La ciudad de las tres mil mezquitas
Estambul | 0 comentarios.
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Salimos del simulacro de aeropuerto de Zaragoza. Tres horas después arribamos en el aeropuerto de Estambul. La desorganización se impone por cada rincón del mismo, en el momento de abonar el visado, varios cientos de pasajeros procedentes de medio mundo, intentan pagar este impuesto en tan sólo dos ventanillas abiertas al público, ¡todos a la vez! El desorden y el caos va aumentando según van llegando más pasajeros procedentes de otros vuelos. Una hora después, las cosas se reconducen y nos trasladan a un hotel situado en el casco viejo de la zona asiática de la ciudad. Sobre las tres de la madrugada conseguimos irnos a dormir.
Nuestro segundo día queremos organizarlo como sabemos, ya tenemos alguna experiencia de como sacar el mayor rendimiento al poco tiempo del que disponemos. Llegamos caminando hasta el abigarrado muelle junto al Bósforo. Debemos tomar dos barcos para visitar el palacio Dolmabache... misión frustrada, está cerrado, no conseguimos saber el porqué. Lo dejamos para mañana. Continuamos andando durante varios kilómetros junto a la orilla del lindo y pulcro río hasta la popular Torre Galata, ésta data del siglo VI, fue cárcel y torre de vigilancia contra incendios. Ahora existe un restaurante en lo más alto de la misma, desde aquí observamos la ciudad de forma integra, el Mármara, el Bósforo, el Cuerno de Oro... Los distintos palacios y mezquitas que nos vamos encontrando los observamos por fuera, sin llegar a entrar en su interior, esto lo dejamos para otra ocasión; salvo en uno, pues nos damos cuenta que se está celebrando un culto, y por aquello de la curiosidad asistimos en parte al mismo. Después nos dirigimos al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, es más pequeño, pero más autentico, más puro que el tumultuoso y turístico Gran Bazar. Callejeamos sin cesar devorando unos cuantos kilómetros.
Estamos cansados y hambrientos, por lo que nos encaminamos hacia el hotel, haciendo un alto en el camino para degustar un kebab, regado con cola y té (no sirven cerveza), sin embargo si que venden tabaco, contradicciones del mundo musulmán. Está oscureciendo y el ambiente de las calles va cambiando, todo se transforma. El tráfico es muy intenso como no podía ser de otra forma. Este no cesa en las veinticuatro horas del día. Desde nuestra habitación hotelera lo seguimos escuchando; el ruido se cuela incluso a través de los cristales insonorizados. Durante estos días el turismo aquí es muy fuerte, sin embargo, todo se diluye en esta monumental ciudad de doce millones de seres, el doble de habitantes que cuando la visité por primera vez hace veinticinco años. El clima resulta algo fresquito, pero se puede tolerar. Hemos asistido a un momento especial durante el día... en una improvisada lonja de pescado se subastaba este producto entre algunas decenas compradores turcos, el ambiente desbordaba color y dinamismo. En la orilla más cercana al puente, unos cormoranes extendían sus alas para secarse bajo el escaso sol del atardecer. Está sonando la última llamada del muecín. Los ojos se me cierran de sueño y cansancio. Un nuevo día se va acercando.
Al fin conseguimos visitar el palacio Dolmabache, no nos defrauda. El sultán debió arruinar al país para construirlo, salas y más salas, a cual más lujosa; muebles de maderas nobles, 4.500 m2 de alfombras hechas a mano, catorce toneladas de oro y cuarenta de plata, treinta y seis arañas de cristal de Bohemia y Venecia para iluminarlo, los candelabros son incontables. El salón principal, llamado de los embajadores es sorprendente. Tanto la ida como la vuelta la hemos realizado en un autobús del transporte público de la ciudad. Más tarde visitamos la antigua mezquita, ahora museo de Santa Sofía, está algo deteriorada y en el centro de la misma han instalado un andamio tubular para restaurar las pinturas de la cúpula central, pero nos quedamos muy sorprendidos, me deja boquiabierto, no alcanzo a imaginar como pudieron construir semejante obra de arte con las técnicas de construcción del siglo VI.
No podemos marcharnos de Estambul sin recorrer aunque sólo sea en parte el Gran Bazar, no voy a descubrir nada nuevo sobre este templo dedicado al comercio, al regateo, al trueque, allí se puede comprar de todo, aunque impera el sector textil y el de la joyería. Los turcos son verdaderos especialistas en estos campos.
Después de una siesta reparadora salimos a dar un paseo nocturno. La ciudad sufre entonces una mutación total... cenamos en una casa de comidas donde acuden los ciudadanos de Estambul. En algún lugar hemos leído que existe un plato compuesto de berenjenas llamado “Imán desmayado de excitación” habrá que probarlo, puede ser una experiencia única.
Nos decidimos a dar un pequeño paseo por uno de los barrios más profundos, oscuros y siniestros de Estambul, pero enseguida debemos retroceder sobre nuestros pasos, seguir podría convertirse en algo peligroso, todo se va degradando por momentos, en la oscuridad podemos adivinar algunas miradas nada amigables, abundan las tabernas y los cafés, también algunos pequeños hoteles de ambiente sospechoso.
Antes de esto, descubrimos otro barrio repleto de tiendas con ropa de lo más vanguardista, nada que envidiar a los comercios dedicados a las últimas modas en ropa femenina... moda parisina. Abundan clientas de aspecto eslavo, rusas sobretodo, gastando dólares por doquier. Deduzco que realizan vuelos charter a Estambul para cambiar su vestuario a un precio más razonable que en Londres o París.
Encontramos a la gente bastante amable y hospitalaria. No existen apenas vendedores callejeros persiguiendo a los turistas. Tampoco vemos mendigos o niños de la calle. Quizás para apreciar lo que digo habría que viajar hacia zonas del interior, menos turísticas. La ciudad esta bastante organizada y los transportes públicos son buenos y abundantes, aunque los precios parecen más altos que en nuestro país.
Asistimos a la llamada del muecín, sobre las diez de la mañana en la mezquita Rustem Pacha, el culto musulmán va a comenzar. Los hombres se encuentran en la sala principal, las mujeres en un piso superior más pequeño y menos ornamentado, separados unos de otros, ellas están apretadas en un rincón con los niños y cubiertas de velos. El Islam siempre sometiendo a la mujer, mirando a través de las ventanas del pasado. Y eso que estamos en un país donde la práctica de esta religión es casi minoritaria y la separación iglesia-estado es efectiva.
Desde aquí nos trasladamos al templo San Salvador, ahora es una mezquita, antes perteneció a los cristianos. Los musulmanes cubrieron los mosaicos que se encontraban por todo el templo con motivos cristianos con una capa de yeso, esto ha contribuido a la conservación de los mismos hasta nuestros días. Son de una gran importancia.
Nos internamos por el Cuerno de Oro, a este brazo de agua, se le llama así porque tiene forma de cuerno, y a la puesta del sol, los rayos que desprende el astro se reflejan sobre su lámina de agua, pintándola de un color dorado. Subimos hacía el café Pierre Lotti, antiguo embajador y escritor inglés, el cual fundó este famoso establecimiento y desde donde se divisa una fascinante panorámica del Cuerno y sus alrededores. El café esta rodeado por un cementerio musulmán, todo él aterrazado sobre la montaña. Me pregunto cómo no lo han derribado todavía para construir hoteles y restaurantes, es un lugar del todo privilegiado, y a las personas que lo “habitan”, les sería indiferente. Cerca de allí se encuentra la mezquita de Eyup.
Comemos un tentempié en unos jardines frente a la majestuosa Mezquita Azul para luego ir a conocer el museo arqueológico de Estambul. Se necesitan varias horas para visitarlo a fondo pero tan sólo empleamos una hora, no disponemos de más tiempo. Callejeamos sin rumbo durante varias horas, está anocheciendo, y como siempre, todas las sombras nos parecen sospechosas. Cenamos pescado y ensalada justo en medio del puente que une Asía y Europa. Unos músicos turcos amenizan el momento, a la caída del sol, este se va escondiendo tras la mezquita de Solimán el Magnífico.
A la segunda intentona conseguimos que nos apliquen unos masajes en un baño turco, es el único hamman mixto que existe en la ciudad, quizás por eso está tan solicitado. La primera vez que acudimos estaba completo.
Todo Estambul nos parece unos monstruosos grandes almacenes. El comercio aquí es de una importancia extrema. Son millones los compradores y miles los vendedores, en todos los niveles de esta actividad comercial.
Un baño turco en Estambul es una experiencia que no hay que dejar pasar. Cubiertos tan sólo por una pequeña toalla nos introducen en una sala de mármol, con fuentes de agua caliente, sin ser una sauna, se le parece, en las esquinas se ubican otras salitas más pequeñas con más fuentes, y una mesa también de mármol donde varios masajistas te bañan, te lavan, te masajean con jabón que luego van aclarando con agua fría y caliente alternativamente; pero antes de llegar a esta fase, debes haber estado sudando y remojándote de forma continua sobre una gran mesa central, la cual desprende calor. La piel se va ablandado y los poros se abren. Hombres y mujeres juntos, una novedad introducida por la influencia del turismo. El hamman en el que nos encontramos tiene una antigüedad de quinientos años y se encuentra pegado a una importante mezquita, en un barrio de lo más castizo de la ciudad.
Nos despertamos tarde y muy relajados. El relax de la noche anterior ha mostrado sus efectos. Aparece un nuevo día, nublado y con algo de lluvia. Es la última jornada en Estambul, así que tomamos un tranvía y nos dedicamos a recorrer la ciudad. A la noche sale nuestro avión para España.
Ha sido un viaje corto pero muy intenso. La ciudad que conocí hace veinticinco años, nada tiene que ver con la de ahora. Entonces, era mi primer viaje a Turquía. Este país está llamando a las puertas de Europa y se está modernizando, dando grandes pasos. Se ven menos burcas y chilabas, aunque no debemos olvidar una cosa: Estambul va adelantada cincuenta años sobre el resto del país.
juan j. maicas |
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