London Calling
18 al 21 de marzo 2004
¿Cuatro días y ganas de volver a Londres sin dejarte medio sueldo en el intento? Diario Viajero vuelve a Londres y ofrece dos consejos para no acabar fregando platos de Fish and chips en el reino del Shopping.
Lo primero comprar el vuelo por Internet en www.ryanair.com , por vuelos a Londres (llegada al aeropuerto de Stantead a 45 km de Londres con trenes cada 15 minutos) desde 5 euros. No es broma, desde 5 euros ida y vuelta ¡!!!.
Y segundo, alojamiento en un Hotel muy céntrico, regentado por una mujer francesa y sus hijos, a tan sólo dos paradas de metro de Picadilly Circus, en Argyle Street,(parada de metro King Cross Saint Pancrass).
Es un Bed and Breakfast que se llama Alhambra: www.alhambrahotel.com y por 50 libras la habitación doble, con TV y ducha, podréis dormir en Londres sin dejaros la piel en el intento. El hotel además de tranquilo y limpio,( no dispone de suites nupciales, ya que el espacio es un bien escaso en la City) el precio incluye desayuno inglés con todo lo que esto conlleva: huevo, salchicha, beicon, tomato beans y café inglés (no os hagáis ilusiones, el café en Reino Unido es agua manchada de cafeína). Pero, lo que está claro es que empezando el día con un desayuno inglés, el cuerpo está preparado para subir 40 big bens de un tirón!!!.
Siempre merece la pena volver a Londres. Es una ciudad que magnetiza y el Diario viajero tiene los polos muy sensibles. Así que esta vez, nos vamos a la City con un objetivo: callejear y sobre todo, visitar el British Museum , (asignatura pendiente del Diario cada vez que sobrevuela Londres). La entrada es gratis y merece la pena, como mínimo pasar una mañana entera y disfrutar de todos los tesoros del Antiguo Egipto, América, Asia, África, Antiguo Oriente Próximo, etc.
Tampoco hay un modo lógico y preciso para recorrer el Museo, en cada visita encontraréis algo nuevo. Para la primera vez, os recomiendo una visita general que incluya al menos alguna de las áreas principales: antigüedad, temas históricos y cultura vivas (aprox. 3 horas). Y si no tenéis mucho tiempo, siempre podéis recurrir a una visita guiada. Las visitas suelen iniciarse en el Gran Atrio (inaugurado no hace mucho tiempo) y a partir de ese punto, dejaros llevar por la historia y las ganas de aprender. La sala dedicada a las momias y sarcófagos egipcios es impresionante (el imperio de la Corona ha acumulado a lo largo de los siglos auténticos tesoros).
Una de las cosas que dejaron huella en El Diario fue comprobar como, según cuentan los testimonios de la época (siglo XIX), en el momento del gran auge de los descubridores y de los egiptólogos, todos los que probaban fortuna volvían con alguna reliquia para salvar su honor. Hasta tal punto, que más de uno trajo falsas momias, dando trapo sucio por liebre, mejor dicho por pelo o restos del mismísimo Tutankamon.
Eso sí! Queridos/as no os dejéis llevar por la fiebre amarilla o la xenofobia cuando las hordas de japoneses, sonrisa incombustible, no paren de desfilar por delante de las vitrinas más interesantes. Ellos son así, un poco moscas cojoneras pero sin perder la sonrisa. Igual les da hacerse mil fotos al segundo delante de Tutankamon, haciendo el signo de la victoria, que reírse al mismo tiempo como comadrejas cuando la guía les explica el origen del alfabeto..
Hablando del origen del alfabeto, también el Diario aprendió que 3000 años Antes de Cristo, en la antigua Persia, la escritura empezó por una simple razón: para apuntar lo que se vendía o se compraba. Es decir, que todo empezó con la economía, de la forma más prosaica y menos literaria que uno se pueda imaginar. Además, resulta que los Cananitas fueron los que de 800 símbolos por cada sílaba, consiguieron reducir tal número a las 24 letras del alfabeto actual. Como os digo, en este Museo grandioso no hay límite al aprendizaje y el Diario viajero volverá sin duda, hay mucho que ver!!!
A la salida, merece la pena ir andando desde el Museo, hasta las calles comerciales de Oxford, Regent Street y Bond Street. Pero antes de llegar al bullicio de estas calles, que siempre están a reventar, las galerías de arte que rodean al Museo son dignas de ver; ¿Los precios? Mejor ni hablamos. Queridos/as, no hay nada, absolutamente nada barato en Londres, así que haceros a la idea de que el lema es ver y no tocar.
De compras hasta la muerte por agotamiento
Siguiendo el recorrido, llegamos a las calles más transitadas de la capital: Oxford, Bond Street y Regent Street. Si queréis moda y música, las firmas más conocidas: GAP, HM, Virgin, etc. están en Oxford Street. Si la tarjeta de oro no tiene límite de crédito y os apetece un capricho en Chanel o Versace, (aunque creo que los lectores del Diario tienen gustos más espartanos), la calle elegida es Bond Street.
Para ver la tienda de juguetes más grande del mundo o los almacenes alucinantes
Liberty ubicados en una antigua casa Tudor (ver foto), la calle a dónde tenéis que ir es Regent Street, por la que además podéis llegar a Picadilly Circus (se conoce esta plaza como el centro de Londres, con la estatua del Dios Eros y las luces de neón) y a Carnaby Street (muy recomendable).
Londres es la capital del shopping, todo lo que un ser humano pueda buscar lo encontrará en sus tiendas. Se dice, se comenta, que por ejemplo en Harrods (proveedor oficial de la Casa Real Británica) y otro lugar de visita inevitable, puedes pedir un elefante y Harrods te lo proporciona. (lo que la excentricidad británica no alcance). Harrods es un lugar de interés turístico. Si sois del tipo antes muerto/a que sencillo/a, Harrods es el lugar donde no hay lugar para el vacío, ni el minimalismo. Todo es grandioso, dorado y lacado. No perderse el mausoleo que Al Fayed ha montado en honor a los difuntos: Lady Diana y Doddy, SIN PALABRAS!!! Merece la pena visitar estos almacenes y comprar aunque sea un sacapuntas, porque eso sí, en el avión de vuelta, aunque hayáis volado con ryanair a 10 euros el viaje, no seréis nadie si no lucís vuestra bolsita verde de Harrods. Está comprobado: todos los Borja maris que venían de vuelta (aunque fuera en vuelos chollo) no dejaron por un solo momento de lucir pichonera y bolsita de Harrods verde-musgo-cazador a juego. Un primor!!!
Está prohibido marcharse de Londres sin caer en la tentación de comprar algo!!! está prohibido!!! Así que ir de mercadillos es una de las mejores opciones: hay varios y muy variados. Inevitables son los de Camden market (metro Camden), y el de Portobello Road ( metro Notting Hill Gate). Otros menos conocidos pero también pintorescos son los de Petticoat Lane (metro Liverpool Street), el de Spitalfields o el de Brick Lane Market.
Sin conocerlos todos, Diario Viajero recomienda el de Portobello, no sólo por lo que se puede encontrar, sino por la zona de Notting Hill dónde se encuentra. El ambiente de Portobello es muy singular: se mezclan los aromas, los colores y gentes de todo tipo, en las calles de típicas casas blancas londinenses, donde se rodó la película de Notting hill. Visita obligada.
Antes de dejar el apartado compras, quedan abiertas dos cuestiones: ¿sabe alguien, por qué demonios de las tiendas más caras, ya sean Versace, Prada o Cartier salen siempre los mismos japoneses replicantes, con un montón de bolsas en las manos, cómo si acabaran de comprar palomitas y vestidos con ropa que nada tiene que ver con las grandes marcas que al parecer coleccionan? ¿Sabe alguien de dónde les viene tanto el gusto por el look cacería inglesa en plena campiña, con bufanda burberris incluida (siempre la misma) a los pijos españoles? Se admiten todo tipo de comentarios y respuestas a estas preguntas. Gracias.
¡Make tea no war!
El Diario seguía su curso y, después de quemar la Visa, nos sumergimos en la actualidad del Momento: al grito de Blair: ¡Make tea no war!(haz té y no la guerra), miles de manifestantes en Trafalgar Square, gritaban eslóganes en contra de la Guerra de Irak (la plaza recibe su nombre en honor al triunfo del Almirante Nelson en la guerra de Trafalgar contra franceses y españoles); Se cumplía el primer aniversario de la ofensiva contra Irak y el ambiente estaba caldeado. Conciertos, pancartas e incluso escalada de miembros de Greenpeace al Big Ben (97 metros), delante de cientos de ojos atónitos, entre los que se encontraban los del Diario viajero.
Delante del Parlamento (ver fotos) también se sentía cierta tensión entre los manifestantes apoltronados con sus pancartas de protesta. Sin querer, nos vimos inmersos en la actualidad, mientras visitábamos el London Eye, (la noria llamada el ojo de Londres, inaugurada con motivo del inicio del siglo XXI) . Las colas para montarse en la noria, desaniman a cualquiera, así que otro consejo: ir pronto por la mañana y a poder ser un día laborable.
En esa misma zona, hay varios puntos ine-vitables : el Big Ben, la Abadía de Westminster (Iglesia donde se corona a los gobernantes ingleses- abierta de 8:00 a 18:00 horas) y el Parlamento. Es pecado venial, en este caso, irse de Londres sin visitar el Parlamento: el espectáculo de los parlamentarios debatiendo, bien vale una cola de espera.Desde ese punto, y atravesando el Támesis, al otro lado del puente, desde la Noria, se inicia un recorrido por toda la orilla del río hasta la Torre de Londres, antaño prisión estatal, dónde pernoctaron presos famosísimos como Ana Bolena, Thomas Cromwell o Rudolf Hess, lugarteniente de Adolf Hitler.
El paseo es largo pero intenso: se pueden ver las nuevas construcciones vanguardistas que se han hecho últimamente a orillas del río, los estudios del arquitecto Norman Foster e incluso visitar uno de los Museos de Arte contemporáneo más transgresores del planeta tierra: La Tate Gallery. (abstenerse los que no disfrutéis con el arte no figurativo, cualquier parecido con la lógica humana es mera coincidencia).
Si el cuerpo y las ganas han sobrevivido hasta aquí, al final llega la recompensa:, aparece majestuosa la Torre de Londres y se asoma también la cúpula de la catedral : St Paul. Nunca viene mal descansar en un banco de Iglesia, con el silencio y la oscuridad, lejos del mundanal ruido;La única pega de St Paul, es que cobran hasta por asomar la nariz. La imagen de los clérigos atrincherados en la puerta con sus máquinas registradoras, haciendo caja con la venta de estampitas, deja por los suelos a los más fariseos..
No acaba aquí el periplo londinense: hay que saludar a la Reina en el Palacio de Buckingham, construido en 1703, (los cambios de guardia se hacen cada dos días a las 11: 30 y en verano todos los días); saludar también al amigo Blairrrr en Downing Street número 10, o llenar los pulmones en cualquiera de los descomunales parques que oxigenan la city: Hyde Park, donde se encuentra el famoso speak corner (A remaining vestige of the British tradition of free speech is this institution of impromptu discourses by unknown orators, often on religion or politics, usually on Sundays..) ." tribuna desde la que hablan oradores anónimos sobre política, religión, etc. normalmente los domingos:), o bien el St James Park . (Los parques londinenses son enormes porque eran antiguos bosques de caza, como el Bois de Boulogne de París). A estas alturas de la película, las piernas cuelgan literalmente y el cuerpo pide: OTRA LAGER!!!! Mires donde mires, siempre habrá un pub con las puertas abiertas de par en par, así que no problem!
A beber, a beber y a comer..
Un alto en el camino para seguir pateando la calle. Antes de ni siquiera plantearse qué comer en Reino Unido (dificilísima cuestión en el país con la gastronomía más miserable del mundo, a parte de las patatas en todas sus modalidades), HAY QUE ACERCARSE A UNA BARRA Y PEDIR SIN TREGUA UNA LAGER!!! Antes de que la locura irlandesa de no dejar fumar en los bares se instaure, tomarse una cerveza en un pub inglés IT IS A MUST!!!. O lo que es lo mismo: una obligación.
El ambiente de los pubs ingleses, con sus suelos enmoquetados, sus baños de tiempos del capitán Nelson, sus parroquianos rosaditos, sus clientas marrulleras que engullen pintas como si se les fuera la vida en ello, ¡Qué glamour hay en los pubs ingleses!!!! Una vez ingeridas dos o tres pintas, ya nos podemos enfrentar a la alta cocina británica: patatas fritas con pescado, patatas rellenas o patatas con patata???? Solución: cualquier chino del SOHO o un Hindú cercano a Leicester Square (el Taj Mahal, no se podía llamar de otra manera), en Panton Street, está muy bien. De hecho, se dice que el mejor curry se puede comer en Londres y el Diario da fe de ello. El imperio se trajo lo mejorcito de cada colonia, y la comida india es una auténtica joya de la Corona. En el Taj Mahal, el camarero es un fanático del Real Madrid y se desvive por los turistas españoles, así que probad sin tregua el pollo Tandori con arroz Basmati.. A la salud de Zidane!!!
La comida india tiene su aquél: deja huella!. El regusto a curry puede durar horas y horas, así que no está de más contar con pastillitas mentoladas por si cupido lanza sus dardos en la noche de la City. La marcha está concentrada en Leicester Square, Covent Garden, Picadilly y el SOHO. Los pubs suelen cerrar pronto hacia las 23:30, así que lo recomendable es volver al dulce vicio de la LAGER y, una vez cerrados los pubs, (donde está la auténtica marcha inglesa), la solución es entrar en un night club, (bares con derecho privado de admisión) previo pago de entrada y tomarse un cóctel como el Sex on the beach,; (no comment) o entrar en una discoteca como el Hyppodrome en Leicester Suare .
El SOHO es también una buena alternativa: los chicos más guapos de la ciudad (99% gays naturalmente) y los bares más modelnos, con la gente más guapa, están el Barrio Chino.
Los heterogays, los metrosexuales y todas las combinaciones posibles de tribus guapas se condensan en las calles del SOHO. Este año el glamour tiene nombre de mujer : Audrey Hepburn; Es una auténtica fiebre! Fotos, tazas, posters, bolsos con su imagen. Año 2004 declarado año mundial de la Hepburn!!! .
El viaje a Londres toca a su fin. Nunca es suficiente el tiempo para descubrir esta ciudad que está viva las 24 horas. London calling? |
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