Viajeros.com

Historia

Las primeras huellas humanas en Kenia datan del 2000 a.C. de tribus nómadas desplazadas desde Etiopía. Un segundo grupo llegó en el 1000 a.C. y el resto están comprendidos entre el 500 a.C. y el 500 d.C. Pero es a partir del siglo XV cuando los portugueses comienzan a llegar a esta zona, especialmente en 1498, al superar Vasco de Gama el Cabo de Buena Esperanza. Y se establecieron allí hasta el siglo XVII, época en que colonizan la zona. Aunque con el paso del tiempo, paulatinamente los árabes de los sultanatos de Omán y Mascate fueron adueñándose del control de las costas. Esta situación se mantuvo hasta el siglo XVIII, en que británicos y germanos se interesan en la zona este del continente africano.

En el siglo XIX las guerras civiles entre los Masaii, después de años de dominación europea provocaron las desavenencias entre las tribus y trajeron consigo miserias y hambrunas. Esto provocó la mediación de los ingleses para negociar una tregua y construir el ferrocarril que unía Mombasa y Uganda. A partir del siglo XX la colonización inglesa cambia radicalmente el paisaje del país, ya que a partir de 1950 se comienzan a construir grandes plantaciones de café y la población sufrió un considerable aumento.

En 1952 una sociedad secreta kikuyu, los Mau-Mau, iniciaron un levantamiento en contra del colonialismo que también iba dirigido hacia los nativos que colaboraban con el gobierno colonial. Esto provocó que se modificaran las estructuras del país y que comenzara un proceso que culminaría en la independencia de Kenia el 12 de Diciembre de 1963. A partir de aquí comienza un periodo de estabilidad política y social en el país que únicamente se ha visto alterado por un intento de golpe de estado en Agosto de 1982, y que fue inmediatamente aplastado por las tropas leales al presidente Arap Moi.
En Agosto de 1997 surgieron nuevos problemas de carácter étnico. Pero fueron rápidamente solucionados y en las últimas elecciones celebradas en diciembre de 1997, Arap Moi volvió a ser elegido como presidente.

Nairobi

La capital es una ciudad cosmopolita con muchos lugares que no deben dejarse pasar sin un vistazo. Por ejemplo, la zona centro (o ´River Road´) es conocida por la gran variedad de personas y ambientes que allí confluyen. También se puede acudir para deleitar la vista al Museo Nacional, al Museo Snake o al Archivo Nacional.

Nairobi es el más claro ejemplo de la extraña mezcla de la modernidad implantada en una sociedad primitiva de estructura tribal. Junto al rascacielos se alza la choza arcana, y se impone el lujo de la colonia diplomática a las urbanizaciones de planes de desarrollo. Hay discotecas instaladas en los pisos intermedios de las torres conviviendo con los mercados de artesanía, donde el viajero puede realizar las mejores compras a precios más asequibles.
La vegetación tropical, entre la que se abren paso las grandes plantaciones coloniales de la zona centro del país habitada por los kikuyu, la tribu más evolucionada y una de las más numerosas, rodea la capital de Kenia.

Desde Nairobi se pueden visitar otros parques nacionales, pero si se quiere descansar del safari es mejor tomar rumbo a Mombasa, en la costa del Indico. Un romántico tren realiza el trayecto, adecuado para los que buscan el cliché difundido por Hollywood. Mucho más práctico y cómodo es tomar el avión y desembocar directamente en los inmensos arenales blancos rodeados de palmeras y sembrados de grandes hoteles.

Mombasa y reservas

Esta ciudad puede presumir de tener el puerto más largo de toda la costa de Africa, el Parque Nacional y Reserva de Marsabit así como la Reserva Nacional de Masai Mara, lugares donde el viajero puede deleitarse observando el amplio territorio keniano y su fauna.
Con sus mujeres envueltas en ‘bui-buis’ y sus mercaderes de ojos claros que aún suspiran por Granada, esta isla de Kenia bañada por el Índico personifica un África diferente.

En la estación de hierro forjado como una estación de provincias del norte de Europa se puede oler todavía el hollín de las locomotoras, pero Mombasa vista desde un autobús a las diez de la mañana rumbo al Índico, para recuperarse de una disentería ganada a pulso en el lago Turkana, era sólo una ciudad agradable, repleta de bazares hindúes, más relajada, más tranquila, más pobre y menos miserable que la Nairobi a lo Charles Dickens.

Mombasa quizá sea la ciudad más hermosa de África Oriental. El lugar donde la leyenda situaba las míticas Minas del Rey Salomón, pero sobre todo la tierra en la que se halla el verdadero sabor del país de los swahilis, bien lejos de las hordas de turistas que desprecian Mombasa, que la cruzan apresuradamente para encontrar una tumbona en cualquiera de los grandes complejos hoteleros en los que uno puede olvidarse que está en África.

Mombasa es una isla aunque ya no lo parece. Un trasbordador la une a la tierra firme de Kenia, a la que pertenece en apariencia, pues en realidad Mombasa es la capital del Universo Mítico que forma con Zanzíbar, Pemba y Lamu, las tierras de las puertas labradas y el misterio de piedra.
El aire es caliente y húmedo y cargado de promesas, no tiene nada que ver con el aire discreto y limpio de las tierras altas, éste es un aire corrupto y desvergonzado que nos arroja sobre el azul hiriente del Índico, que nos tira a las costas de Mombasa como un oleaje de pecado. El transbordador de Mombasa es el único paseo turístico que un blanco no tiene que pagar en África. Por supuesto hay hombrecillos que piden dinero al mzungu, nombre local para los guiris, pero enseguida unos cuantos ciudadanos indignados protestan. Es gratis incluso para los blancos.

Éste es el espíritu de la honesta Mombasa, por todas partes educadas señoras tapadas hasta los pies por túnicas de colores y caballeros con gastados trajes advertirán de numerosos peligros al viajero. Por todas partes se desviarán de su camino para conducirle a las más diversas direcciones y facilitarle los más variados encargos.
Mombasa no es peligrosa, no puede compararse en absoluto a Nairobbery, la capital de los ladrones del norte, y sus habitantes hacen lo que pueden para que siga siendo así.

Tierra de especias

En el antiguo puerto, una puerta azul resguarda del siglo XXI a los tradicionales barcos de madera. Huele a clavo, a canela y a la pimienta con la que las mujeres árabes adoban sus guisos.
Las Mil y Una Noches están fuera, en las callejuelas estrechas de la medina donde los vendedores ambulantes venden pichones asados rellenos de especias y pasteles frescos que rebosan lujuria y grasa. Las calles están muy oscuras, se ven bultos blancos, son hombres que caminan cogidos de la mano, otros saludan desde los soportales de las casas con las galerías de madera labrada y las puertas de madera olorosa trabajadas con los dibujos de Dios.

Amanece al otro lado de Dingo Road, el peculiar río de asfalto que divide en Mombasa lo nuevo y lo viejo. A un lado están los bancos, las tiendas de electrodomésticos y los ruidosos clubes nocturnos de los que salen los últimos borrachos; al otro, las avenidas limpias rodeadas de palacios que llevan de nuevo hasta Fuerte Jesús, lo único que queda aquí de los portugueses si es que queda algo. En la luz dorada, unos cuantos hombres nadan delante del fuerte. Hay una buganvillia entre los cañones tan sola en África como debió sentirse el que la plantó.

La ciudad vieja no acaba de despertarse hasta que llega el vendedor ambulante de café. Se instala debajo de un sicomoro, un árbol enorme, con aspecto de haber estado aquí siempre, antes que el fuerte, antes que la ciudad. Los hombres con túnicas blancas, un anciano de larga barba blanca tocado con un birrete y dos hombres de manos regordetas vestidos con trajes occidentales beben lentamente en una minúscula taza de porcelana que el vendedor limpia cuidadosamente en su vestido para cada nuevo cliente.

Al olor del café la ciudad vieja comienza a desperezarse. Es la primera mañana del mundo. Mujeres muy blancas, espolvoreadas con polvos de arroz y largos velos salen de sus casas llevando de la mano a chiquillos pálidos con pantalones cortos y uniformes de colegio inglés. Un mercader vestido de blanco y con los ojos verdes regenta un bazar fabuloso donde se venden todas las caracolas del mar y muchas de las conchas que adornaban el vestido de Venus.

Mombasa, antes llamada Manfisa o Maabese, no tiene un nombre que se deshaga en la boca. Pero el que la visita se queda para siempre, o al menos hay algo de la ciudad que se va con uno y algo de uno mismo que se queda en ella.

Lamu

Guardiana de la mejor cultura swahili y rodeada de playas desiertas y espléndidos fondos marinos, Lamu es la otra cara de un país más conocido por sus safaris y orgullosos masais.
A principios de los años setenta, la isla keniata de Lamu era para muchos el Katmandú de Africa, un lugar de espiritualidad completamente aislado de la civilización. Hasta estas remotas islas llegaban hippies y aventureros en busca de su particular paraíso terrenal. Lamu era entonces un lugar remoto y desconocido del océano Índico que atraía poderosamente a los viajeros porque conservaba intacta su milenaria cultura y tranquila forma de vida.

Tras los primeros hippies fueron las grandes estrellas del rock y algunos distinguidos miembros de la jet set internacional los que sucumbieron a su hechizo. El primero fue Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, quien eligió como refugio una apacible isla de este archipiélago llamada Kiwayu que forma parte de la reserva marina Kiunga Marine National.
A él le siguieron la también cantante Madonna, actores como Richard Burton y políticos como Henry Ford. Hoy la princesa Carolina de Mónaco y su familia pasan unos días al año en una elegante mansión en primera línea de mar.

La presencia de famosos no ha alterado la relajada vida de sus habitantes —en su mayoría musulmanes— y a la isla siguen llegando turistas amantes del submarinismo, la pesca deportiva y el windsurf que desean pasar unas vacaciones exóticas lejos del calor sofocante de Nairobi.
Lamu es una auténtica reliquia de la cultura swahili y la ciudad más antigua de Kenia. Parece milagroso que haya conservado sus originales edificios de piedra crolina y mezquitas de más de 600 años de antigüedad, que dan a la isla un aire romántico y medieval. En sus estrechas callejuelas se mantiene viva la huella de los navegantes árabes, persas, chinos, hindúes, portugueses y los traficantes de esclavos que durante siglos la frecuentaron. Gracias a esta mezcla de culturas, Lamu posee una extraordinaria personalidad sólo comparable a la de su vecina Zanzíbar en el litoral de Tanzania.

El escritor Javier Reverte, en su libro El sueño de África, decía que «Lamu ofrece, viva y en la calle, su alma swahili en estado puro, en la realidad de una sociedad integrada y segura de sí. Su carácter tiene el aire de una Utopía rescatada del pasado o de una Arcadia ideal».
El origen de su ciudad encalada se remonta a finales del siglo XlV, cuando se levantó la mezquita de Pwani. La mayoría de sus edificios datan del siglo XVIII y se construían con materiales enteramente locales: piedras de coral para las paredes, suelos de madera sustentados sobre bloques de mangle, tejados de makuti y celosías bellamente trabajadas para las ventanas. Las puertas y dinteles profusamente decorados han dado trabajo a generaciones y generaciones de carpinteros.

En este laberinto de calles estrechas y oscuras están los comercios, los cafés, las mezquitas, las escuelas y los mercadillos al aire libre. Como en cualquier bazar, los olores de las especias embriagan los sentidos; huele a clavo, curry y cardamomo. Una gran plazoleta a los pies del fuerte rodeada de frondosos árboles es, como hace siglos, el corazón de la ciudad. Los ancianos sentados en bancos de piedra juegan con pasión al dominó y los vendedores extienden sus mercancías en el suelo.

Un pasado cruento

Al igual que otras ciudades costeras del África Oriental, durante el siglo XV la isla se enriqueció con el lucrativo comercio de esclavos. En aquellos días de esplendor Lamu alcanzó un grado de refinamiento que superaba a lo que pudiera imaginarse en el continente europeo.
Los fastuosos palacios y las casas de los nobles estaban dotados de precisos sistemas de conducción de agua y ventilación, los baños tenían agua caliente y fría, en los jardines se construyeron sofisticadas fuentes y había hermosas saunas de paredes estucadas.

A finales del siglo XIX los británicos ponen fin al tráfico de esclavos y Lamu comienza un periodo de decadencia. Sólo la llegada de los primeros viajeros y algunas personalidades la salvan de su inevitable ocaso.

A sólo dos kilómetros de Lamu, siguiendo un agradable paseo que bordea el mar, se llega a la aldea vecina de Shela, conocida por su idílica playa de Jadini y sus antiguas mezquitas. Uno de sus lugares más conocidos es el hotel Peponi, que en lengua swahili significa «lugar de reposo y quietud».

Al atardecer las gentes de la isla acuden a su terraza para contemplar la magnífica puesta de sol y la danza de los faluchos que, con sus velas triangulares henchidas por el viento, regresan en comitiva al puerto de Lamu.
En ese instante mágico uno recuerda un sabio proverbio swahili a tener muy en cuenta: «Haraka haraka haina baraka», es decir, «Deja para mañana lo que puedas hacer hoy, y si es para más tarde, mucho mejor».