o llaman "ginger y fred"
porque parece bailar
Praga | 1 comentarios.
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Hola!
Siendo este mi primer diario, quiero comenzar por éste viaje porque es el más reciente y el que tengo más fresco en la memoria. No sabía que está página existía hasta el día de hoy, pero así es mejor, como decía el cuentista Horacio Quiroga en su decálogo no hay que escribir al calor de la primer ainspiración sino luego, cuando el recuerdo se ha enfriado, así que, nos vamos!.
El punto de partida de mi viaje fue Frankfurt, en el centro de Alemania, punto casi obligado de escala de la mayoría de los vuelos que van o vienen desde américa, asia o europa oriental, y centro financiero de alemania; Dicho esto para dejar claro que hice mi tarea, debo decir que me pareció la menos interesante de las paradas que hice en este viaje.
Atravesada por el rìo Main, es jocosamente llamada “MainHattan” por los alemanes, ya que la vista de sus modernos rascacielos de acero y cristal desde el río evocan ligeramente la imagen de Nueva York, pero yo esperaba ver màs arquitectura europea antigua.
Para mí Europa es gótico, barroco, no esas modernas torres, aunque debo reconocer que algunas me gustaron, en especial una cuyo nombre no recuerdo, que estaba a unas pocas manzanas a la derecha de la estación principal (hauptbahnhoff) y que evocaba ligeramente a una pagoda china.
Quizás lo más notable es ver como esa modernidad parece ahogar al mínimo centro històrico (altstaad) de viejos edificios color piedra o de rojo terracotta que rodean una linda plaza y siempre se pueden ver rascacielos como lejano telón de fondo.
Otra cosa que me llamó mucho la atención es que sentí bastante desierta la ciudad para lo importante que parece ser.
Me hospedé en un hostal en el piso superior de una especie de academia de idiomas, a unos pasos de la estación de tren, y el brutal cansancio de las horas de vuelo, el cambio de horarios y el jetlag, además del frío, excesivo para este caribeño acustumbrado a temperatures tropicales, me hacían solo desear llegar a dormir un rato, lo que me causó un cómico incidente con unas señoras de la limpieza, que al parecer no habían acomodado la habitación y me encontraron ya en brazos de morfeo. Imaginen pues despertar de golpe y encontrar a un extraño, con gesto contrariado, gritándote órdenes en un perfecto alemán el cual tú no conoces…sin estas anécdotas, amigos, un viaje no está completo!
Así bastó un día para sentir que lo había visto todo, y ya deseaba comenzar mi aventura en tren, pensando en mi primer gran destino: Praga, en la República Checa.
Una de las mejores cosas de los viajes es no saber en verdad qué te vas a encontrar, después de una larguísima sucesión de cielo gris, húmedas llanuras casitas y pequeñas ciudades había una parada obligada (donde hay que cambiar del ICE alemán a los trenes checos) en la ciudad de Dresden, en la Baja Sajonia. Debido a la hora, decidí quedarme esa noche allí para llegar de día a Praga, pero al salir a buscar hostal descubrí cosas tan interesantes que decidí que valía la pena dedicarle el día siguiente a esa ciudad.
De Dresden se puede decir tres cosas: que era conocida como la “Florencia del Elba” por sus edificios barrocos testigos de un pasado opulento; que ostenta el record de ser la ciudad más bombardeada de la segunda Guerra mundial, hecho del cual aún quedan algunas ruinas que lo comprueban; y por ultimo, que era la ciudad más importante de la extinta alemania “Democrática”, de cuyo pasado aún se ven esos gigantes bloques de apartamentos, largos y austeros, y esos mínimos y ridículos autos “Trabant”, reliquias bastante deterioradas que eran el medio de transporte de la época comunista, hoy en franca retirada ante la invasion de Mercedes, BMW, Volkswagen, y otros modelos más modernos , indicio de el advenimiento del capitalismo.
Una vista que quita el aliento es el Altstaad (centro histórico) desde el cercano Puente sobre el elba cuya orilla amurallada, encierra iglesias, y palacios, y en un recodo, en lo más alto, la Semperoper, teatro de opera de estilo neoclásico, con grandes columnas estilo griegas y esculturas de carros de caballos alados y guerreros, la vista en conjunto evoca la acropolis griega, con su partenón en la cima.
Proxima parada, Praga ¿Que se puede decir sin caer en clichés como la “corona de piedra de europa” “praga de oro” o “la ciudad de las cien torres? Moverse de la estación de Holesovice, en las afueras, hacia la plaza Wenceslao (Vaclavse Namesty) es montarse en una montaña rusa del tiempo y rodar cuesta abajo hasta el Puente Carlos (Karluv Most), franqueado por torres de agujas de las que seguro se inspiraron para el señor de los anillos, con mil años de antiguedad! Y todo caminando unas pocas manzanas!
El Castillo de praga, una ciudadela de torres, palacios e iglesias que van desde el gótico hasta el renacentista y el barroco, bien vale un día para perderse en sus recovecos. Puedes desde ver un cambio de guardia presidencial hasta oir un concierto de cámara en un salón del Castillo como si fueras el mismo rey, y luego fotografiar las mejores vistas de la ciudad desde lo alto.
Viséhrad, al otro extremo del río y de la ciudad, con sus viejas murallas, su parque de esculturas, su cementerio donde descansan karel kapec, Anton Dvorak y otros ilustres checos, y su espléndida vista hacia el Moldava y la ciudad vieja (Mala Strana) en su otra orilla fueron también de lo mejor del viaje.
Perderse entre el laberinto de calles adoquinadas, y llegar sin saber a la plaza del ayuntamiento llena de turistas esperando cámara en mano por la danza de apóstoles mecánicos que por siglos ha dado el reloj astronómico, sentarse en las escalinatas de cualquier iglesia a escuchar músicos callejeros mientras se palia el frìo tomando vino caliente, una especialidad checa, que experiencia!. Y aunque la Guerra fría ya es pasado, pues todavía puede uno imaginarse ser una especie de agente al otro lado de la cortina de hierro, cuando puedes encontrar tienditas donde te venden cascos de tanquistas, gorros de piel de marta y otra memorabilia de la época soviética!.
Tres días después, estaba en camino a Viena… el tren desde Praga tardó más de seis horas, por lo que llegué de noche bastante tarde y temiendo que me cerraran el hostal donde esperaba quedarme. Pasaban las 10 de la noche, y me bajé de un tranvía dos paradas antes de donde debía, por lo cual tuve que correr con la mochila en la espalda, todo para nada, porque nunca encontré el sitio y tuve que quedarme en un hotel bastante caro para mi presupuesto. Afortunadamente al día siguiente pude conseguir hostal para poder dejar mis cosas y reiniciar la aventura. Viena es una ciudad llena de edificios monumentales, suntuosos palacios, limpias y amplias avenidas propias de su pasado imperial que data de la dinastía Habsburgo, y que llegó a gobernar toda la europa central.
Lo bueno es que casi todo se encuentra en un area contenida en unas pocas manzanas llamada ring. Les recomiento, si van, compren un boleto válido por un día, y hay un tranvía que hace toda la ruta rodeando el area, por lo que se puede uno bajar y volver a subir cuantas veces quiera. Hay un Tour de autobus que hace la misma ruta en sentido contrario, y cobra 19 euros contra los 6 que te puede costar el viaje en tranvía con la ventaja que de este ultimo puedes bajarte a tomar fotos, cosa que del autobus es imposible.
Al visitar un palacio como el Schonbrunn uno puede imaginar la clase de vida que se daban estas familias reales, y porqué comenzaron revoluciones que acabaron con ellas en la mayor parte de Europa. Si bien las habitaciones son austeras para un estándar actual, el salon principal es grande y atiborrado de oro y espejos, uno puede hacer sonar en la imaginación las notas de algun vals de strauss e imaginar los bailes de la época. Creo que si hubese ido allí con una pareja hubiese querido hasta bailar tarareando el wiener blut o cualquier otro. El jardín trasero del palacio es groseramente grande, expandiendose en todas direcciones con esculturas, avenidas de bosques, una glorieta en el tope de una loma al final y hasta un parque zoológico.
Mi siguiente destino era Salzburgo. Este fue uno de los tramos más agradables de mi periplo. Primero porque por fin bordeamos los Alpes nevados, y luego porque compartí con una chica Australiana llamada India, y tener alguien con quien hablar era una agradable diferencia.
Salburgo es una ciudad pequeña, fácil de recorrer a pie, con un rico pasado gracias a la explotación de minas de sal.
Atravesada por el gélido río salzwacht, con callejuelas muy estrechas, donde casi no se ve el cielo, llena de torres, veletas, relojes y esculturas, al pie una montaña en cuya cima se yergue, como una nube inmóvil la blanquísima y gigantesca fortaleza hohensalburg.
Es también famosa por ser el escenario de la película “The sound of music” o “La novicia rebelde”, como se la conoció en mi país, y por el culto a su hijo más ilustre: Wolfang Amadeus Mozart. A mi me pareció una especie de “Disneymozart” o “Mozartlandia” pues se comercia con la imagen del músico genio en los objetos más inusitados: desde CDs, hasta estatuillas, chocolates, agendas, cigarros, picadura de tabaco… en cada puerta te esperaba un afiche a tamaño real de Mozart para darte la bienvenida.
De no perderse es la visita a la region del lago Koenigsee del cercano Berteschgaden, a pocos minutos del lado alemán de la frontera. Y, si el clima lo permite, subir hasta el nido del Águila, el tristemente famoso refugio veraniego de Adolf Hitler.
La gente de Austria, y en especial la gente del hostal HI de salzburgo, en paracelsusstrasse, es espectacular: pausados, tranquilos y muy, muy amables
Todavía me quedaba una parada: les contaré de Munich, en otra ocasión para no hacer el relato muy largo o aburrido.
Espero que el lector encuentre interesante mi descripción y pueda al menos imaginar lo que mis ojos vieron durante este viaje.
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