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Departamento de La Paz

Bolivia

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Mercado de las Brujas

La Paz | 4 comentarios.

	mochacharme 19/06/2007

Bolivia: El corazón de América del sur.
El departamento de La Paz se encuentra en la región occidental del país, en los límites con las Repúblicas de Perú y Chile. Representa una interesante síntesis de la diversidad geográfica de Bolivia: cuna de culturas preincaicas. La región norte, desde los contrafuertes de la Cordillera Real, es una transición con la Amazonía surcada por varios ríos y poblada de bosques y llanos donde la naturaleza muestra su inmensidad y riqueza.
Este diario es de alguna manera el reflejo de nuestro viaje por la ciudad de La Paz y Tiawanaku, Coroico: en las yungas al norte del departamento, y finalmente por Copacabana, el mìstico Lago Titicaca y la Isla del sol.

Nuestra Señora de la Paz: Capital administrativa de Bolivia.

Cultura y contrastes en cada esquina.

Madrugada del domingo 11 de febrero de 2007:
La paceña que viajaba al lado de Julia en el bus desde Potosí nos invitò a tomar el mismo taxi hasta acercarnos al Cafè Ciudad, allì desayunamos y deliberamos a donde irìamos a dormir, decidimos tomar un taxi (10 bolivianos) hasta la calle Santa Cruz esquina Illampu, donde habìa una hostal que yo habìa sacado de internet: Hostal de Las Brujas, es una zona donde hay muchos hoteles y hostales.

Tocamos el timbre y luego de un ratito que pareciò eterno en esas calles desoladas, nos atendiò una de las brujas, què extraño era el rostro de esa mujer, no quedaba claro si era filipina, japonesa o boliviana. Nos mostrò la habitaciòn, la cual tenìa 3 camas, baño privado y vista a la calle (35 bolivianos). Pero el baño era horripilante, bueno en realidad toda la habitaciòn lo era, pero por sobre todas las cosas el baño impresionaba, con su ducha elèctrica y las paredes manchadas, recordè de inmediato algunos mitos bolivianos...ninguna de nosotras querìa morir en ese baño!!...huìmos despavoridas, con la mujer atràs hacièndonos rebajas.

Aùn no eran las 7 de la mañana y nadie en ningùn lugar nos alojarìa hasta esa hora. Las mochilas pesaban mucho, y después de dar unas cuantas vueltas sin conseguir nada que nos convenciera terminamos paradas justo en la puerta de El Viajero. Aquì la estadía cuesta 25 bolivianos por persona y los baños son compartidos. La habitaciòn era linda, la pared que daba a la calle era toda de vidrio. Imagìnense las luz que entraba al amanecer, e imaginen tambièn los ruidos urbanos que se filtraban por esas enormes ventanas.

Solò abrè podido dormir un rato, ya habìa mucha luz en la habitaciòn, y mucho alboroto en la calle, me levantè de la cama y me acerquè a la ventana, a travès de las cortinas color verde se veìa el clima de las calles que nos rodeaban: mucha gente, niños apurados con uniforme de escuela, montones de puestos de venta en las veredas, venden desde papel higiènico, hasta finos sombreros.

Me impresionaron los altos edificios, con tanto vidrio y cristales, ese aire posmoderno en peculiar contraste con las mujeres bolivianas vestidas con sus tìpicas polleras y sombreritos, y claro las infaltables trenzas, y a lo lejos sobre los cerros, rodeàndolo todo, la ciudad de El Alto. Claro que esto lo supe después, ya que la Ciudad de El Alto es la màs joven de Bolivia, yo estaba creìda que esos cerros que rodean la gran cuenca geográfica (la Hoyada) sobre la cual està edificada la ciudad de La paz, eran las zonas altas correspondientes a ella, donde notablemente se encuentran las clases sociales màs bajas, pero un viajero boliviano me sacò de mi ignorancia explicándome que El Alto, es una ciudad, que logrò su independencia de la ciudad de La paz hace 19 años. Son los barrios que fueron creciendo a lo largo de las ùltimas décadas por la gran migración de la gente de las zonas rurales hacia la ciudad. Tiene su propio municipio, pero aùn estàn en discusión los lìmites que dividen una ciudad de la otra. Pero desde los grandes ventanales de nuestra habitación yo admiraba esos cerros con millones de casas, superpoblados...màs arriba las casas comienzan a disiparse, intercalàndose con los altos àrboles del monte, màs arriba aùn: el cielo gris. Todo es contraste y superposiciòn: una fiesta para los ojos.

Sobre el mediodìa, y luego de dejar unas cuantas bolsas de ropa en la lavanderìa del hotel de enfrente (8 bol. el kilo) almorzamos en el restoràn al lado del hostal, el tenedor libre sale 13 bol., pero nosotras optamos por unas pizzas que estaban muy ricas!!.

El dueño del lugar nos indicò còmo llegar a la Feria de las Alacitas, èsta gira alrededor del Ekeko, Dios de la abundancia, comienza a fines de enero y se extiende a lo largo de febrero, su particularidad es que allì se venden miniaturas: casas, ladrillos, herramientas de trabajo, dòlares, dentaduras, etc. La leyenda popular cuenta que si deseas una casa en miniatura èsta vendrà en grande. Todas las miniaturas se bendicen el dìa que comienza la feria. Es costumbre en Bolivia que los estudiantes universitarios se compren el tìtulo en miniatura, de esa forma se aseguran el recibirse.

Salimos del restoràn y bajamos por la calle Sagarnaga, toda adoquinada, es tan pintoresca, llena de locales donde venden platerìa a muy buen precio, con bellìsimas piedras incrustadas, tejidos de todo tipo, pinturas, esculturas, y montones de cosas màs (una pulsera de plata con incrustaciones de piedra rondaba los 70 bol.).

Llegamos hasta la Avenida Principal Del Prado, justo en la esquina se encuentra la Catedral de San Francisco, leal ejemplo de arte mestizo (en muchos de los edificios històrico-religiosos de la ciudad en sus lìneas arquitectònicas se puede ver la fusión del arte indìgena y barroco-colonial). Tomamos la avenida doblando hacia la derecha, en cada cuadra hay cholas en las veredas tapadas de abundante mercaderìa, muchos suerters, y realmente bonitos, es inevitable que compremos algunos regalos, revolvièndo encontràs cosas bastante exòticas, tambièn sobre esa avenida hay artesanos que realizan instrumentos musicales como quenas y pintorescos saxos hecho de cañas y con ornamentaciòn andina.

Al llegar a la Feria de Las Alasitas nos impresionò su dimensiòn, luego nos fuimos metiendo por los caminitos entre los puestos, a decir verdad nos costò encontrar miniaturas, ya que en la feria se venden millones de otras cosas, en ella hay lugares con una decoraciòn muy kitch, donde sirven jugos, licuados y mucho frito. La paredes estàs decoradas con esas mantas que tienen leopardos y paisajes estampados. La paleta de colores se vuelve indefinida. Y los olores no se quedan atràs. Compramos unos confites exquisitos: almendras, pasas, tunas y nueces cubiertas en una masa de azùcar.

Hay una gama de golosinas en Bolivia que se venden en las calles y son tremendamente ricas: paquetitos con rodajitas de bananas fritas y acarameladas, el tìpico manì bañado en chocolate, arbejas y hasta fideos con chocolate. A media tarde, hacìa mucho calor, y la feria estaba llena de gente, la mayorìa eran familias, nos sentìamos algo sofocadas y cansadas por la altura (La Paz està a 3.600 m.s.n.m.). Salimos hacia la calle y a lo lejos por primera vez vi la Cordillera Real, ahora el cielo estaba despejado, y el sol iluminaba los picos nevados, ese momento hermoso fue abruptamente interrumpido por unos globitos de agua que estallaron sobre nosotras, cuando quisimos ver de donde venìan tuvimos que salir corriendo porque vaya a saber desde donde nos caìan montones de globitos de colores...bendito carnaval!.

Regresando por una calle paralela a la Sagàrnaga, doblamos en la calle Linares: sobre la que se encuentra el Mercado de las Brujas, donde ademàs de lo que se vende en todos lados, ofrecen hierbas exòticas, pòsimas y amuletos de la suerte. Nos impresionaron los fetos de llamas en formol y los esqueletos disecados.

Por la noche caminamos por la calle peatonal, que desemboca luego en la Plaza Murillo, nos atrajeron unas cholas vendiendo perfumes en la calle, no pudimos evitar comprar unos cuantos, eran muy baratos. Seguimos caminando y llegamos a la Plaza Murillo, le dimos una vuelta y luego de chusmear que habìa en la cartelera del cine, cenamos unos lomitos salteados con cebolla rosada en un lugar de decoraciòn sesentosa que habìa a su lado.

Desde la plaza esa ciudad nocturna se veìa hermosa, las lucecitas de las casas de los cerros reflejadas en los oscuros vidrios de los altos edificio creaban una postal fascinante y dinàmica. Al regresar retomamos la peatonal, la señora que vendìa los perfumes nos volviò a invitar: “regresen mañana amigas, que traerè màs”...(volveríamos). Doblamos por una de las calles en bajada brusca, y desembocamos en la calle Mercado. Esta calle es muy comercial y tiene la particularidad de albergar muchas ferias al estilo americano. Allì las chicas se compraron unos tapaditos de paño divinos...yo siempre tan indecisa..no comprè nada. (los pagaron 75 bol. cada uno).

El lunes por la mañana, muy temprano nos pasaron a buscar en combi por el hostal para llevarnos a Tiawanaku (habìamos comprado la excursión allì mismo, costaba 35 bolivianos e incluìa traslados y guìa turístico). Tiawanaku es uno de los sitios arqueológicos prehispánicos más importantes de Latinoamérica. Su ciudadela muestra la gran capacidad técnica de esta cultura nacida en el altiplano al sur del Lago Titicaca, su civilización llegó a ser una de las más grandes y avanzadas del continente americano. Sus conocimientos astronómicos, como la observación de las constelaciones y los ciclos solares, llevaron a los tiwanakotas a un control pleno de sus ciclos agrícolas. Su concepción arquitectónica ha quedado plasmada en muestras como la puerta del sol, los monolitos y los grandes templos, dentro de una ciudadela que fue un centro ceremonial importante.

En la combi iban dos parejas de chilenos, un par de colombianos, dos jóvenes japonesas, dos europeos, un estadounidense y nosotras tres...pintoresco crisol el nuestro. Nos guiarìa Carlos, un señor mayor descendiente directo de la cultura Aymara., uno a uno nos hizo presentarnos. Luego èl realizaba las correspondientes traducciones. El viaje duraba un poco màs de una hora, unos 20 minutos antes de llegar nos hicieron bajar en un lugar al costado de la ruta.

Al oeste se percibìa el Lago Titicaca, en ese lugar Carlos hizo un ritual y nos bendijo con alcohol en la frente a cada uno. Mientras realizaba dicho ritual y decìa frases en lengua Aymara, recogiò una piedra del suelo y con otra màs pequeña le dibujò tres trìangulos, cada triàngulo representaba una entidad: el cielo, la tierra y bajo la tierra. Esto forma parte de la Cosmovisiòn Andina, y la concepción de un mundo terrenal en relación permanente con lo ancestral y lo divino.

Ingresamos al sitio arqueológico (la entrada cuesta 80 bol.), lo primero que hicimos fue recorrer el museo, donde nuestro guìa dejò muy claro con hechos que no dejarìa de hablarnos ni por un segundo. Luego fuimos a ver la Piràmide. Ver es sòlo una forma de decir, para sorpresa de mi ignorancia la piràmide aùn està en proceso de excavaciòn, nos costò entenderlo, al principio miràbamos a nuestro alrededor, ansiosos, y por ningùn lado la veìamos. Finalmente llego la explicación, seguida de una gran desilusión. Carlos nos contò que toda esa civilización fue tapada por los desastres que provocò la Primer Corriente del Niño siglos atràs, dejando toda su influencia sobre las zona del altiplano cercanas al océano Pacìfico. En aquel entonces todo quedò bajo tierra.

Quizà deberìa regresar dentro de unos 10 o 15 años, habiendo estudiado un poco y dando màs tiempo a las excavaciones. Almorzamos, y luego hicimos el camino de regreso. En la combi hablàbamos con los chilenos, mientras el cielo se volvía de una oscuridad tormentosa, era media tarde, y parecìa de noche. Al acercarnos a la ciudad, el guìa cumpliò su promesa de parar en un mirador para sacar unas fotos, justo en el puente del peaje, la zona es conocida por el nombre de La Ceja, desde allì se obtiene la mejor vista de la ciudad de La Paz, con las Cordillera Real de fondo y el majestuoso el Illimani de frente.

Por la noche cambiamos algo de dinero, y luego fuimos Al cine “Plaza”, sobre la Plaza Murillo a ver: I am Bolivia (20 bol. la entrada). La peli resultò ser bastante pobre. Actuaciones mediocres, y deficiencias técnicas (todo esto según la cineasta de mi hermana..jjajaja). Pero el tema en si era interesante: a travès del intento de venta de una niña llamada Bolivia que no hablaba ni una sola palabra, la película narraba una realidad que viviò hasta hace muy poco tiempo el pais, la venta de tierras, la expropiaciòn, la perdida de la identidad cultural.

Al salir del cine quisimos encontrar la calle Jaèn, una callecita puramente colonial de La Paz, muy bohèmia, donde funcionan algunos museos, galerìas de arte y pubs. La fachadas son muy coloridas. Luego retomamos la peatonal: claro que compramos algunos perfumes màs y con una dulce y fuerte mezcla de olor a cítricos, madera, flores y otros aromas nos fuimos a dormir.

Coroico: el paraiso..
(Nor Yungas – Dep. de La Paz, Bolivia).

Coroico es la 1° Sección Municipal de la provincia Nor Yungas y fue declarado en el 2004 como “Zona prioritaria de desarrollo turístico”, constituyéndose así en el primer municipio turístico del país

En el norte del departamento de La Paz se encuentra este paraiso boliviano que es como una puerta de entrada a la selva. Desde el centro de la ciudad de La Paz hay que tomar un bus local hasta el barrio de Villa Fátima, desde donde salen los buses de distintas empresas. El horario de salida es a las 11:30 a.m. Y el boleto cuesta unos 15 bolivianos. Luego el bus irà subiendo por muchos de los barrios que conforman la ciudad de El Alto.

Antes para ir a Coroico habìa que tomar una ruta conocida como Camino de la Muerte. Es la ruta de Bolivia donde se han registrado la mayor cantidad de accidentes. Por suerte y para mi sorpresa han hecho recientemente otra, le llaman Camino Nuevo, que es mucho màs seguro y està en perfecto estado. Hoy en dìa el Camino de la Muerte està destinado para hacer cicloturismo, aunque algunos buses y combis aùn van por allì.

Asì fue como nos desviamos un poco del plan original que era ir de La Paz directo a Copacabana y el 13 de febrero salimos hacia las Yungas. En esa transición entre ambas ciudades (La Paz y El Alto) tuvimos un panorama sociocultural muy diferente al de los dìas anteriores: los barrios estàn superpoblados, en las construcciones quedan a la vista los ladrillos colorados y huecos que se repetían a montones y en miniatura en la Feria de Las Alasitas. Todo el mundo trabajando, y esto se repite en todos los sectores por donde anduvimos. La sociedad boliviana, màs allà de sus distintas y marcadas clases socioculturales tiene una enorme cultura de trabajo.

Sube al bus un señor vendiendo diarios: mi hermana compra El Alteño. Una vez que dejamos atràs los barrios de El Alto, el camino comienza a transformarse, la ruta està mojada por la humedad y bruma circundante, de las montañas caen cascaditas, hacia la derecha corre un rìo, se ve oscuro y sus aguas calmas, del otro lado la cordillera con sus manchones nevados se refleja en el agua gris plomo. Llueve a penas, el bus va muy lento.
Pasamos por algunos pueblitos, al parar las cholas suben vendiendo comida. El olor a frito lo invade todo irremediablemente. En el asiento de enfrente viaja una chola vestida con su pollera de brocato rosa, llena de volados y un saquito de lana amarilla, lleva sobre sus piernas una caja pequeña de cartón y en su interior un cachorro color marròn, muy lindo..el perro llorò todo el viaje, y orinò en reiteradas ocasiones a mi alrededor. Miro por la ventanilla: Sol saca fotos, pero el paisaje debe de ser màs lindo con màs luz, està tan nublado!..detras mìo Julia lee el diario. Minutos despuès se lo pido y leo yo, en la portada: “Protesta por mejor renta de ex minero..Ordóñez, ex minero de 74 años, recurriò ayer a la autocrucifixiòn..”...

Un largo tùnel, màs adelante otro..luego el paisaje cambia, se vuelve algo màs tropical, de repente tengo la sensaciòn de estar dando la vuelta a una montaña, hay muchas nubes, y bruma, pero salpicadamente se ven las montañas verdes, muy verdes, y a lo lejos como flotando sobre la extensa vegetaciòn un pueblo (Coroicio se encuentra sobre una cima)..

Nos habìan contado que Coroico era el paraíso, y al parecer no exageraron. Ya a esta altura el camino se vuelve de tierra, y està lleno de curvas angostas, asoman casitas coloridas a los costados, y por tramos estamos rodeados de palmas de plàtanos.

Llegamos: el bus nos baja sòlo a nosotras en las escaleras de la municipalidad. La oficina de Informaciòn turìstica estaba cerrada, me quedo cuidando las mochilas en la puerta del correo, (justo al lado, frente a la plaza) y las chicas van a buscar alojamiento. De repente sale un sol impresionante. Luego de unos minutos mis hombros arden al rojo vivo.

Miro la plaza: ancianos sentados en los bancos charlando entre ellos, un par de niños jugando, que lindas sus risas, me da la sensación de que todo està algo detenido, como que el tiempo se estira, los minutos no pasan...y ojalà no pasaran màs. Por delante mìo cruza una chola...negra, esta chola no tiene trenzas sino pequeñìsimas motas pegaditas a la cabeza, los dientes blanquísimos, una bella mujer. En toda la zona yungueña se fue formando una cultura afro-boliviana, esto se remonta a siglos atras cuando traìan africanos al continente para explotarlos como esclavos en las minas...en fin, la historia de nuestra Amèrica ...

La chicas recorriendo mucho encontraron una hostal por 50 bolivianos por persona... creyeron que yo no iba a querer gastar taaanto...jjaaja...Lo que sucede aquí es que uno se acostumbra definitivamente a la moneda local, deja de comparar con los precios argentinos, y entonces algo como 50 bolivianos se vuelve carìsimo, pero en este caso particular el precio hace la diferencia.

El hostal se llama: Cerro Verde, queda bajando unas tres cuadras desde la plaza sobre la calle que va hacia el hotel El viejo molino. Caminamos hasta allì, al llegar a la portada, a travès de los vidrios repartidos y viscelados se ve la recepciòn, luego una gran arcada. Minutos después de tocar el timbre nos atendiò un señor con bigotes y cabello muy oscuro acompañado de un caniche negro muy simpàtico. El lugar era perfecto, las habitaciones con baño privado, muy iluminadas, todas daban a una galerìa llena de arcadas, el desayuno incluido y lo màs importante: estarìamos por màs de dos dìas solas, ya que hasta el jueves por la tarde no llegarìa nadie màs. Bajando unas escaleras habìa una gran pileta que invitaba al chapuzòn, imagìnense el calor y humedad del lugar.

Dejamos las mochilas y nos pusimos los trajes de baño, era tanta la alegrìa y ansiedad por meternos en la pileta que olvidamos colocarnos el repelente para insectos, y mientras luego en una de las mesas de la galerìa tomàbamos un rico jugo de maracuyà y charlàbamos con el dueño, nos atacaron los gegènes. Mis piernas estaban cubiertas de puntitos de sangre, que al tocarlos comenzaban a picar, y luego se inflamaban. Ahì comenzò nuestro infierno, que paradògico, no?...en medio del paraìso.

El lugar estaba siendo preparado para dentro de unos dìas que comenzaba el carnaval, se esperaba muchísimos turistas y estaban ya agotadas todas las plazas. Los precios segùn nos dijo el dueño se iban al diablo. Por la noche salimos a cenar. Comer en Corocio sale barato, promedio 15 a 20 bolivianos, con bebida incluìda.

Todavía en el pueblo pueden observarse restos de la arquitectura colonial y republicana en algunas casas y en la Iglesia. Èsta abre a la tardecita todos los dìas para ofrecer la misa. Pudimos entrar luego de que la misa terminara. Es realmente enorme y nada tiene que ver con el entorno del tròpico. Después caminamos un rato mirando las cosas que ofrecían en los puestos de venta, me encantaron unas muñecas con cabeza de cerámica negras.

La mañana del 14 amaneciò nublada, desde la ventada junto a mi cama veìa una gran nube sobre la pileta, y nada màs...no se veìa nada màs...Luego desayunamos en la galerìa, de a poco comenzaban a verse los cerros. Hermoso contraste de las montañas de vegetación exuberante, y detràs de ellas, asomando la Cordillera de los Andes, muy oscura y con grandes manchones de nieve.

Nos colocarnos mucho repelente y salimos a buscar alguna combi que desde la plaza nos llevara hasta las Cascadas, nos habìan dicho que la excursión era imperdible. La combi sale 5 bolivianos hasta la ùltima cascada, montaña arriba y después mientras descendès a pie por el camino te vas topando con las otras dos. Al llegar comenzamos a subir por un senderito peatonal hasta la cascada, era muy empinado.

Asì nos fuimos adentrado entre la excesiva vegetaciòn, a mitad de camino hay un pequeño descanso, y la vista es increìble...no importa que estè nublado, inluso es mejor...el verde gana en intensidad...seguimos subiendo y el caminito se vuelve fangoso, llueve muy finito, y nos colocamos las capitas de nylon...tenemos que sujetarnos de las piedras que tiene el camino y de las ramas de los árboles. Llegamos a la cascada: es realmente imponente, el agua cae desde mucho màs arriba a una especie de pileta natural formada por piedras de muchos tamaños y colores diferentes, cae con tanta intensidad y fuerza que lo moja todo a nuestro alrededor.

Sacamos algunas fotos y comenzamos el descenso hacia la segunda cascada, el camino està lleno de curvas, los plàtanos acompañan nuestra marcha tranquila, y tambièn las plantas de café, por todas partes se escucha el correr del agua, el sonido es inmensamente relajante.

A una media hora se encuentra la segunda cascada, todas van atravesando la ruta, la montaña se abre allì a los pies del camino. Con el agua hasta la rodillas, y trepando piedras vamos avanzando, pero no logramos llegar hasta ella, ya que nos asustamos con un ojo amarillo que creemos ver en la oscuridad entre unas rocas y salimos corriendo.

Seguimos descendiendo hasta la primera cascada, en este caso la ùltima. Èsta es muy bonita y delicada, parace un velo de novia y cae sobre una pileta pequeña de piedras, al parecer es profunda, hay unos niños bañándose en ella, nos cuentan que siempre al mediodìa cuando salen de la escuela se detienen allì a refrescarse. Nos sentamos del otro lado del camino a mirarlos jugar en el agua.

Una hora después seguimos viaje, pasamos por un pueblito muy pequeño, pocas casas construidas al ras de la ruta, las fachadas descoloridas, aunque es evidente que en otro tiempo el rojo, el celeste y el amarillo le dieron mucha vida al lugar. En algunos cercos hay grandes rosales, los perros allì son dolorosamente flacos. Caminamos y caminamos y de vez en cuando cruzamos a grupos de chicos con guardapolvos blancos, algunos regresan y otros van a la escuela, todos saludan. Finalmente llegamos al pueblito desde donde se vuelve a Coroico, aquì hay una placita y algunas casas todas pegaditas en torno a ella.

A media tarde llegamos a Coroico, estaba nublado y caluroso, nos tomamos unos helados artesanales de yerba buena y chocolate, era como disfrutar de un pedacito de otro clima. Por la noche jugaba Boca Junior contra Bolivar en la ciudad de La Paz, el dueño del hostal nos avisa: “chicas, si Bolivar pierde mañana no hay desayuno”...ajajaj...Salimos a cenar al centro, pero està casi todo cerrado, nosotras con un hambre tremendo y para colmo se larga un chaparròn.. Finalmente encontramos un restoràn abierto y nos comemos unas ricas hamburguesas con papas fritas y unas frìas cervezas paceñas.

Por la mañana aprovechamos a realizar algunas compras y luego tomamos una combi de regreso a la ciudad La Paz. Al llegar nos abruma el caos...se siente el contraste con la paz absoluta de Coroico, donde los ùnicos sonidos eran el trinar de los pàjaros, el ruido de las cascadas y de los rìos, el sonido del viento junto a las hojas de los árboles y las risas de los niños.

Bajamos de la combi y rapidamente tomamos un bus local hacia el Cementerio de La Paz, desde allì salen los buses hasta las 5 de la tarde rumbo a Copacabana. Tardamos tanto en llegar a causa de los embotellamientos del centro que creìmos que no alcanzarìamos el ùltimo bus, pero finalmente luego de pagar cada una 15 bolivianos subimos al bus. Atravesamos la Ciudad de El Alto, donde era hora pico.

Sobrepasada la voràgine urbana la cual mis ojos disfrutaron al màximo, tomamos la Ruta Panamericana. A nuestra derecha a lo lejos nos escolta la Cordillera de los Andes, el sol va muriendo lentamente por detràs de ella, los picos màs altos y nevados se vuelven dorados, las casas se van disipando, en el cuadro visual comienzan a aparecer vacas, pobres vacas son muy flacas...mujeres trabajando en el campo..todo el paisaje se va enfriando...de repente a mi izquierda el Lago Titicaca, màs allà de la costa, el agua se ve tornasolada por las luces del atardecer...es bellìsimo.

El bus dobla a la izquierda, toma una ruta rodeada de colinas onduladas y llena de pinares, el lago se ve de a ratos, pasamos algunos pueblitos andinos y finalmente paramos y bajamos del bus. Aùn no anochece, pero ya no hay sol, estamos en una especie de desembarcadero, la mayorìa de la gente que iba en el bus, todos bolivianos corren hacia una oficinita a unos 100 metros, nosotras algo desorientadas intentamos pedirle al chofer que nos entregue nuestras mochilas..ese lugar extraño serà Copacabana?..el chofer nos explica sintèticamente que debemos cruzar en lancha hacia el otro lado, el bus tambièn lo harà, y luego seguiremos viaje, asì son las cosas (la lancha cuesta 1,50 bolivianos si mal no recuerdo).

Una lancha ya està cruzando y hay otra a la cual subimos que lleva poquita gente...ya estamos en el agua, la lanchita se mueve terriblemente, parece poseìda...no hay salvavidas a la vista, està oscuro, llovisna...ya llegamos, ya llegamos..bajamos..y tenemos que esperar a que cruce el bus, y luego de unos 20 minutos seguimos camino. La noche es definitiva al llegar a Copacabana.

Copacabana:

Esta ciudad costera se encuentra en una bahía del Lago Mayor (el Lago Titicaca està dividido en lago mayor y lago menor) a 158 km de la ciudad de La Paz. Tiene un altitud de 3840 m.s.n.m. Es una región mística. Originalmente fue un centro ceremonial y de observación astronómica de las culturas pre-hipànicas, muy vinculado con la peregrinación a la Isla del Sol y de la Luna durante el Imperio Inca.

Como parte del proceso de evangelización en el siglo XVI, sobre un sitio sagrado en la plaza mayor, se construyó el Santuario de la Virgen de la Candelaria, imagen morena esculpida en madera por el escultor indígena Tito Yupanqui, en 1592. La iglesia (conluìda en 1640) es blanca e imponente con cúpulas recubiertas de azulejos verdes y azules; es de estilo renacentista con elementos mudéjares. La portada principal está flanqueada por columnas dóricas. Nos llamaron la atención sus puertas de doble hoja, de madera, muy grandes y talladas en bajorrelieves, artìsticamente asombrosas.

Lo primero que veo al entrar en la ciudad, es el cartel del hostal Sonia. El bus se mete por las callecitas, son angostas, en las paredes de las casas se lee en aerosol: “Omar Ollave matò a Marta Garcìa Meriola...” y cosas por el estilo. Finalmente bordeamos la plaza y bajamos en la esquina, allì un hombre joven, vestido de negro, alto y elegante nos ofrece su hostal y aceptamos.

El hostal se llama Daniel, està ubicado sobre la Avenida principal 6 de Agosto, a unas 4 cuadras de la costa, en pleno centro. La habitaciòn era muy agradable, (45 bolivianos, cada una pagò algo asì como $7,00) tres camas enormes y baño privado con agua caliente. Daniel tambièn nos ofreciò una excursiòn a las Isla del Sol por 18 bolivianos. Esa noche cenamos en un restoràn muy bonito sobre la misma avenida, y luego nos fuimos a dormir.

La mañana del 16 de febrero amaneciò soleada, luego de un desayuno americano bastante abundante caminamos hasta la costa. Estaba un poco fresco y se habìa levantado algo de viento, ahora el sol estaba velado y la resolana me molestaba la vista, las tres nos sentìamos con mal humor, supongo que por la altura, a mi me dolìa la cabeza, tenìa calor y por momentos frìo. En las calles habìa muchos turistas, la mayorìa europeos. Retomamos la avenida para consultar en las agencias de turismo sobre pasajes a Puno (Perù), y excursiones a la Isla del Sol, pero nos convenìa lo que nos habìa ofrecido Daniel. En cuanto a los pasajes a Puno: eran carìsimos (a partir de 80 bol.), preferìamos cruzar la frontera a pie.

Esa mañana recorrimos casi todos los locales regionales, donde en su mayorìa el trato que nos dieron no fue nada agradable. Los bolivianos mostraban explìcita preferencia por los europeos..nuestro viaje no les deja demasiada ganancia...quizà no somos turismo sustentable. Pensar que en Coroico los dueños del hotel nos hicieron sentir como en casa, que gente amable y sencilla. Si bien Bolivia es un pais que desde hacìa tiempo despertaba mi interés, y en lo que iba del viaje me habìa encantado, nuestro paso por Copacabana se nos hizo pesado. Nos estaba costando mucho comunicarnos y la altura se volvía un trastorno.

Aprovechamos a comprar algunos regalos para nuestros familiares y amigos en los dos o tres locales donde nos atendieron bien. Hay locales que tienen precios econòmicos y hay otros en los cuales pretenden estafarte. Hay que buscar y recorrer, no quedarse con lo primero que se encuentra, ya que los precios varian según la zona y la cara del cliente. Todo se vuelve repetido y monótono, mucha producción industrial y en serie...cuesta encontrar cosas artesanales o de producciòn local.

Por la tarde vamos a dar un paseo en bote , el cielo estaba celeste claro y el sol a pleno, el agua se veìa azul, y en ella los botes pequeños de madera pintados de amarillo y rojo eran un poema. El paseo te lleva hasta el santuario de la Virgen de Copacabana. Media hora después, mientras el bote se acercaba lentamente hasta la costa, tengo mi primera vista panoràmica de la ciudad de Copacabana..es bonita, si lo es...los edificios sobre la costa son muy coloridos, las montañas circundantes son bajas, redondeadas y de color tierra (parecen montañitas de crema de café)...pero ese lugar que a muchos viajeros enloquece a mi no logra encantarme.

Al bajar caminamos por la costa, y nos sentamos a ver el atardecer...el sol gigante comienza a apagarse delante nuestro...el lago mìtico de los incas parece devoràrselo...sus aguas se vuelven doradas...y este atardecer algo frìo si que me enamora.

El Lago Titicaca, es el lago navegable màs alto del mundo, esta ubicado a 3.900 m.s.n.m. y con una extensión de más de 8.300 km. Es el resto de un inmenso paleolago que cubrió gran parte del altiplano boliviano y dio lugar a la formación del Salar de Uyuni y Coipasa, además del lago Poopò. Sus mìticas aguas cubiertas de misticismo, son de una transparencia absolutas.

Por la noche cenamos en un restoràn al lado del hostal, un lugar bastante grande y lindo, pero sòlo èramos nosotras 3. Sol comió para variar pizza y con Julia optamos por trucha al ajo (de todas maneras siempre se recomienda probar la trucha que preparan en los restoranes frente al lago..dicen que la calidad es superior).

La oferta nocturna en Copacabana es bien amplia, desde cafés, restobares, y pubs...el rock argentino se escucha por todas partes, y luego de cenar nos tomamos en uno de estos bares sobre la 6 de Agosto unas cervezas Quilmes...Ja!!...(noche argenta en tierra boliviana).

Hacia la Isla del Sol:

La isla se encuentra en el extremo noroeste de la penìnsula de Copacabana, a unos 14 km. (hora y media en las lanchas a motor).

El 17 amaneciò super soleado y con calor, eran las 8:15 a.m. y la lancha salìa en 15 minutos hacia la isla, no tuvimos ni tiempo de desayunar. Cruzamos el lago, y a los lejos nos escoltaba la Cordillera Real...durante una hora y algo màs, sòlo le funcionò un motor, asì que ibamos lento, se movìa mucho y me mareaba constantemente, lleguè a rezar para no descomponerme. Sol estaba peor.

La lancha te deja en la parte norte de la isla, luego en una hora y media pasa a recogerte y te lleva al lado sur. Tambièn podès caminar desde el norte hasta el sur, y luego allì tomar una lancha de regreso a Copacabana...o bien quedarte a dormir en cualquiera de los dos lados. Al llegar desayunamos, y me tomè tambièn un mate de coca...pero Sol no se reponìa. Buscamos entonces algùn hostal, o casa de familia que le alquilara una habitaciòn por el tiempo que estemos en el norte de la isla.

Caminando por las calles de tierra y arena, desembocamos en una playita...por dios!!!...ese lugar era de ensueño, parecìa de fantasìa...justo enfrente hay un alojamiento muy modesto, pero que sin duda tiene la mejor vista del lugar. Nos atendiò un joven algo tìmido y cuando le explicamos la situaciòn, enseguida abriò una habitaciòn y se negò a cobrarnos, como insistìamos dijo que sòlo aceptarìa algo a voluntad nuestra.

Sol se quedò recostada, y con Julia recorrimos un poco. Esta parte de la isla es la màs poblada. En la zona hay ruinas incas y pre-incas, además de un museo, pero la realidad es que la excursiòn dura bien poco y no te da tiempo de nada, asì que sòlo nos limitamos a recorrer un poquito, y por ùltimo esperar a que se haga la hora de partir sentadas en la playa. El sol estaba bastante fuerte, por suerte nos habìamos colocado el protector, habìa otros jòvenes visitando las isla, algunos se habìan armado sus pequeñas carpitas, otros se bañaban y gritaban que el agua estaba helada, pero al parecer se divertìan. Nunca voy a olvidar el sonido del agua golpeando suavemente, y hasta rìtmicamente sobre los botes anclados en la costa. Si se alojan en esa zona de la isla, pueden hacerlo entonces en “La playa”, justo frente a la playita van a ver este alojamiento, cuesta sòlo 15 bolivianos...pero el entorno no tiene precio.

En la isla se dedican a la pesca, y tambièn viven por temporadas del turismo, crìan algunas llamas, y hay bastos espacios y colinas con plantaciones de diferentes tipos de papa...hay tambièn otros animales, pero muy pocos: algunos burros, cabritos, cerdos, ovejas, y un par de vacas...pobresitas estas ùltimas, son tan huesudas, cuero y hueso..verlas, dolía.

Hora de irnos al sur de la isla, esta vez las 3 viajamos en la parte de arriba de la lancha, el dìa estaba esplèndido. Sol ya se sentìa mejor..

Despuès de media hora o algo màs bajamos en la zona Sur, èsta es la màs preparada para el turismo...eso dicen, en realidad lo ùnico que vi fue algunos lugares para comer, y lo que si es màs vistosa, està algo màs cuidada...a mi me sigue pareciendo màs bonita la parte norte. Morìamos de hambre, unos niñitos no hicieron subir unas altas escaleras hasta una vivienda, donde una señora nos preparò un buen plato de spaguettis...el paisaje desde ese sitio era increìble, tenìa una vista panoràmica del lago, pudimos ver el desembarco de una barco de totora. El tiempo en esta parte es màs corto aùn, asì que ni bien terminamos la sobremesa tuvimos que irnos...jajajaj...de regreso atravesamos esa extensa parte del lago que te lleva de regreso a Copacabana...

Llegamos a Copacabana a las 5 de la tarde, recuperamos nuestras mochilas y otros bultos que para ese entonces eran unos cuantos y fuimos directo a una casa de cambio a comprar soles. Luego tomamos un taxi en la plaza que por 3 bol. a cada una en pocos minutos nos dejò en Migraciones de Bolivia. Sellamos los pasaportes y cruzamos a travès de un gran arco de estilo colonial hacia el lado peruano.

Atardecìa de a poco, y las tres a modo de chiste jugamos una carrera a ver quien cruzaba primero la frontera...no les puedo explicar la felicidad que sentìamos de llegar a Perù... Una carretera azfaltada se abrìa ante nosotras. En Migraciones de Perù nos informaron que de la esquina salìan las combis que por 1,50 soles te llevan hasta Yunguyo, el primer pueblo peruano, y te bajan justo a donde salen los buses a Puno....

Pero esa es otra historia...

(Próximo capìtulo: Cusco).

En febrero de 2007 esta era la cotización:
1 peso (argentino) = $ 2, 52 (bolivianos)
1 dòlar = 7, 90 bolivianos.

1 Sol = $ 1,00 (argentino).
1 dòlar = 3,02 soles.

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