Del 2 al 11 de diciembre de 2006
A Eron y Jochen, nuestros anfitriones en Berlín
Jueves 7: primer día en Berlín
Primer consejo para visitar Berlín, una ciudad muy extensa: montarse en el bus nº 100, que desde Alexander Platz, recorre los puntos principales de la ciudad como un autobús de esos para turistas con vistas panorámicas. El billete simple es caro, casi 2 euros, pero por 5 euros se puede viajar en todos los medios de transporte (metro, bus, tranvía) durante todo el día. También existe “Berlin card” que además del transporte, sirve para obtener descuentos en algunos museos. (Aunque, como suele ocurrir con este tipo de tarjetas, los museos con descuento son del tipo “museo de filatelia” o “museo de etnografía mapuche”, vamos, un engañabobos…).
Desde la plaza de Alexanderplatz, donde se encuentra la famosísima torre de Televisión, todo un símbolo de Berlín, cogimos el bus hasta la parada de otro símbolo de la ciudad, la “Puerta de Brandenburgo”. Nos bajamos un poco antes para visitar un lugar entrañable: el Mausoleo en recuerdo a las víctimas del Holocausto, situado en un gran terreno entre la Puerta de Brandenburgo y los restos enterrados del búnker de Adolf Hitler. Es un memorial que ha sido muy polémico, y consiste en 2.711 pilares que se extienden en altura desde unos pocos centímetros a 4,7 metros y forman una densa trama a través de la cual los visitantes puedan caminar. Cuando se ve desde el exterior no impresiona tanto, es más bien un lugar frío pero a medida que uno entra en su interior, las sensaciones cambian. Es como perderse en un laberinto frío y angustioso.
La famosa Puerta de Brandenburgo, estaba a rebosar de turistas haciéndose las típicas fotos, delante de la cuadriga de bronce que corona la puerta. Todo el mundo quiere fotografiarse con el soldado que posa con sus galones comunistas, y ondeando la “bandera roja con la hoz y el martillo!. Delante de la Puerta y en dirección hacia la gran avenida del 17 de Junio, por donde transcurre el famoso desfile del “Love Parade”, se puede ver la línea de adoquines que marca el tramado por donde pasaba el muro.
Muy cerca de allí, también, yendo hacia el Reichstag, nos paramos ante un montón de fotografías expuestas, en una especie de museo al aire libre, con los rostros de algunos de los que murieron al intentar saltar el muro (se barajan cifras de entre 86 y 238 muertos) Las historias que acompañan a estos rostros son muy tristes e increíbles. Parece mentira que pasaran estas cosas hace tan sólo 40 años. Porque, aunque parezca de película de ciencia-ficción, este muro de la vergüenza, no existió en la prehistoria, se implantó en 1961- y duró hasta el año1989. Separaba dos mundos pero dentro de una misma ciudad. Berlín era como un islote del capitalismo dentro de la Alemania comunista. El muro tenía una longitud total de 144 km y aún hoy, se pueden ver restos del mismo en varios puntos de la ciudad.
Nosotros, entre melancólicos y al mismo tiempo, animados por el sol que brillaba en el cielo azul, seguimos nuestra ruta hacia el Reichstag (Parlamento alemán). La entrada para ver la famosa cúpula es libre y por eso las colas, vayas a la que hora que vayas (Nosotros lo conseguimos el domingo, antes de irnos).
Desde el Reichstag, volvimos a coger el bus nº 100, y en el trayecto hasta la “Berlín occidental”, pasamos por delante del edificio de la Cancillería, de “última generación” también, por la “Haus der culturen”, un edificio de los años 60, regalo de los americanos, y frente al Palacio Bellevue, residencia del Presidente del país. Muy cerca de allí, se encuentra otro símbolo de Berlín: la famosa columna de la Victoria, situada en mitad de la larga avenida del 17 de junio que culmina en la Puerta de Brandenburgo.
Esta columna con sus 63 metros de altura, ofrece las mejores vistas de la ciudad y si hoy se la conoce más aún, es porque cada año millones de jóvenes celebran la fiesta más grande del mundo, la “Love Parade”. (Los amantes del grupo U2, como yo, la reconoceréis enseguida, porque es la torre que sale en uno de sus videos del álbum “Achtung baby”).
Para cuando nos quisimos dar cuenta, ya habíamos llegado a nuestro destino, frente a la catedral bombardeada de la parte occidental, conocida como la “Muela con caries”. Construida en 1895, esta iglesia fue bombardeada en 1943 por las tropas aliadas. Hoy en día, queda en pie su torre carcomida por las bombas, y un museo en su interior con una escultura de Jesús de gran tamaño, que se mantuvo intacta casi milagrosamente entre las ruinas.
Paramos a comer en un sitio curioso. Era una carnicería con productos “delicatessen” y platos cocinados listos para llevar o comerlos ahí mismo, en un apartado, reservado como restaurante. La garantía de que los platos están recién cocinados es indiscutible, y no perdimos la ocasión de probar un plato muy berlinés: la col o berza rellena de las típicas bolas de carne picada y especiada, con una salsa de jugo de carne y unas cervezas blancas “weisbier” que nos dejaron como nuevos. Comida caliente, sabrosa y contundente para seguir nuestra caminata por las calles de Berlín.
Desde allí cogimos el metro y nos bajamos en la parada más cercana al palacio de Charlottenburgh. Este palacio es “pura esencia barroca” y un ejemplo más de la arquitectura prusiana, muy alejada del “menos es más”. Es el único palacio prusiano que se conserva en Berlín, pero a tan sólo 20 km de Berlín se encuentra la ciudad de Postdam, todo un santuario de este tipo de arquitectura, como un “versalles” a la alemana, con su gran palacio de Sans soucci y sus jardines bellvedere. Yo no conozco Postdam, ni tampoco tuvimos tiempo de ir en esta ocasión, pero a primera vista parece un lugar interesante, aunque sea para imaginarse cómo pasaban los veranos las dinastías de los reyes prusianos. http://www.lacapital.com.ar/2002/06/09/articulo_239.html
A la salida, justo en frente del palacio, vimos dos torres que marcaban a cada lado la entrada del palacio. En la torre de la izquierda se anunciaba otra exposición de Picasso, y fue cuando caí en la cuenta de que este año 2006, se celebraba el 125 aniversario de su nacimiento. Se trata de la galería Berggruen, en honor al mecenas Heinz Berggruen que la fundó. Este rico coleccionista de arte después de abandonar Alemania en 1936, tras la guerra, se comprometió a rehabilitar el “arte degenerado” o moderno que había sido difamado por los nazis. Pudimos ver cuadros del Picasso de los primeros años (que a mí personalmente me gustan mucho más que los de sus últimos años), y otras obras de Cézanne, Klee, Braque, Giacometti y Van Gogh.
Eron Y Jochen nos esperaban para cenar con un menú 5 estrellas: un guacamole exquisito, y como plato principal, salmón con capa crujiente de mostaza y un rissotto con “funghi” que estaba de infarto!. Y además, para coronar la cenita, nos acompañó un invitado que nos hizo reír hasta las trancas, contando anécdotas de Berlín y del país en general. Estuvo muy bien la velada, y aunque al día siguiente queríamos levantarnos pronto para seguir pateando, tampoco nos importó quedarnos hasta las mil!!!
Viernes 8: segundo día en Berlín
No madrugamos pero había merecido la pena. Como decía al principio, la primera vez que vine a Berlín a mediados de los 90, el horizonte de la ciudad era un “mar de grúas”, toda la ciudad estaba en obras, y Berlín se “lavaba la cara”, sobre todo en su parte oriental. Hoy en día, a base de edificios ultra modernos y plazas futuristas, parece como si el Berlín del siglo XXI, quisiera borrar en cierto modo, cualquier resto de un pasado más bien triste y oscuro. Esta sensación de entrar en otra galaxia, la tuvimos nada más llegar a la Postdamer Platz. Vanguardia, fachadas de cristal y acero.
El conjunto impacta pero también resulta algo frío e impersonal. Sobresale por su tamaño y forma, la cúpula del Sony Center diseñada por el arquitecto Helmut Jahn. Cuando te ves debajo de esa gran cúpula, te quedas muy pequeño, como si los humanos fuésemos “engullidos” por las moles de cemento y cristal. No queda ni rastro del bombardeo aliado que sacudió brutalmente esta zona de Berlín. Además del Sony center, el conjunto alberga la sede donde se celebra anualmente, la “Berlinale”, el Festival de cine que compite en fama con el de Cannes y San Sebastián.
Andando, y poco a poco, fuimos caminando hacia otro punto de interés: el check point Charlie. En el trayecto vimos la fachada del Bundesrat y los murales del ministerio de Economía, decorados con frescos que invocan a los tiempos del socialismo, con trabajadores en manifestación por la igualdad. Me gustó la estética de los años 50, entre tanto edificio de nueva generación. A unos 50 metros, y antes de llegar a nuestro destino, descubrimos un lugar que nos marcó y que recomiendo a todo aquél que visite Berlin. Se trata de una exposición al aire libre llamada “Topografía del Terror”: es uno de los museos o lugares conmemorativos más concurridos de Berlín. En el mismo lugar donde se encontraba, la central de la GESTAPO (la policía secreta del Estado), así como las principales dependencias de la SS y los servicios de seguridad del Reich, se abre de forma gratuita una exposición con cientos de fotografías y documentación sobre el terror que supuso este régimen, teñido de sangre. Impresionante, y muy recomendable. En la calle Niederkirchnerstrasse.
A mí desde luego, me sobrecogieron las fotos y retratos de muchos de los prisioneros políticos que fueron castigados hasta la muerte por los nazis. Se cuenta la vida de muchos de ellos y el por qué y cómo los ajusticiaron. No me pude quitar de la cabeza durante varios días, el rostro de uno de ellos (ver foto) que con sus ojos azules casi cristalinos, casi sonreía a la cámara de la GESTAPO como si les quisiera decir, que podían matar su cuerpo pero no su alma.
De hecho, hay un centro de documentación, en el que los familiares o cualquiera que esté interesado, puede indagar, gracias a un programa de ordenador y un sistema de documentación de archivos, el paradero de alguien que desapareció en aquella época. Es terrible y a la vez dramático, pero ahí está el centro, a disposición de todo el que quiera saber más sobre aquellos tiempos de barbarie nazi. Al salir, me paré ante el libro de visitas, y alguien había escrito en catalán `Visca Catalunya“ y otro anónimo, le replicaba :`con el nacionalismo empezó todo esto´.... Son anécdotas viajeras que dan qué pensar.
Al salir de allí, llegamos enseguida al famoso punto fronterizo entre el capitalismo y el comunismo: el Check Point Charlie. Se trata del paso fronterizo más famoso del Muro de Berlín. En la FriedrichstraBe este puesto abría el paso a la zona de control entre Estados Unidos y la Unión soviética. Hoy en día lo que queda es un puesto fronterizo de `postal´ donde todos turistas se hacen la típica foto, delante de la caseta de control, reconstruida en el año 2000. La denominación `Charlie´ procede de la tercera letra del alfabeto encriptado de la OTAN. Lo que hoy parece un puro símbolo decorativo, fue escenario de huidas espectaculares de alemanes que querían pasar del Este al Oeste. Una de las que más se recuerdan, es la de peter Fechter, que con sólo 18 años intentó saltar el muro junto a un amigo, cuando le dispararon en la pierna, muriendo al poco tiempo desangrado, ante los ojos de la gente del lado occidental.
Cuando llegamos al Stadtmitte, la zona residencial y monumental del Berlín Este, empezó a llover un poco y nos sirvió de excusa para entrar en la catedral católica de Saint Hedwigs, con su extraña forma circular y su altar soterrado. Justo en frente se encuentra la Humboldt Universität, dónde en su día dieron clase Fichte, Hegel, o Albert Einstein y fueron alumnos Marx y Engels, entre otros.
La otra gran catedral de Berlín, mucho más grande y majestuosa, es la Catedral protestante, un edificio muy barroco y muy suntuoso. No tiene pérdida, se encuentra justo al lado de la isla de los museos, una`isla cultural´ que es un auténtico remanso de tranquilidad en el mismo centro urbano de Berlín. Allí se encuentran reunidos los 5 museos más importantes de la ciudad, rodeados por el río “Spree”: el Alte Museum, el Neue Museum, la Alte Nationalgalerie, el Bodemuseum y el Pergamonmuseum.
Bordeando el río llegamos a la Gran Sinagoga, que destaca por su gran cúpula dorada. Se encuentra a unos 500 metros de la isla, en la calle Oranienburger. No nos dimos cuenta de que era la fiesta sagrada de los judíos hasta que llegamos allí y no nos permitieron entrar. Era viernes, la víspera del Sabbath, y como me ocurrió en Israel, comprobé que la víspera del sábado, los viernes por la tarde, el pueblo judío se paraliza literalmente.
Así que siguiendo calle arriba, llegamos a otro lugar que nos había recomendado el amigo Eron: “Tacheles”. Tacheles en hebreo significa “lugar de encuentro” y entre otras cosas, el edificio de “ocupas”, casi en ruinas, y lleno de grafitis es, además de toda una experiencia para verla y creerla, un sitio que no se olvida fácilmente. Enclavado en un antiguo barrio judío, el edificio, no apto para escrupulosos de la limpieza, ha sido “okupado” por artistas que exponen sus obras en 30 estudios, distribuidos en varias plantas. Merece la pena subir hasta la última planta y perderse por el laberinto de pinturas murales, hasta llegar a un bar lúgubre y tenebroso que más que tomarte una copa, lo que invita es a vacunarse contra la rabia o dejarse llevar por el ambiente psicodélico que provocan sus luces rojas, sus asientos reciclados y el personal que pulula por ahí. Las cervezas nos las tomamos por la noche en un par de garitos donde nos llevaron nuestros anfitriones: el King Kong, rancio, oscuro y con música francesa y el “Ackefeller” una cervecería de ambiente, mucho más actual y con menos olor a naftalina. |
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