Alrededor del Mediterraneo (De Milán a El Cairo)
Desde Milán a El Cairo | 0 comentarios.
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CIAO ITALIA 08/09/04
Hola a todos!
Espero no aburriros mucho, pero aquí llega el primer capitulo del culebrón de este año.
Lo primero fue Milán, había leído que se veía en un día, es mentira, si tienes suerte en medio es bastante. La ciudad me pareció bastante fea, además como era agosto no había nadie, ni tiendas abiertas ni nada, solo riadas de turistas. Lo primero que me choco fue la cantidad de bicicletas que se ven por la calle, la gente las usa para circular normalmente y en muchas calles hay carriles para ellas. Eso sí, aunque la ciudad no me gustara, tiene el Duomo (La catedral) que es bastante bonita, se puede subir a la parte alta y disfrutar recorriendo el techo y viendo la cantidad de torres y estatuas que hay en ella. Pero lo que hace que verdaderamente merezca la pena venir hasta aquí es:
Il Cenacolo (La ultima cena) de Leonardo Da Vinci, es un fresco pintado en un comedor bastante grande, normalmente hay que reservar entrada con dos días de antelación, pero hiendo solo, como era el caso, es fácil que haya algún hueco para entrar. Entramos a la vez unas 20 personas y la sala es tan grande que ni poniéndonos todos en fila llegamos al final, por lo que puedes verlo a tus anchas. Lo primero que hice fue ir hacia atrás y darme la vuelta para verlo desde unos 20 metros, es una pasada, parece que las figuras son actores que están conteniendo la respiración y que en un instante van a empezar a moverse y a hablar. Y eso que se nota el paso del tiempo en la pintura y no se ve del todo claro, además la perfección al pintar la sala donde se desarrolla parece una prolongación de la sala en la que estamos viéndolo. Como Milán no tenía nada mas, un día fui a ver el Lago Di Como, que esta al norte, es una zona de media montaña, las primeras estribaciones de Los Alpes, que tiene bastantes lagos. Es una zona bonita, lo malo es que esta muy poblada, hay casas, carreteras, coches, lanchas, barcos, avionetas por todos lados. Eso si un bañito en el lago no se resistió.
Otro día fui hasta Bergamo una ciudad medieval en una colina, lo más bonito es una plaza en lo mas alto desde la que hay unas vistas increíbles. A la bajada cuando iba a visitar la ciudad, resulta que había gente por oleadas, apenas se podía andar, quizás porque fuera Domingo y todo el mundo se puso de acuerdo para ir hasta allí. Pero bueno fuera de eso es bastante bonito.
El siguiente destino era Mantua donde hay una palacio Ducal precioso, la idea era dormir allí, pero cuando pregunte los precios y busque lo mas barato posible no conseguí bajar de 35 Euros por lo que eche cuentas y me fue al albergue de Verona para al día siguiente volver y visitar el palacio. El palacio Ducal por fuera es de ladrillo y no parece muy prometedor pero por dentro es una autentica pasada, esta lleno de obras de arte por todos lados y las habitaciones son de por sí preciosas, cada una de su manera, todas tienen los techos distintos, hay una habitación que se llama la del laberinto porque el techo esta dibujado como si fuera uno. Otra es la de Troya con unos frescos espectaculares llenos de héroes griegos por todos lados. También esta aquí la Camera degli Sposi (al principio yo la traduje como cámara de los esposos, pero el parecido con el castellano no significa nada, es una sala de recepciones) pintada por Andrea Mantegna, es muy bonita, lo único que estaba un poco oscura, imagino que para conservarla, en la parte alta estaba pintada una cúpula con angelitos mirando por ella y detrás el cielo azul con nubes, daba la impresión de que era un agujero en el techo de verdad.
Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, es una ciudad bonita. Sobre todo por L"Arena, un anfiteatro romano del siglo I a.C. Esta en restauración y se ve muy poco, como casi todo por aquí, pero aun así me ha encantado. Me sigue pareciendo increíble como los romanos podían hacer cosas que duren 2000 años como si nada. Cuando unos días mas tarde estaba con mis amigos vinimos aquí y entramos dentro, esta preparado para representar una opera, lleno de sillas y con un escenario enorme. La parte de arriba, el gallinero, no tiene sillas, únicamente las piedras puestas por los romanos y me encanto meterme por todos lados y verlo por dentro, aunque imagino que sin la parafernalia para las operas será más espectacular. El bacón de Julieta, pues que queréis que os diga, una bacón medio normal en un patio al que acude un gentío impresionante a hacerse la típica foto. Lo que yo no esperaba es ver todas las paredes llenas de papeles con mensajes (imagino que de amor), que la gente a ido colocando, algunos están muy altos.
Venecia, si es posible enamorarse de una ciudad, creo que esta es la mía. La primera impresión ya fue definitiva, salí de la estación y fui hasta el canal grande a unos 20 metros para coger el vaporetto. El canal esta lleno de barcas, barcos, góndolas y vaporettos (son como los autobuses pero por los canales), las casas con ese estilo tan característico, los callejones que no sabes muy bien a donde te llevan. Quizás lo que más me haya gustado es andar por sus calles estrechitas y perderte totalmente hasta que de repente apareces en la plaza de San Marcos, casi sin querer, o en otro lugar conocido. Además puedes andar tranquilo que no te va a atropellar ningún coche, lo único que hay que cuidar es no caer a un canal, o ponerte de perfil para entrar por alguna que otra calle. Aquí me he juntado con mis amigos Tomas y Karen, y lo hemos visto juntos. La plaza de San Marcos es preciosa, sobre todo la catedral que quiere copiar a la de bizancio, con muchas cúpulas y muy decorada, en la fachada tiene varias estatuas, algunas de caballos y también varios frescos pintados. Todo lo que se diga de esta plaza es poco, esta llena de vida por todos lados, lo único asqueroso es la cantidad de palomas que hay por todos lados ya que la gente se divierte dándoles de comer. El puente Rialto (el más famoso que cruza el canal grande) es también muy bonito, de mármol blanco, sobre todo visto desde el canal con un montón de góndolas delante; cuando cruzas por él resulta que esta lleno de tiendas de souvenirs y desanima un poco. Por cierto subir en góndola, aparte de un ridículo espantoso pues todo el mundo te mira desde arriba y una chorrada enorme, es para otros bolsillos mucho más pudientes. Las paredes de mármol blanco y rosa del palacio ducal se veían desde del albergue donde estaba alojado, al otro lado del canal y también la plaza de San Marcos que esta al lado, un par de cenas fueron sendas pizzas con una cerveza sentado al borde del canal.
Florencia, la ciudad del renacimiento. Hay obras de arte por todos lados, lo malo es que para verlas hay que pagar un pastón. Cobran por todo, y si no cobran en una iglesia, lo hacen si quieres subir a la cúpula. El primer día vimos la ciudad desde la Piazza Miguel Ángel, desde donde se puede obervar bastante bien la ciudad entera. La galería degli Uffizi es la colección privada de arte más importante del mundo, algunas de las cosas que hay en ella son: "El nacimiento de venus" de Botticelli, mucho más bonito e impactante de lo que yo recordaba en las fotos que se ven en los libros instituto; a mí me gusto mucho "La Calumnia" de Botticheli, es un cuadro pequeño pero con unos detalles preciosos; alguno de Miguel Ángel, de Rafael, Tizianos, Rubens; un tiptico de Mantegna que a mí me encanto; "El sacrificio de Isaac" de Caravaggio que pone los pelos de punta por su realismo; y seguro que me dejo cosas en el tintero. Otro museo que no te puedes perder es el de l"Accademia donde se encuentra el David de Miguel Ángel, la estatua más famosa del mundo, el lugar escogido para ponerlo es perfecto, un edificio de estilo renacentista que parece diseñado para guardarlo. Es enorme medirá como una persona y media pero sus detalles son perfectos al milímetro, se pueden ver incluso las venas de las manos. En la misma galería hay 5 "esculturas" inacabadas del propio Miguel Ángel, no están acabadas ya que son un encargo y al final no se materializo, para mí han sido un descubrimiento ya que se puede ver perfectamente como trabajaba Miguel Ángel el mármol y como va saliendo la figura de la piedra, el cuidado que deben tener para no dar un golpe que estropee la figura que están sacando de la roca. Hay un montón de iglesias bonitas, la mayoría renacentistas, con líneas muy simples pero elegantes y con todo perfectamente proporcional. La catedral me ha encantado, la portada es de mármoles blancos y verdes con bastantes figuras y al lado hay un campanille (campanario) también muy bonito. Por dentro es renacentista, pero Bruneleschi (el arquitecto) hizo algo grande con la cúpula, además de altísima y bonita tiene unos frescos espectaculares. Desde abajo me costo verlos por lo que decidí subir a la cúpula (6 Euros mediante), primero se ve la cúpula desde debajo de los frescos y se pueden apreciar mucho mejor los detalles que representan, primero el infierno y sus tormentos en la línea mas baja y luego 4 niveles representando el cielo. Después se sube a la parte alta de la cúpula saliendo al exterior, impresiona la vista desde tan alto y se ve la ciudad entera allí abajo, también los campos y montes de alrededor, todo parece pequeño desde aquí arriba, incluso el campanario esta bastante mas abajo. Cuando te has cansado de estar aquí arriba viendo todo a vista de pájaro, bajas y entras otra vez en la cúpula, pero esta vez a la altura de donde esta pintado el fresco y ahora si que se ve bien, para que se puedan ver desde abajo los dibujos, aquí son bastante mas grandes, como tres veces mas. Me ha gustado mucho.
Pisa. Uno de los días que hemos estado en Florencia nos hemos largado a ver Pisa y su torre. Después de dar bastantes vueltas con el coche, conseguimos llegar hasta donde esta il Campo del Miracolo, o sea donde se encuentra la torrecita. El lugar es muy bonito, es una plaza enorme toda rodeada de hierba con un baptistero la catedral y detrás la torre (pendente le dicen aquí). Es muy bonita y no necesita estarse cayendo para venir a verla, pero, ¡qué pasada! parece increíble que no se caiga, además esta inclinada toda ella, desde los cimientos, es como si la hubieran clavado de lado, torcida. Ahora mismo la inclinación es de 4,1 metros y parece corregida, pero llego a los 5 metros. Todo el mundo se hace la misma foto, como si estuvieran sujetando la torre para que no se caiga.
A la vuelta nos pasamos por Lucca, una ciudad amurallada bastante bonita con dos iglesias que merece la pena ver, sobre todo las fachadas, muy bonitas, con columnas todas con diferentes dibujos.
En cuanto al idioma, con el italiano mas o menos te entiendes y si no tiras de ingles, aunque no hace falta.
Besos, abrazos, achuchones y lo que haga falta para tod@s
Ricardo (Vuestro chico trabajador)
Arrivederci Italia 26/09/04
Hola a tod@s
Me faltan unas horas para dejar Italia, voy a tomar un ferry para ir a Corfú en Grecia, tengo pensado visitar solamente la parte norte, he decidido no ir a Athenas.
Lo habíamos dejado en Florencia. Desde allí fuimos (Karen, Tomas y yo) hasta Siena, que es una ciudad medieval preciosa, sobre todo su plaza central con forma de concha y donde la gente esta sentada tomando algo, los niños jugando y los jóvenes sentado en el suelo. También la catedral gótica es muy bonita. Karen y Tomas se fueron a Roma y yo me quede para visitar unas ciudades por aquí.
Volterra, antiguo asentamiento etrusco que tiene el mueso Etrusco más importante de Italia. Hay montones de tumbas y otros objetos encontrados en muchos enterramientos. Lo único malo fue que no tenían audio-guía en castellano.
San Gimigniano, la New York medieval. Le dicen así porque tiene muchas torres cuadradas que desde lejos parecen rascacielos, de cerca no valen mucho son moles cuadradas casi sin ningún tipo de adorno.
Orvieto, aquí hay una catedral gótica con un pórtico espectacular. Bueno en realidad con medio pórtico, pues el otro medio estaba tapado por los andamios y gracias que no estuviera todo tapado y pude hacerme una idea. Tiene mármoles de varios colores y muchas figuras decorativas, además si le da el sol brilla de manera espectacular.
Roma, todos los caminos conducen hasta aquí. Hay tantas cosas que ver que por mucho tiempo que estés no vas a verlo todo. La tarde en que llegue fui con Karen y Tomas a ver la Fontana de Trevi, queríamos verla por la noche cuando estuviera iluminada, la iluminación es bastante pobre y no deja ver mucho los detalles. Además la plaza y las calles de los alrededores esta llena de gente. Luego me pase a verla a la luz del día y me encanto, me parece preciosa y sobre todo si consigues abstraerte de la gente que esta allí y que no para de hablar, de tirar monedas y hacer fotos. Representa al dios del mar Neptuno sobre su carro de concha tirado por dos caballos (uno dócil y otro salvaje como los estados del mar) y da la impresión de que están emergiendo del mar en una zona de rocas. A partir de aquí se une a la partida Irene, una amiga de Madrid que estará 10 días por aquí. La catedral de San Pedro es muy bonita, ya solo la plaza de San Pedro es impactante, enorme y muy bonita con la catedral al frente y cercada, la plaza, por filas de columnas. Dentro de la catedral esta La Pietá de Miguel Ángel, representa a la Virgen Maria sosteniendo el cuerpo de Jesús muerto y transmite una intensa emoción, el interior de la catedral es enorme y esta llena de monumentos funerarios de los papas. Algunos muy bonitos y otros no tanto. Subimos a la cúpula, pero no me pareció tan espectacular ni tan bonita, ni por dentro ni por fuera, como la de Florencia a pesar de ser la de San Pedro más grande. Los museos vaticanos llevan un día recorrerlos, aunque lo mejor esta al final. Las estancias de Raffaello, que son varias salas pintadas por Raffaello y sus ayudantes a cuál más bonita y que solo ellas ya merecen la pena de estar aquí. Aunque lo ultimo es los mas esperado, La Capilla sixtina.
La primera impresión es grandiosa, pues yo pensaba que seria más pequeña de lo que en realidad es. La famosa imagen de Dios dando vida a Adán a través de su dedo yo pensaba que era más grande, lo que pasa es que el techo es alto y esta imagen es solo una parte de lo pintado allí. Lo malo es que esta llena de gente y tienen que pedir silencio cada 5 minutos. Lo que más me impresiono sin duda es El Juicio Universal, también pintado por Miquelangelo y que ocupa una de las paredes de la capilla, representa el supuesto Juicio Final en el cual los condenados van al infierno y al cielo los buenos, esta representado en espiral de manera que la vista siempre tiende hacia el centro donde se encuentra Jesús, el fondo del cuadro es azul y es tan impactante que te sientes atraído hacia este cuadro todo el tiempo y apenas si te fijas en todo lo demás que hay allí.
El Coliseo a mí me emociono mucho verlo, tenia muchas ganas. No esta muy bien conservado ya que durante siglos se ha utilizado como almacén, aun parece serlo, y además todas las piedras y esculturas se han ido reutilizando para hacer otras cosas de la ciudad. Se pueden ver las galerías que había debajo del suelo donde luchaban los
gladiadores, en ellas se guardaban las fieras y también había trampas para los gladiadores. Irene y yo fuimos una noche a verlo iluminado y la decepción es total, no iluminan mas que los arcos de abajo y da un aspecto muy cutre. Antes del Coliseo esta el foro romano donde se puede uno hacer una idea como eran los edificios de gobierno romanos, hasta hace poco se utilizaba como lugar de pastoreo para las vacas. Esta todo destruido, apenas quedan varias columnas en pie, pero aun así, con imaginación te puedes hacer una idea de como era en su época. Es de lo más bonito de la ciudad. Muy cerca esta, en una iglesia, el Moisés de Miguel Ángel, que a mí es la estatua que más me gustaba y que no me ha decepcionado en absoluto. En otras iglesias se pueden ver mas obras de Miguel Ángel, también cuadros de Tiziano y la mayoría de las fuentes de las plazas son obra de Bernini, algunas muy bonitas. Hay muchos edificios bonitos, otros no tanto. La famosa escalera de la plaza de España, pues bueno lo que más me gusto fue el ambiente, ya que hay mucha gente por allí, mucha sentada en la escalera y la fuente que esta abajo es bastante bonita.
También fuimos a ver las catacumbas, es donde enterraban a los primeros cristianos. Hacían grutas excavando en la roca volcánica, hay 4 o 5 niveles, pero solo se puede visitar el 2, es muy interesante, sobre todo porque teníamos un guía para nosotros solos y nos lo contó todo muy bien. Lo que más me gusto fue que esta en las afueras de roma y que tienes que andar un trecho por la Vía Apia Antica (la principal vía de comunicación del imperio romano) y a mí me hizo mucha ilusión andar por allí. Hay tantas cosas en Roma que algo se me olvida.
Irene estaba harta del caos romano, sobre todo circulatorio, los coches no respetan los pasos de cebra y a veces ni los semáforos. Para cruzar hay que lanzarse y la manera en que funciona es muy simple, el que primero llega pasa, sea coche, moto o peatón. Pero nos fuimos de Guatemala a Guatepeor pues Nápoles es muchísimo peor, ahí no se respetan ni las calles de dirección obligatoria y los semáforos son decorativos. Desde Nápoles fuimos a Pompeya, Amalfi y Capri.
Pompeya, la ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio. Esta tal y como estaba cuando habitaban allí los romanos, según la vas recorriendo, si tienes suerte de que no haya nadie por allí, a veces parece que vas a doblar la esquina y te vas a dar de frente con dos ciudadanos romanos, con sus togas blancas, que están hablando de sus cosas. Se pueden ver sus casas, sus tiendas, panaderías, tabernas, templos, teatros, lugares de gobierno. La mayoría muy bien conservados. También un circo romano en muy buen estado. Pero lo más espectacular es sin duda los "Calcos", cuando se produjo la erupción se llevo por delante a mucha gente y los arqueólogos han descubierto que queda el molde de las personas en las rocas de lava, lo que hicieron fue llenar la roca de una sustancia que a permitido obtener los moldes de las personas, algunos tienen en el rostro una expresión de horror que cuesta quitarse de la cabeza. También se pueden ver niños.... La visita a la ciudad dura un día entero, si te gusta verlo todo, y a pesar de que hay mucha gente, como es muy grande no te molesta para nada.
Amalfi, la costa amalfitana son pueblos colgados de desfiladeros junto al mar, rodeados de verde por todas partes. Tuvimos un poco de mala suerte pues era domingo y tardamos tanto a la ida como a la vuelta 2 horas en hacer 25km. La carretera es muy estrecha y cuando se cruzan dos autobuses, es una movida, en algunos sitios parece que vas a caer al mar. Nos dimos un bañito en una playa muy tranquila.
Capri, yo no tenía pensado ir, pero como Irene quería, pues me subí al carro. La verdad es que me ha gustado mucho, la llegada es mas bien triste ya que parece que hemos llegado los turistas para conquistar la isla. Una vez que te pones a andar y vas por las callejuelas o los caminos de la parte de atrás de la isla, la cosa cambia, no se ve mucha gente y es preciosa. Me di un baño en un lugar idílico, con el agua tan cristalina que parecía que cubría poco hasta que decides bajar a tocar el fondo y te das cuenta de que esta mas lejos de lo que parece, justo donde te metes hay 10m de profundidad y donde cambia el color del agua a mas oscuro 20m.
Irene se vuelve a Roma para volar a Madrid y yo me dirijo a Sicilia. Tengo intención de subir al Etna, así que tomo un bus que me lleva a 1900m y desde allí empiezo a caminar. La gente sube en un telecabina y después en un todo terreno hasta 2900m, una vez allí un guía les enseña alguna cosa, a algunos solo los cráteres y a otros la ultima erupción, por el módico precio de 42€. Yo decido subir andando y tardo 2h30 hasta 2900m, una vez allí en los grupos hay gente que ha llegado en el mismo autobús que yo, luego, hemos tardado lo mismo. Esa intuición que todos tenemos, me dice que no suba a la cima sino que me dedico a seguir a uno de los grupos que se dirigen hacia abajo, hacia la zona de la ultima erupción, la que se ha producido en septiembre. Lo primero que vemos es un lugar del que sale humo, como los heiseres y poco más. Después hay un enorme agujero en la tierra al cual el guía se acerca con cuidado, yo le hago una foto pues me parece bonito, es como una entrada a una cueva en el suelo con el borde de color verde-amarillento por el azufre. Pero cuando me acerco y miro dentro, me quedo de piedra dentro se ve todo rojo, como un enorme horno, es mas se ve la lava fluir hacia abajo, hace un calor horroroso y no puedes estar mucho asomado. Es sin duda una puerta al infierno, ¡qué pasada! me he quedado alucinado, casi no me lo podía creer. Claro que lo fuerte llega cuando te das cuenta de que estas encima a escasos veinte metros y que la lava esta fluyendo justo debajo de ti. Vemos otros cuatro agujeros desde los que se ve la lava, en alguno están incluso mas cerca, pero cuesta asomarse por el calor y el pestazo a azufre. En uno de los agujeros tengo los pies ardiendo de lo caliente que esta la roca y luego cuando miro las suelas de las playeras, veo que en algún punto se han deformado un poco. Ha sido increíble para mi ver esto, no esperaba de ninguna manera algo así, sobre todo tan cerca. Me he tirado varias horas alucinado solo viendo en mi cabeza la imagen de la lava fluyendo.
Los Sicilianos son distintos del resto de los italianos, al resto del país le dicen el continente de manera un tanto despectiva. Te hablan entre amables y serios a la vez, eso sí, si le preguntas a alguien por un autobús se asegura de que cojas el correcto y de que te has enterado. Estuve tres días en un albergue y los dos primeros el trato fue mas bien frío, pero el tercer día la cosa cambió y se ponían a hablar conmigo, trataban de mejorar su español o simplemente charlar un rato. Yo creo que a partir de que ya llevas un tiempo allí te ven como más cercano y de alguna manera te aceptan.
Espoleado por la visión de la lava decido ir a otra isla al norte de Sicilia, Stromboli, donde hay un valle por el cual fluye constantemente lava, llegar allí es una pequeña odisea y además lo ideal es verlo de noche que es más espectacular. Yo no conseguí ver nada, luego me dijeron que tampoco se veía mucho mas porque había muchas nubes. En la isla viven apenas 400 personas y no hay luz en las calles, es un lugar un tanto idílico y especial.
Os agradecería que me escribierais algo, siempre alegra recibir un mensaje estando por aquí y saber algo de vosotros.
Besitos
Ricardo
SALUDOS DESDE ESTAMBUL 10/10/04
Hola a todos y a todas!
Ya estoy en Turquía, se termino mi periplo por Grecia. La verdad es que me parece un país muy interesante, pero la gente no me ha gustado mucho, más bien poco. Son muy suyos y no hay manera de que te traten amablemente ni siquiera si intentas hablar un poco de Griego, si consigues que te respondan lo que quieres saber puedes darte por satisfecho. Además como todo está escrito en griego no hay quien se entere de nada, en ningún sitio tienen un puesto de información ni nada por el estilo. Bueno eso ha sido en general, por supuesto que ha habido gente encantadora que te hace olvidar todo esto, por ejemplo un hombre que me hoyo preguntarle algo a alguien e hizo suyo el problema, hasta que no dimos con lo que estaba buscando, no se dio por satisfecho, o una mujer de una pensión también encantadora, o los dos griegos con los que compartí el viaje hasta Estambul....
Bueno, yo llegué a la isla de Corfú procedente de Italia. Esta isla es muy turística por sus playas cristalinas, su vegetación y su gente, un poco especial. No pude disfrutar mucho de sus aguas pues apenas si pude ver el sol, eso si pude comprobar cuan cristalinas son sus aguas, que no haya sol no quiere decir que no te puedas bañar.
Desde aquí fui a Zagora, ya en el continente. Fui a andar por el desfiladero de Vikos, lo más bonito fueron los pueblos que hay por allí, con las casas de piedra y los tejados de pizarra, la mayoría de los pueblos estaban desiertos, pues ya no va casi nadie. Tanto es así que cuando caminé por el desfiladero no me encontré con nadie y tengo la impresión que hacía mucho que nadie caminaba por allí, probablemente hasta el verano que viene nadie volverá. La gente recorre el lugar en coche por la carretera y poco más.
El siguiente destino era el más esperado para mí en Grecia, Meteora. No me defraudó para nada, antes al contrario. A diferencia de Zagora aquí si hay turistas, la mayoría griegos, pero no éramos muchos y nos soportábamos. El camino hasta allí en el bus, ya es espectacular pues se sube un puerto larguísimo que parece no acaba nunca y al poco de empezar a bajar ya se pueden observar las rocas de Meteora. Nada más llegar al pueblo de Kalambaka te llevas la primera impresión, parece que las rocas salen del propio pueblo pues esta pegado a ellas. Las rocas son como dedos que surgen de la tierra, algunas más grandes y otras más pequeñas y afiladas, es una zona parecida a Riglos (Huesca) pero la piedra es marrón. El recorrido por Meteora empezó andando por entre las enormes rocas hasta llegar al primer monasterio. Los monasterios están encaramados encima de las rocas en el mejor de los casos la distancia al suelo puede ser de unos 40m, por otros lados los cortados son enormes. Los primeros monjes subieron hasta allí clavando estacas en la roca y después usaron una red con una polea para subir a la gente y los materiales para construir los monasterios. En la actualidad han construido escaleras talladas en la propia roca o puentes desde un lugar cercano. No por ello deja de impresionar cuando subes arriba, las vistas son espectaculares. En algunos se conserva todavía el sistema de red y polea que se usaba para subir cosas. El más espectacular en cuanto a la vista es el primero que vi, el de Aglios Trinita (o algo así), además fui el primero que llegaba allí esa mañana y el monje que estaba en la puerta para cobrar estaba practicando cantos religiosos, lo que daba al lugar un toque más auténtico. Las iglesias ortodoxas son diferentes a las españolas, suelen ser más pequeñas, no tienen altar, las figuras pintadas son como las que se pintaban en las iglesias católicas en los siglos XI, XII, con figuras alargadas y representando a los santos con áureas doradas. Tienen en el centro una especie de corona en forma de lámpara que está a no mucha altura. Los griegos son muy religiosos, muchos cuando pasan frente a una iglesia se persignan, también suelen encender velas en pequeños
templos fuera de las iglesias o en los iconocasti (que están por todos lados), son pequeños templos que se encuentran en cualquier lugar y que sirven para dar las gracias a un santo determinado. Continuando con Meteora, visité varios más, todos con vistas muy espectaculares, hasta llegar a más grande y que fue además el primero el Gorgeus Meteorous (quizás no se llame así, no me acuerdo bien). En este se pueden ver más cosas, un pequeño museo, una antigua cocina, el refectorio donde comen los monjes, una sala donde tienen guardados los esqueletos de estos (los cráneos están en una especie de estantería y los huesos todos mezclados). La iglesia de este monasterio es espectacular, en las iglesias ortodoxas hay una especie de sala antes de la iglesia en si, en esta están representados los martirios de los santos, se puede ver a algunos encima de una parrilla, otros decapitados, tres están dentro de una olla...., parece un museo de los horrores. Pero luego dentro de la iglesia están representado bellamente estos mismos santos. No se como explicarlo pero lo más bonito fue caminar entre las rocas alzando la vista y viendo un monasterio desafiando toda lógica allá arriba.
Desde Meteora, a Monte Olimpo. Como son tan amables en las estaciones y no te explican nada, resulta que el bus no llega al pueblo al que yo quería ir, menos mal que andaba con la mosca tras de la oreja y se lo dije al conductor. Pero lo más alucinante fue cuando me deja en medio de la autopista, junto a una salida, tuve que salir de la autopista caminando con las dos mochilas y cagandome en todo... La subida al monte Olimpo es preciosa, se sube por un desfiladero y cruzando una vegetación exuberante hasta llegar a 2100m que es donde está el refugio, el pueblo está a 395m. El refugio está francamente bien, lo malo es que no había nadie con quien conversar, no había subido nada de leer y las revistas que había allí eran de temas que me encantan, moda, cotilleos...., y además en griego. Bueno el caso es que además había una niebla terrible y al día siguiente la previsión era la misma, niebla y nubes. Decido intentar subir, salgo del refugio y entre que iba como una moto y la niebla o yo que sé, no vi el desvío que había que tomar, el caso es que me fui hacia otro lado y tuve que volver, perdiendo por lo menos una hora que no tenía. Una vez en el camino bueno, se llega hasta la Skala (2866m) y desde allí se baja por una pedrera guarra y luego se sube trepando hasta el pico Myticas (2918m), él más alto, en la trepada yo iba perdiendo los puntos rojos de las piedras y decidí darme la vuelta, encima no había nadie por allí y además si no quería otra noche en el refugio tenía que bajar 2600m de desnivel, total que me di la vuelta a apenas 50m de la cima. Justo cuando bajaba un hombre subía, pero ya había tomado la decisión y decidí continuar bajando. La bajada se me hizo eterna, probablemente anduve cerca de 5000m de desnivel acumulado. Todavía tengo los muslos cargados.
Desde aquí me voy a Alexandropolis, la idea es ir a visitar la isla de Samotracia. Resulta que el día siguiente, cuando voy a comprar el ticket me dicen que no hay barco, sin más explicaciones, total que tendría que estar allí otros tres días y ya estoy harto de griegos. Cojo mis cosas y tomo el tren a Estambul. En el tren coincidimos en la frontera dos griegos, un turco, una estadounidense y yo, nos piden el pasaporte, los polis griegos, y sin más explicaciones se los llevan. Tenemos que esperar un montón hasta que llega un tren que nos llevará a Turquía, el pasaporte nos lo dan cuando estamos ya subidos en el tren. Entramos en Turquía por un puente que separa un río, la mitad está pintado con banderas griegas y la otra mitad con turcas. El viaje ha sido muy largo, llegamos a Estambul a las 22h, hemos salido a las 12h. Pero muy interesante, vamos charlando, jugando, comentándonos lugares de interés el Turco, filosofando a última hora, hablando mal de Bush con la americana (creo que le gusta menos que a mí).
Estambul nos recibe lloviendo. El primer día visito Aya Sofia y el Gran Bazar, esto último no lo tenía pensado, lo hago sobre todo para protegerme de la lluvia. Aya Sofía, me ha encantado, es una catedral inicialmente cristiana construida por Justiniano que después ha sido convertida en mezquita. Por fuera y en algunos sitios por dentro da la impresión de estar en ruinas. Tiene unos mosaicos preciosos, pero sin duda lo más espectacular es su cúpula, es enorme y además casi parece estar suspendida en el aire, pues los pilares que la sostienen están escondidos en los muros. Hay un montón de huecos desde donde ver la cúpula, además lo que más me gusto fue que están mezclados los símbolos cristianos con los árabes, en el altar hay una especie de templo que indica la dirección a la Meca, es hacia donde deben rezar los árabes, y un poco más arriba se encuentra un mosaico representando a la virgen Maria. Lo malo es que hay unos horrorosos andamios hasta la cúpula que impiden verla en su totalidad, ya me estoy acostumbrando a ellos. Por cierto esa misma mañana fui al cajero y saqué, 400 millones de liras, y me quedé tan pancho, un euro son 2 millones de liras, es un poco lioso hablar de cantidades tan grandes. Y la gente, encantadora, que ganas tenía de llegar aquí, todo el mundo te ayuda, es tu amigo, te hablan, aprecian que intentes hablar un poco de turco, así da gusto. Al salir de Aya Sofía me dirigí a la oficina de turismo y vi un cartel que no tenía que haber visto, leí maratón, istanbul marathon 10 de Octubre 2004, era viernes día 8, el veneno empezó a penetrar hasta las entrañas.
El gran bazar me ha desilusionado un poco, me ha parecido que está orientado a los turistas, casi no parece un mercado árabe de lo limpio y lujoso que parece, aunque hay algunos rincones interesantes, eso sí. Por la noche me conecto a internet para mirar lo de la marathon y recibo la puntilla, "Marathon Euroasiática, se empieza en Asia y se acaba en Europa". Decido correrla, o por lo menos intentarlo, he corrido 4 días en los últimos 50 días y no he pasado de 40 minutos, además tengo unas zapatillas que son de montaña, muy duras para el asfalto, pero ¡quien dijo miedo!. Además es una oportunidad única de conocer Estambul de una manera diferente.
El sábado día antes de la carrera, nada de descansar a seguir trabajando. Me apunto y como está por la zona, recorro el barrio de Beyoglú, corresponde a la Estambul moderna, con tiendas, bares, restaurantes de estilo más occidental, aunque hay algún que otro mercado interesante. Lo malo fue ver a los niños que andan por la calle, algunos de ellos buscando en la basura, en uno de ellos había dos niños y el mayor parecía estar enseñando al pequeño, ¡una pena!.
A las 5h30, arriba, a desayunar algo y al lugar desde donde nos llevaran a la salida. Allí conozco, en el baño ya que en el hotel no he podido triunfar, a Juan que viene de Albacete a correr la carrera, nos reímos mucho y nos hacemos varias fotos antes de la salida. He comprado una cámara desechable con la idea de ir haciéndome fotos durante la carrera. Estamos en Asia y lo primero es cruzar el puente del Bósforo para volver a Europa, aquí hay mucha gente pues hay también una carrera de 15km que es la que hace casi todo el mundo. Voy animando, chocando las manos de los niños, haciéndome fotos en los sitios que me apetece, charlo con algún guiri, también con Carlos un mexicano muy simpático... Hasta el Km 30 llego muy bien, a partir de ahí tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo hasta que por fin veo el estadio del Besitkas que es donde está la meta, antes de llegar hay una subida muy empinada, hay que apretar los dientes y seguir, entro en el estadio encantado, el tiempo 3h54" no es para tirar cohetes, pero dadas las circunstancias estoy muy contento, sobre todo porque no he parado de correr (salvo para que me tomaran alguna foto y para beber agua pues era en vasos y sólo consigo echármela encima si voy corriendo), además es la primera que corro fuera de España, por dos continentes (Asia y Europa) y sobre todo con un entrenamiento tan duro (4 días en un mes y medio). La llegada ha sido un poco desagradable, estaban entregando los premios (esa fea costumbre de entregar los premios cuando los últimos todavía no han llegado) y debía haber alguien que no les gustaba al público pues estaba silbando. Lo mejor los saludos y abrazos con otros corredores a los que no conocía de nada, algunos españoles y otros de otros sitios. Ahora estoy molido y encima en mi albergue hay tres pisos de escaleras que tengo que bajar para ir a cenar y mañana para salir.
Bueno that"s all folks!, besitos.
Ricardo (para que luego digáis que mi trabajo es fácil)
DESPIDIENDO TURQUIA 27/10/04
Ya sé que es lo que más me gusta de Turquía, no son ni sus ruinas, ni sus mezquitas, ni sus montañas, ni sus preciosas costas,..., son las Baklavas. Unos pastelillos de hojaldre con nuez y miel que están buenísimos y a los que estoy peligrosamente enganchado.
Después del último mensaje, todavía estuve varios días en Estambul. Estuve viendo a los Derviches Giróvagos (no sé si se escribe así), son una especie de rama alternativa al Islam. La guía Lonely Planet, recomienda este espectáculo porque dice que es más auténtico que otros que se hacen para turistas, este sólo se representa dos veces al mes. El lugar es una sala grande con un recinto de parquet octogonal en el centro, lo primero se oye música y cantos (seguramente algún tipo de rezo), que te ponen en ambiente enseguida. Entran en el recinto unas 14 personas, don son chicas. Uno de ellos que es el más anciano es el que dirigirá la ceremonia, hacen varios saludos ceremoniales y en uno de ellos comienzan, de uno en uno, a dar vueltas sobre si mismos, tienen una mano levantada hacia el cielo y la otra orientada hacia la tierra y la cabeza inclinada en señal de sumisión, los trajes que llevan tienen un faldón grande que se extiende en los giros, parecen peonzas. Al poco rato están todos girando armoniosamente y la música de fondo te envuelve en los propios giros. Me pareció que no tenía nada de espectáculo sino más bien que estaban haciendo algo real, como si todavía siguieran practicando esa religión. Muy interesante! También visité todas las mezquitas que se ponían por delante, la que más me gustó es la Yani Camii, que está junto al puente de Garata y que parece ser que la construyeron las mujeres. Además estuve en la mezquita Azul durante la oración, no fue tan espectacular como esperaba pues eran muy pocos, el día que acude más gente es el viernes y ese día no te dejan entrar, de todas formas fue muy interesante. Lo que menos me gusta es que los hombres rezan en la parte central y las mujeres lo hacen detrás de unos biombos, de todas formas fuera de los rezos, las mujeres también pueden entrar al resto de la mezquita. La sonoridad no está tan lograda como en las iglesias, en ese sentido me decepcionó un poco.
El puente de Garata cruza el Cuerno de Oro, la primera impresión no fue muy buena, pues pasan por allí miles de coches, autobuses, tranvías..., la idea que tenía era otra, influenciada por Alberto (el Inútil) al que le había encantado. Cuando te fijas un poco más, la cosa cambia, resulta que toda la valla del puente está llena de gente pescando y además tiene una parte debajo en la cual se puede pasear, tomar té, comer.... Un día comí un bocata de pescado frito, recién sacado de la caña, con cebolla, estaba buenísimo, bueno en realidad tuve que comer dos porque con uno me quedé a verlas venir. El último día quería ir a la parte asiática de Estambul, pero agarré un resfriado bastante fuerte y decidí quedarme en el hostel y no ir a peor. De Estambul, he salido con la impresión de no haber conocido todo. Quizás no ayudó mucho el tiempo, pues hemos tenido varios días de lluvia. También me llevo una tristeza bastante grande, la de los niños de la calle que andan buscando en la basura, descalzos....
Bueno, el paso siguiente fue Bergamo (Pergamo), para visitar la el Esclipion y la Acrópolis. Lo primero fue un hospital durante la época romana y tiene cosas curiosas, hacían entrar a los enfermos por un largo túnel y por lo visto los curaban por los sueños que tenían. Las ruinas de la acrópolis, son espectaculares, están en lo alto de una colina desde la que se divisa toda la región, hay cosas en muy buen estado, como el circo romano que tiene una inclinación exagerada, para aprovechar la ladera. Aquí he empezado a ver como son de hospitalarios los Turcos, cuando subía por la carretera hacia la Acrópolis (6km), paró un coche de policía que insistió en llevarme hasta arriba, a pesar de que les dije que quería ir andando. Al final llegamos al termino medio de que me dejaban en un desvío más adelante. Después pararon otros dos coches para llevarme. En el pueblo, debía ser yo el único turista, la gente viene hasta aquí en autobuses con viajes organizados. Paseando por el pequeño bazar, 4 hombres me invitaron a sentarme con ellos, me confundieron por Turco en un principio. Luego estuvimos hablando gracias a que uno de ellos era profesor de francés y otro sabía 4 palabras en ingles. Este último es de ese tipo de personas que dice una palabra en ingles, el resto en Turco y pretende que le entiendas. Los otros dos personajes eran uno vigilante del museo y un religioso, a parte del té que me tomé, el religioso me regaló dos bolígrafos y un mechero (para darme calor cuando tuviera frío), fue un momento muy bonito. Justo el día siguiente empieza el Ramadan, es fácil enterarse pues a las 6 de la mañana y de la tarde lanzan un petardazo para indicar el principio y el fin del ayuno. Y a partir de la siguiente noche, también hay una especie de banda con varios tambores que va tocando toda la noche por la ciudad.
Lo siguiente son las ruinas de Efeso, estas si que son una pasada, se pueden ver un montón de cosas, aparte de circos romanos, que creo que me voy a hartar de ver. También está la famosa portada de la biblioteca de Celso que es preciosa y que tuve la suerte de poder fotografiar sin gente por allí. Unas letrinas, mosaicos escondidos (adonde los guías no suelen ir), calzadas de mármol, fuentes públicas, portadas de templos.... y miles de columnas y piedras por los suelos. El pueblo en el que hay que dormir es Selcuk, las dos tardes las pasé viendo como jugaban los hombres la partida en la plaza principal, allí me invitaban a té sólo por estar viéndoles y decir "Merhaba" (hola), juegan a una especie de damas (este es el que más me gustó) y a un juego que se llama Okai que es como el chichón pero jugado con fichas como el dominó (no he entendido todavía las reglas). En el primer juego había un tío que me cayó fenomenal, parecía siempre que iba perdiendo y de repente daba la vuelta a la tortilla y ganaba, siempre iba varias jugadas por delante, pero lo que más me gustaba era su risa, franca a más no poder, que soltaba a la mínima, sobre todo cuando le salía bien una jugada, y sin ningún tipo de burla al otro jugador.
Con muchas ganas llegué a Pamukkale, la gran decepción. Éste es uno de los lugares más famosos y turísticos de Turquía, por las Piscinas de Travertino, son unas formaciones de cal enormes que forman terrazas y piscinas de agua cristalina, el color es blanco y resalta muchísimo, parece nieve y en algunos sitios se ven estalactitas y estalagmitas que parecen cascadas de hielo. Lo peor es que está medio destrozado de la cantidad de gente que pasa por allí, hay un camino sobre la cal, negro por el paso de la gente y muchas de las terrazas y piscinas ya no tienen agua, porque la usan los de los hoteles para sus piscinas. Para entrar hay que hacerlo descalzo y es bastante duro en algunos sitios, la gente va medio doblada. No te puedes bañar en las piscinas, salvo en la de un hotel que hay arriba (pagando primero el impuesto revolucionario), y que tiene columnas romanas dentro del agua. Esto atrae a tanta gente, que las ruinas que están detrás están dejadas de la mano de Dios, sin ningún tipo de indicación ni cuidado. El teatro romano es espectacular y conserva gran parte del escenario. El pueblo de Pamukkale era antiguamente un pequeño pueblo agrícola, hoy es un centro para turistas y da bastante pena, pero en fin, hay que verlo todo.
Desde Pamukkale me paso dos días metido en los autobuses para primero bajar a Myra, en la costa mediterránea y después subir a Capadoccia. En Myra hay unas tumbas Licias excavadas en las rocas, que yo tenía muchas ganas de ver, se ven unas 20 casas/tumba en las rocas, algunas en lo alto de los riscos. También, como no, hay un muy bien conservado teatro romano. Por la tarde en el pueblo de Kale hablo con Mustafa, el dueño de una pastelería, a la que vuelvo después de cenar para regalarme, como casi todas las noches, con un cuy (té) y baklava (pastelitos), cuando voy a pagar me dice que no hay problema, que estoy invitado. Al día siguiente mi autobús sale con 1h de retraso por problemas en la carretera, como tengo tiempo me voy a la pastelería con la idea de pagar algo, así que me pido un cuy y unos pastelitos y también otro para Mustafa y para su hijo que está allí, pues nada que no ha habido manera de pagarle, que dice que no hay problema y que estoy invitado. ¡igualitos que los griegos! Muchos niños por la calle me dicen Hello!, así sin más, otros dicen "money", que se le va a hacer.
Capadoccia. Que puedo contar? Me ha parecido uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, uno de esos lugares donde no me importaría quedarme a vivir, parece sacado de un cuento. Aunque es un lugar turístico, el pueblo de Göreme, es un lugar con mucho encanto, se mezclan los lugares para turistas con los agricultores que siembran los fértiles campos de los alrededores. La Capadoccia es conocida por sus formaciones rocosas, como estalagmitas que salen del suelo. Muchas de ellas están oradadas y fueron en su día utilizadas como viviendas o construyeron iglesias en su interior, algunas muy bonitas y que todavía conservan algunos frescos. Lo más bonito es pasear por entre las formaciones y perderse por los miles de caminos que hay, con cuidado para no meterse en las plantaciones de los agricultores. Entrar en todos los agujeros que están al alcance, los menos pues la mayoría están bastante alejados del suelo (debían utilizar escaleras para subir). Hay muchos valles que se pueden visitar desde el pueblo de Göreme, a cuál más espectacular, hay algunas formaciones que parecen falos, otras que tienen una especie de sombrero encima (el sombrero es una roca dura que aguanta mientras que la parte de abajo más blanda se la va llevando el viento y la lluvia), otras parecen chimeneas de cuentos de hadas, algunas parecen tener hasta tres chimeneas encima. En toda la provincia hay además varias ciudades enterradas en las cuales se escondían los habitantes cuando venia algún invasor. En la que visité yo hay 8 niveles, nosotros bajamos hasta 60m, dicen que podían vivir allí unas 20000 personas. Pero lo mejor ha sido la gente que he conocido por allí, esta vez viajeros como yo. Una chica, Freda, china que me ayudó a moverme en la ciudad subterránea, una pareja de alemanes con los que compartimos alojamiento y charlas interminables en la terraza. El alemán ha corrido 12 IronManes, incluido Hawai (Alberto, ten cuidado a quien vacilas por ahí)... Una señora canadiense (igualita que Maite Benavides), que cuando se enteró de que me iba sin ver el valle del Amor, no paró hasta que fuimos allí a verlo y de verdad que mereció la pena, a la vuelta del valle un agricultor se ofreció a llevarnos en su carro, tirado por un caballo, y fue una experiencia espléndida e impagable.
El siguiente paso ha sido ir casi hasta la frontera con Irán para ver el monte Ararat. Ya sabéis, donde dicen que se posó el Arca de Noé. El monte estaba nevado y la vista desde el pueblo de Doubayazut (se pronuncia más o menos así pero se escribe mu raro) es muy bonita con la montaña casi sobre el pueblo. Esta es zona kurda y la verdad es que me apetecía conocerla, he leído varios libros de gente que ha pasado por aquí y habla maravillas de ellos, de su hospitalidad y amabilidad, por otro lado la versión oficial (estatal) dice que son peligrosos, terroristas y demás. La zona está llena de cuarteles militares y hay muchos controles en las carreteras, en las ciudades hay hasta tanquetas y un montón de militares con las armas en la mano. Un kurdo con el que hablé me contó, y esa también es mi impresión, que los controles son una manera de demostrar que la zona es peligrosa y así evitar que la gente venga por aquí. Los kurdos que yo he conocido son, si cabe, aún más hospitalarios que los turcos, si te ve alguien en la calle dudando, enseguida te preguntan si pueden ayudarte en algo. He hablado por signos con alguna gente, que muestra mucho interés en ayudarme sin que yo les haya pedido ayuda. Desde este pueblo se puede acceder al palacio de Isak Pasa, que está en un lugar espectacular en una colina. La mala suerte, el lunes está cerrado justo el día que fui yo. De todas formas las vistas han sido magníficas, también que un coche haya parado en la carretera para subirme hasta el palacio, sin yo hacer ninguna señal.
Desde aquí me fui al Lago Van que es el centro de la zona Kurda. La verdad es que no me gusto la ciudad y vi alguna cosa rara, por lo que decidí que no se me había perdido nada allí y largarme. Efectivamente, cuando estaba tomando un te esperando al autobús, en la tele aparecieron revueltas por la ciudad y un político sonriendo y tratando de tranquilizar. La gente por esta zona no habla inglés, y yo no hablo Turco, así que no me enteré de que pasaba.
La última etapa en Turquía me lleva al Monte Nemrut, está en el interior del país y llegar allí fue una autentica odisea, cambiando cada dos por tres de minibús (furgoneta), además no pude comer nada en todo el día, no lo hice aposta pero he seguido los preceptos del Ramadam. Bueno, el lugar al que llegué en la base de la montaña es un pueblo pequeñito y encantador, daba gusto estar allí con gente que iba a la pensión a charlar, menos mal que había un chaval de Nueva Zelanda con el que pude hablar. Lo malo es que es una zona militar y apareció por allí un militar con una ametralladora rusa, un hombre que estaba allí se puso a jugar con ella, hasta que no se fue el soldado yo no pude respirar. La conversación con el Neo Zelandés giró en torno a las guerras y las armas. Bueno, que me voy por las ramas, al día siguiente subí hasta donde se encuentra el monte Nemrut, lo llamaron el templo de los dioses y es una tumba que está flanqueada por dos grupos de enormes estatuas. Estas estatuas en su día eran tronos en los cuales había varios dioses sentados (Zeus, Heracles...), también había dos águilas y dos leones a los lados, debido a algún terremoto las enormes estatuas han caído. Las cabezas están caídas a los pies de los tronos y miden unos 2m de alto, la que más me ha gustado es la cabeza de león. El lugar es muy bonito y se aprecia perfectamente como seria en su día este inmenso templo.
Mañana voy a Siria, a Aleppo, otro país otras costumbres que veremos que depara.
Bueno, ya tengo fecha (más o menos) de vuelta, será por el 25 de Noviembre. Aunque estaré poco tiempo en Madrid pues voy a ir con la ONCE a Méjico a subir el volcán Orýzaba entre el 2 y el 15 de diciembre.
Espero no haberos aburrido mucho y si os mola pues me contestáis que me hace ilusión.
Salud, república, mucho rock"n"roll y que se acaben las guerras y el hambre de una vez.
Ricardo
WELCOME TO SIRIA 08/11/04
No es que quiera dármelas ahora de que sé mucho ingles, he puesto de titulo "Welcome to Siria" porque es lo que todo el mundo me dice por aquí. La hospitalidad y amabilidad de este pueblo es exagerada, estas en la calle dudando sir ir a la izquierda o a la derecha, dándole vueltas a un plano como todo turista que se precie, y enseguida aparece alguien que te pregunta si puede ayudarte, lo mismo alguien que sabe ingles o francés que un albañil que pasa por allí y te indica por señas. Ojala tratáramos nosotros igual de bien a los que nos visitan.
Mi llegada fue por la frontera con Turquía, os aseguro que fue una aventura y no sé ni como todo salió bien. Desde el lugar donde yo estaba, no había muchas posibilidades para cruzar la frontera, a pesar de que la gente me decía que no había problema. Tome un minibús (furgoneta), que en teoría me llevaría a Aleppo en Siria. Nada de eso, me llevo hasta el ultimo pueblo de la frontera, allí el conductor me llevo hasta una oficina y me dijo, por señas, que ellos me llevarían. Me piden el pasaporte y más dinero, todo por señas, y me suben en un coche. A los 300m el coche se queda parado, no tiene gasolina. Llama a alguien para que traiga una botella en una moto y continuamos nuestro camino. De repente estamos en la frontera, resulta que sin saberlo he pillado un taxi para que me cruce la frontera. Salir de Turquía nos lleva una hora, la gente se agolpa en las ventanillas para que les sellen los papeles y poder pasar, no es que seamos muchos, es que se lo toman con mucha calma. Después hay que esperar a que él de la aduana dé el visto bueno al coche para que pase. Buscan por todos lados, dando golpes para ver si hay algo en los dobles fondos. Por fin pasamos la parte Turca, en la Siria lo mismo pero con más tranquilidad. Miran y remiran los coches y los equipajes, a mí como soy un turista ni me lo tocan. Una vez sellado el pasaporte, me lo piden en tres ocasiones, en 50m de distancia, todos tienen caras serias, lo miran, lo remiran, me miran a mí y una vez que están conformes, cambian la cara, me sonríen ampliamente y me sueltan el "Welcome to Siria". El taxi me lleva hasta Aleppo, han sido unas 4horas por unos 10 Euros, y menos mal porque el se ha encargado de todo en las fronteras.
Aleppo es una ciudad árabe en toda regla. El mercado es el centro de la ciudad, aunque también se puede decir que la ciudad es el mercado pues se vende de todo en todas partes. Yo creo que los árabes se dividen en dos, los que venden y los que compran y no hay más. Como Siria es un país árabe, aquí el Ramadam, se toma más en serio y cuesta más encontrar algún sitio para comer antes de la puesta del sol. Además no está bien visto comer en la calle durante el ayuno. Algunas comidas fueron curiosas, pues fui a un par de sitios donde solo tenían la carta en árabe y nadie hablaba inglés, tuve que entrar en la cocina y señalar lo que quería. En general la comida está muy buena, a veces bastante picante, tienes que ir separando los trozos de guindilla, son grandes como pimientos. Pasearse por el zoco es una delicia, ver a un hombre hacer pucheros de hierro, miles de puestos de especias, de cordones, de café, de jabón, de ropa, de alfombras,... Se vende cualquier cosa en estos lugares y aunque no lo parezca están bien organizados, normalmente se ponen todos los que hacen lo mismo juntos. Lo que es imposible de explicar son los olores del zoco, una mezcla de todo, desde jabones a colonias, especias que te taponan la nariz, carnes, basuras, y sobre todo olor humano a raudales. Aleppo tiene una ciudadela muy bonita, lo más espectacular me pareció la entrada, que desde lejos parece un acueducto, tiene un montón de sistemas de seguridad para que no fuera conquistada.
El Hamam (baño turco). Ya llevaba tiempo deseando probarlo, en Turquía hice una tentativa, pero el sitio no me gustó demasiado. El Hamam de Aleppo, es precioso y sin duda la experiencia mereció la pena. El día que quería ir yo, las mujeres iban por la mañana y los hombres por la tarde, a las 18h30 (aquí a las 17h ya es de noche). Decidí arriesgarme pues tenía que cruzar la ciudad para llegar aquí, pensé que a malas cogía un taxi y ya está, pero no hubo problema para llegar hasta allí, además vi cosas curiosas, como unas 100 personas rezando en la calle, pues la mezquita estaba llena. Lo primero que se ve del Hamam es la sala de descanso, es donde se espera para entrar al baño y donde después de este te relajas, suelen ser altas, espaciosas y muy bonitas, esta lo era en especial. Había que esperar pues unas chicas habían reservado y estaban dentro, venían con dos suizos que luego entraron conmigo. Cuando llegó el momento, me dieron una especie de trapo/toalla para que me cubriera con él, después de desnudarme. Nos condujeron hasta una sala donde había mucho vapor y con un cuenco, una pastilla de jabón y una esponja nos indicaron que nos laváramos bien y que sudáramos. Valla que si sudé, tuve que hacer meditación hindú para no salir de allí corriendo del calor que hacía, de vez en cuando te echabas agua por encima para mitigar el calor, en 10 segundos te secabas y en otros 10 estabas de nuevo empapado en sudor. Nos fueron llamando uno a uno, para el baño. Un hombre te sienta en el suelo, y ya tu dejas de ser una persona para ser un objeto en sus manos, sólo sirves para cambiar de posición cuando el hombre te lo pide. Va recorriendo tu cuerpo a tramos, primero los brazos, el pecho y las piernas y luego te das la vuelta y espalda y piernas. El hijo de su madre, pues no tiene otro nombre coge un guante de crin (no sé como se escribe) negro, con muy malas intenciones, y empieza a frotarte a fondo. Es en este momento cuando piensas que maldita la hora en que se te ocurrió buscar una versión autentica, no light para turistas. Después de sacarte la roña acumulada te da jabón y un masaje, el masaje es casi tan doloroso en algunos puntos como el guante, no sabes que es mejor. Cuando ha recorrido todo el cuerpo, te vuelve a enjabonar y te aclara. Para que os hagáis una idea es como cuando nuestra madre nos bañaba con la piedra pómez de pequeños, pero pagando y además un tío con bigote. Después descansas un poco en una zona templada y por último te aclaras bien, el hombre se encarga también de taparte con toallas para que te seques y de esa guisa sales a la sala de descanso donde te tomas un té y te sientes realmente nuevo y bien. ¡Muy recomendable!
Siria es un país muy pequeño, lo más que tardas en ir de un sitio a otro son 2 horas.
De Aleppo, me marché a Hama. La ciudad de las norias. Las norias se utilizaban para elevar el agua desde el río a las partes más altas, la ciudad y los campos de regadío. Todavía funcionan muchas y a mí me ha gustado mucho verlas. Hacen un ruido bastante extraño, dicen que de ahí viene su nombre, están chirriando todo el tiempo, pero es muy bonito ver como suben el agua y como gotea esta por las maderas del artilugio. Justo al lado de una hay un restaurante que se llama El Sultán y donde se cena de maravilla escuchando el ruido de la noria y viendo caer el agua, cené dos veces justo a la hora del fin del ayuno, esperando a que sonara el petardazo que indica el final del ayuno para empezar a comer. La gente suele llegar antes para reservar sitio y piden la comida para cuando llega el momento liarse a comer. Llevan 12 horas sin probar nada, ni de comer, ni de beber, y en teoría si |
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