstos eran periodistas de viajes, y estaban haciendo una nota sobre Cuzco, Machu Picchu y un turismo de elite increcendo. Se alojaban en los hoteles màs caros de la ciudad. Imaginen esa mesa: 3 argentinas, dos neoyorquinos, dos limeños y un cuzqueño, particular contraste. Nunca vamos a olvidar a uno de los chicos de Nueva York moviendo los hombros al ritmo de una canción de Guns and roses...ajjaja...Logramos un interesante y divertido intercambio de culturas, bien distintas...claro que la reunión no dejaba de tener su lado bizarro...fue un gran momento!.

El miércoles decidimos dedicar la tarde a recorrer la ciudad, visitar algunos museos de arte popular y contemporáneo, catedrales y lo que nos habilitara el boleto turístico que habìamos comprado en las ruinas de Ollantaytambo, Ese dìa almorcé unos riquísimos ravioles de tipo casero en Trattoria, un restoràn muy bonito ubicado a la vuelta de la Plaza de Armas, esquina Av. El Sol. (gastè junto con la bebida 20 soles).

Por la noche regresamos a Km 0, en San Blas, donde comimos una riquísima picada andina (los trozos de queso eran un ricor!!!), y la acompañamos con cervecitas cuzqueñas, aunque Sol prefirió probar el trago tricolor Machu picchu. Por un buen rato disfrutamos de la gracia de uno de sus dueños españoles mientras desde el pequeñísimo escenario tocaba y cantaba unas cuantas canciones. El lugar se fue llenando de gente hasta que ya no entrò nadie màs, nosotras decidimos emigrar.

Nos despedimos del español que hacìa un rato nomàs nos habìa deleitado con su voz...(ajajajaj), con un hasta pronto ...o hasta siempre. Ya comenzaba a tocarnos la nostalgia.

Bajamos por la Cuesta de San Blas, hasta la plaza, luego entramos a Mamà África y allì nos tomamos las tres unos Machu Pichu (jugo de naranja, granadina y licor de menta).

El jueves por la mañana entramos a la Catedral de Cuzco, contrastando con su exterior, por dentro es muy sombrìa, en todas las imágenes de santos habìa telarañas, y la sensación que daba recorrerla es realmente opresiva.

Por la tarde las tres nos fuimos caminando hacia el barrio de San Blas, ya que sòlo lo conocìamos de noche. Sus calles son serpenteadas y de adoquines, las construcciones son antiguas casonas de muros blanqueados de cal, algunas convertidas en hosterías o formidables hoteles como el Monasterio.

En ese viejo barrio de techos de tejas coloradas, ventanas desde cuyos balcones de madera, cuelgan macetas de diversos tamaños y muchísimas flores el tiempo se confunde. Es realmente hermoso el barrio, cuna de artesanos que siguen viviendo y atendiendo a los clientes y turistas en las mismas casas de sus antepasados. Allì se respira bohemia. Sobre la cuesta se encuentran gran parte de las galerìas de arte, donde de tener que comprar un cuadro no sabría con cual quedarme.

Tambièn se puede comprar allì indumentaria regional. En una de las callecitas transversales encontramos un local que yo habìa visto meses atràs en la televisión: Coca-shop, allì elaboran productos que derivan de la hoja de coca, dulces, mermeladas, chocolates, bombones, galletas, caramelos, tè y otras infusiones, además de helado de coca. Èste era un helado un tanto extraño, color verde tuna, de textura aspera, tenìa trocitos de chocolate, y un leve gusto a plátano. No se derretía ni se terminaba nunca, excepto el de Julia que tras un movimiento que ella hizo al querer sentarse cayò al piso mortalmente....jjajaja.

Después de tomar el peculiar heladito nos sentamos en la plaza. No ingresamos a la iglesia porque nos quisieron cobrar 16 soles. La Iglesia de San Blas es la màs antigua de Cuzco, fue edificada en 1563. En el centro de la plaza hay una fuente de agua, y un puñado de niños juegan a salpicarse con ella entre risas y correteos. Se nos sienta al lado un chiquillo con montones de postales de Perù. Le compramos algunas a 1 sol. El cielo està algo nublado, y corre una brisa cálida, es un placer estar allì sentadas, un lujo lleno de tranquilidad, libre de apuros, la próxima vez que visite Cuzco voy alojarme en San Blas.
Despacito, como estirando cada ùltimo paso por ese sitio fuimos bajando hacia el centro de la ciudad.

En la Plaza de Armas eran las 6 de la tarde y habìa mucho movimiento. Justo en el centro de ella encontramos a Carlos, el cuzqueño y aprovechamos a sacarnos una foto con èl. Luego de charlar un rato nos despedimos y de alguna manera tambièn esa tarde nos despedíamos de Cuzco. En pocas horas emprenderíamos una ruta alternativa hacia Machu Picchu. Sabíamos que dentro de unos dìas estarìamos de vuelta en la ciudad en busca de nuestras mochilas y otras pertenencias, pero serìa a las corridas, de paso.
Esos eran nuestros últimos momentos en la ciudad imperial.

Inca, española, peruana, la ciudad ombligo es una joya mestiza, que permanece indeleble en la memoria por màs lejos que te encuentres de ella. Ciudad encantada, donde convergen culturas que se resisten al paso del tiempo. Corazón del imperio inca, emblema de sus conquistadores, viaje iniciàtico para muchos viajeros. Conocer esta ciudad peruana es acercarse un poquito màs al cielo.

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Ultimos comentarios:

alotroladodelrio dijo:

Querida Lucia Me encantó tu diario..tan gráfico y detallado....gracias mil por haber hecho el milagro de que aqui en Valencia, sentada enfrente de una computadora, supuestamente "trabajando", cronicamente depresiva y con sudamericadependencia, haya podido regresar a Cuzco por unos instantes y sentir de nuevo el olor de sus calles, el sabor de su comida o su chicha o la musica del Mama Africa. Vivi alli 15 fabulosos dias, tienes razón, todo es magico, Que bueno que estuve alli!!!!

miércoles, 8 de agosto de 2007, a las 10.02

chilipeppers dijo:

Uyyyyyyyyyy, cuánta info. Ya la guardé para mis trayectos. Gracias por compartir.

miércoles, 8 de agosto de 2007, a las 10.13

Wari dijo:

Mujer cuanta info de primera, hasta a mì, peruano amante y sufriente, que he estado varias veces por esos lugares me ha sorprendido. De hecho ya tomè nota. Nada, gracias por visitarnos y ojalà regreses pronto. Y bueno, lo de los buses que se malogran y gente borracha en los buses son cosas que son patrimonio aquì y hay que tomarlo como son... Lo que si no es tìpico es ver a MICHAEL JACKSON en un bus PUNO - CUZCO!! Que risa... Felicidades Lu.

miércoles, 8 de agosto de 2007, a las 11.47

cassiones dijo:

Me gustó mucho su relacto y me hizó recordar mí viaje a Cusco. Ese mes hace dos años que estuve en la Capital del Imperio Inca, una ciudad inolvidable y llena de historia.

miércoles, 8 de agosto de 2007, a las 12.29

Viajeros.com

Cuzco, cerquita del cielo

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