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Østerbro

Østerbro es tradicionalmente un barrio de clase acomodada. Situado al este de la ciudad, en él comienzan los lagos y en él están también una buena parte de las embajadas de la ciudad.
Podemos decir que el camino a Østerbro comienza en la estación de tren de Østerport, que funciona como una especie de frontera entre el Kastellet y la sirenita y la parte del oeste de la ciudad. Los lagos comienzan en el barrio, pero no lo atraviesan del todo, así que no funcionan como límites totales de la zona.

El primer punto de interés del barrio, y uno de los grandes puntos de encuentro y referencia de esta parte de la ciudad es el llamado Trianglen, que no es más que una plaza con una pequeña construcción circular en el centro que funciona como cruce de caminos. Allí se separan la calle comercial de Østerbrogade de la Øster Allé que lleva hacia el principal estadio de la ciudad y hacia uno de sus parques más importantes.
La Østerbrogade sigue la norma no escrita de los barrios que rodean el centro de la ciudad: Una calle comercial principal alrededor de la cual se desarrolla la mayor parte de la vida del lugar. Sin embargo, Østerborgade es algo menos bulliciosa que las calles similares de los otros barrios de la ciudad.

Si se sigue hacia el norte, uno de los lugares más interesantes es el Centro de Deportes, que alberga un pabellón y una piscina cubierta tras una fachada muy atractiva de color blanco con esculturas. Junto a ellos, también está el curioso estadio de Østerbro, que sirve como hermano pequeño del Parken, del que apenas le separan unos metros.
El Parken es el estadio nacional de Dinamarca. Allí juega todos sus partidos como local la selección nacional danesa y sirve también como estadio al FC Copenhague. El estadio es bastante nuevo y moderno y se utiliza también para otro tipo de espectáculos para los que se cubre debidamente. A él se llega por Østerbrogade, pero fundamentalmente por el pequeño paseo de Øster Allé, que le separa del Fælled Parken.
El Fælled Parken es uno de los parques más importantes de la ciudad. Tiene un tamaæo considerable para estar dentro del área de la ciudad y alberga además de praderas y un lago, pequeños recintos deportivos. El lugar es también importante, ya que sirve y ha servido para manifestaciones políticas y sociales y es especialmente popular el encuentro que se organiza en ella con motivo del primero de mayo.
Tras el parque, y en el límite con el barrio de Nørrebro, se levanta el enorme complejo del Rigshospitalet, que es el principal hospital de la ciudad.

Al otro lado del barrio, en el este, después de atravesar zonas residenciales en las que la tranquilidad es la característica predominante, llegamos a la orilla del mar. A pocos metros de la sirenita ha surgido la zona de Langelinie, en la que hay apartamentos exclusivos y cafés y que pasa por ser una de las más caras de Copenhague. Frente a los cafés y restaurantes de la zona se pueden contemplar también los barcos atracados en esa zona portuaria, entre los que siempre se encontrará alguno interesante. Frederiksberg es una pequeña ciudad dentro del área metropolitana de Copenhague. Sin embargo, tiene una identidad administrativa y unas autoridades propias que lo convierten, incluso, en el segundo ayuntamiento con más población del país después del de la propia ciudad de Copenhague. Sin embargo, pese a esta diferencia, nadie puede separar Frederiksberg de lo que es la capital en sí.
El barrio tiene como eje principal la calle de Falkoner Alle, en la que se concentra la mayor parte de la vida comercial de la zona. A lo largo de esta calle o en las que la cruzan se pueden encontrar las sucursales de los principales supermercados de la ciudad, además de la mayor parte de tiendas de informática y electrónica de la ciudad. La propia gente de Copenhague tiene la percepción de que los precios son algo más bajos en las tiendas de aquella calle que en el resto de la ciudad, aunque es algo que personalmente dudo mucho. Además, en ella se encuentra uno de los principales centros comerciales de la capital, Frederiksberg Centre.

Además de esta zona comercial, Frederiksberg es principalmente un barrio residencial de clase media-alta que, además de ser muy tranquilo, tiene la ventaja de estar situado muy cerca del centro de la capital, lo que hace que cualquier desplazamiento a él lleve apenas unos minutos en bicicleta, o aún menos si el viaje se realiza en el recién inaugurado Metro, que resolvió la ausencia de una conexión por ferrocarril eficaz con la estación central.

El límite entre la ciudad y Frederiksberg está marcado por los lagos. A un lado de ellos está el centro de la ciudad, mientras que al otro se encuentra el barrio en sí. En su frontera oeste, Frederiksberg comparte con Vesterbro algunos atractivos como el edificio del planetario- junto a los lagos- o la fábrica de Carlsberg.

Uno de los caminos más interesantes para llegar al centro del barrio sale de la calle de Vesterbrogade, que se prolonga desde la estación central hasta el oeste, y que se bifurca en una amplia avenida llamada Frederiksberg Allé, que conduce hasta la entrada del parque del barrio, que en realidad son los jardines que pertenecen al Palacio de Frederiksberg, del que se tiene una bonita perspectiva desde alguna de las praderas del parque. El lugar es especialmente interesante cuando hace buen tiempo, ya que las praderas se convierten en los mejores espacios de la capital para tumbarse y disfrutar del sol.
Junto a la entrada al parque se encuentra también el acceso a la Sociedad Hortícola Danesa, en la que se muestran diversas muestras de jardines y, al otro lado de la calle, la iglesia octogonal de Frederiksberg, que data del año 1734.

En esta zona de la ciudad también se encuentra el zoo de Copenhague, en el que se pueden disfrutar de varios ambientes y especies exóticas en un reducido espacio de terreno.
También merecen una visita el ayuntamiento, al final de Falkoner Allé, en la esquina de Allegade con Gammel Kongevej, que funciona un poco como el punto central del barrio y el Bakkehusmuseet, en el límite sur, que fue la casa del autor Knud Lyne Rahbek y conserva objetos de la época dorada literaria de Copenhague.

Amager

Amager es una auténtica leyenda urbana dentro de Copenhague. Toda la ciudad está dentro de la costa de la isla de Zelanda... menos Amager, que no sólo es una isla sino que, en algunos aspectos, parece un mundo aparte. Se trata de una zona que ha sido siempre considerada de trabajadores y gente humilde, y que en los últimos años se ha visto cada vez más enriquecida con la universidad, los estudiantes que llegan y otros proyectos urbanísticos.

A Amager se llega desde el centro de la ciudad atravesando los puentes de Langebro o Knippelsbro. Los dos son puentes levadizos y, aunque no se levantan casi nunca, no es del todo imposible encontrarse con una fila de ciclistas o coches esperando pasar por ellos para dirigirse al centro de la ciudad.

Desde los puentes, se llega siguiendo la calle a Amagerbrogade que es la calle principal del barrio, alrededor de la cual vive la mayor parte de sus habitantes, y que concentra casi todos los servicios de la zona.
De todos modos, a algunas personas les interesará más saber que no tienen que seguir esta ruta para ir a la universidad de Copenhague, que queda bastante cerca del puente de Langebro y del canal, en la zona de Islands Brygge. En el barrio hay también bastantes residencias universitarias, que le dan un ambiente bastante interesante.
A esta zona hay que tenerla muy en cuenta en verano, ya que el ayuntamiento tuvo la fantástica idea durante el verano de 2002 de habilitar una zona de baño en el propio canal de acceso gratuito y equipada como si de una piscina se tratase. La improvisada piscina, junto a un pequeño parque que proporcionó a los bañistas praderas en las que tumbarse a la misma orilla del canal, fue un tremendo éxito. Quedaba cerca del centro, era gratis y la calidad del agua era fantástica. Habrá que ver si en sucesivos veranos repiten la iniciativa.
Claro que, quien quiera playa de verdad tampoco tiene que salir de la isla. Al este se encuentra una de las mayores playas de Copenhague, Amager Strand, que cumplirá con creces las necesidades de los aficionados a la arena los días de buen tiempo. Hay bastante espacio y está bien comunicada con el resto de la ciudad.

La fisonomía de Amager va a cambiar completamente en los próximos años. De ser un barrio humilde en el que todo giraba alrededor de su calle principal, se convertirá en una de las zonas más desarrolladas de Copenhague. Al oeste de la isla, en una zona donde ahora sólo hay un parque y descampados, está planeado construir edificios de oficinas, viviendas y el mayor centro comercial de Escandinavia. Se trata de la zona conocida como Ørestad, que incluso con la llegada del recién inaugurado metro va a alcanzar un auge aún mayor. De momento, ya cuenta con el centro de congresos de Bella Center, muy cerca del principal albergue de juventud de la ciudad, en pleno parque de Amager Fælled.

Pero Amager no es sólo un barrio de Copenhague, sino que es también el nombre que recibe toda la isla, en la que existen otros municipios más pequeños como Tårnby, Dragør o Kastrup.
Precisamente en Kastrup se encuentra el aeropuerto de la ciudad. No demasiado lejos del centro- en bicicleta no se tarda más de tres cuartos de hora- y muy bien comunicado tanto con Suecia como con el resto de Dinamarca.

Alrededores de Copenhague

La zona del norte de la isla de Zelanda es una de las más atractivas de toda Dinamarca. En ella se pueden encontrar imponentes castillos, museos conocidos en todo el mundo, residencias de daneses célebres y fantásticas playas. Su proximidad a Copenhague y sus buenos accesos hacen que esta zona sea una visita obligada para todos los que visitan la capital.

Entre los lugares que se pueden visitar en la región están, además de la ciudad de Helsingør, el castillo de Hillerød, el museo de arte contemporáneo de Louisiana, la casa Museo de Karen Blixen o las playas del norte de la isla en la zona de Gilelleje.
De todos ellos, mi favorito es el castillo de Frederiksborg, en Hillerød, que funciona también como museo de historia danesa. Se trata del mayor castillo danés de la época del Renacimiento, que fue construido por el rey Christian IV en la primera mitad del siglo XVII. Todo el recinto del castillo está situado en tres pequeñas islas situadas en un lago de la ciudad y constituyen un conjunto monumental rodeado por agua y naturaleza.

La fachada en la que comparten protagonismo los colores rojo del ladrillo y verde del tejado, da paso a un interior que, aunque fue casi completamente renovado después del incendio que lo asoló en 1859 y que sólo respetó parte de la capilla del castillo- merece la pena visitar. Dentro de él es recomendable pasear por las salas de la parte más baja, que mantienen algo la fisonomía de los tiempos pasados, visitar la capilla, el gran salón, las habitaciones en las que se pueden contemplar cientos de pinturas, especialmente retratos de personajes importantes de la historia danesa y, para finalizar, se puede dar un vistazo a las salas del piso superior donde se pone más de manifiesto el carácter de museo y se puede hacer un pequeño recorrido por los documentos visuales que presentan la historia danesa más reciente, incluido un retrato de la Reina Margarita realizado por Andy Warhol.

Después de la visita al castillo, es recomendable darse una vuelta por los jardines adyacentes y visitar luego el resto de la ciudad, que durante muchos años fue considerada la principal ciudad comercial de la región del norte de la isla de Zelanda.

Después de haber acabado con la visita de Hillerød, el visitante tiene varias posibilidades para continuar su ruta. Desde la estación de ferrocarril salen trenes tanto hacia las playas de Gilleleje, en el norte de la isla, como hacia Helsingør y, por supuesto, uno cada quince minutos para quien quiera volver a Copenhague.

Para quien quiera empezar la visita por el norte, y seguir luego el camino de la costa de vuelta hacia la capital, pueden coger el tren hacia Gilleleje y, tras un corto camino y si el tiempo lo permite, disfrutar de las playas de arena blanca que son unas de las mejores de esta parte del mar Báltico. La línea de la costa que va desde esta ciudad hasta Helsingør ofrece bonitas vistas panorámicas en un entorno en el que también se pueden encontrar interesantes reservas naturales.

Desde la ciudad de Gilleleje se puede tomar el tren que lleva hasta Helsingør y que discurre paralelo a la línea de la costa durante gran parte de su trayecto. Allí es posible bajarse en algunas de las estaciones y disfrutar de la costa, la naturaleza o de las pequeñas poblaciones como Hornbæk, por las que atraviesa hasta llegar a Helsingør.
Para quien prefiera en Hillerød coger el tren que le lleva directamente a Helsingør, por un camino rodeado de bosques, es recomendable hacer una parada en la pequeña población de Fredensborg. La ciudad es un pueblo pequeño danés como tantos otros, pero tiene el atractivo de contar con el castillo de Fredensborg, una propiedad de la Familia Real danesa construida a comienzos del siglo XVIII, que actualmente es la residencia de verano de los reyes de Dinamarca, lo que implica que la mayor parte del año está cerrado para las visitas. Además, es una buena idea relajarse con un paseo alrededor del parque que rodea al castillo.
Una vez visitado Helsingør, lo mejor es continuar el camino de vuelta hacia Copenhague con el tren o los autobuses que realizan su recorrido paralelamente a la línea de la costa. Pocos kilómetros al sur de Helsingør, en la estación de Humlebæk, nos encontramos con uno de los museos más interesantes de toda la región: el de Arte Contemporáneo de Louisiana.

Curiosamente, el museo no queda en mitad de una ciudad o un núcleo urbano, sino que hay que desplazarse a las afueras, junto a la costa para encontrarlo. Eso le garantiza un entorno natural impresionante- con una pequeña playa incluida- que, especialmente en los días de buen tiempo, es tan atractivo o más que los propios fondos del museo. La arquitectura, el entorno y la distribución del edificio es tan impresionante que atraen a los visitantes, tanto a los que les gusta y comprenden el arte moderno como a aquellos más críticos con los estilos de la colección del museo.

Entre las obras que se pueden encontrar en el museo destacan las de Alberto Giacometti y las de Alexander Calder. Además, se pueden encontrar trabajos de autores como Pablo Picasso, Andy Warhol, Yves Klein o Jean Dubufet, entre otros, dentro de la colección permanente del museo, que amplía su oferta con exhibiciones temporales que ofrecen por un corto periodo de tiempo una nueva imagen y nuevos atractivos al museo.

Siguiendo la costa hacia Copenhague, en la estación de Rungsted Kyst, nos encontramos la casa-museo de la escritora Karen Blixen donde la autora danesa de "Memorias de África" vivió tras su retorno de Kenia y en la que escribió buena parte de sus mejores obras.
La visita de esta zona de la isla puede concluir en Klampenborg, ya en las proximidades de Copenhague, en la que se puede visitar Bakken, el parque de atracciones más antiguo del mundo, y quien tenga ganas de pasear por los alrededores puede descubrir en el entorno el pintoresco hipódromo. Con una bicicleta, además, no es difícil llegar a la zona de Lyngby, cuyos lagos ofrecen un bonito paisaje alrededor del cual es posible pasear por un bonito bosque y que, cuando el tiempo lo permite, ofrecen la posibilidad de tomar un buen baño.

La zona del sur de Copenhague no es tan conocida ni tiene tantos atractivos como el norte, pero aún así no deja de ser interesante hablar de algunos puntos de interés, principalmente alrededor de la línea de costa que separa la capital de la ciudad de Køge.
Al suroeste de Copenhague encontramos el barrio de Valby que, si bien no es atractivo en sí, posee un interesante parque con zonas verdes en las que se puede pasear, una rosaleda y diversos centros deportivos, entre ellos un estadio al aire libre y un campo de fútbol cubierto.
Siguiendo la línea de la costa, merece la pena detenerse en la playa de Brøndby Strand. Rodeada por un parquecito pequeño, es una de mis preferidas en la ciudad. No es demasiado grande, pero es bastante tranquila y casi siempre suele haber sitio. Hay que destacar que, una vez dentro del agua, se puede andar casi 200 metros sin que cubra el agua.
Sin embargo, la perla de la zona es la población de Ishøj, donde se ha trabajado muy duro para atraer a los turistas. Allí cabe destacar la playa artificial de siete kilómetros que se construyó en los años 80 y que hoy es una de las más importantes de la región de Copenhague. En ella, además de tomar un baño, cabe la posibilidad de practicar deportes acuáticos como el Windsurf o la vela.

En Ishøj se encuentra también el museo más importante de la zona: Arken. Se trata de un edificio aislado, junto al mar, que arquitectónicamente llama mucho la atención y no lo hace menos con su colección de arte contemporáneo, que se centra en el arte Nórdico de los años 90.
Ishøj tiene además un curioso parque animal en sus proximidades con algunas especies exóticas, en un entorno natural que el ayuntamiento cuida y promociona bastante y que muy bien puede servir para una agradable excursión en bicicleta.
Desde ahí hasta la ciudad de Køge- que podemos considerar como el final del área de Copenhague- la línea de la costa ofrece playas más pequeñas que la de Ishøj, pero no por ello de peor calidad. Entre ellas, mi favorita es la de Solrød, algo más abierta y con más oleaje que las más cercanas a Copenhague.

La bicicleta

La bicicleta es uno de los principales medios de transporte en todas las ciudades de la región, y especialmente en Copenhague. La ciudad está pensada para la bicicleta. Casi todas las grandes calles de la ciudad disponen de carriles especiales y, en las que no existen, los conductores respetan al ciclista como si estuviera conduciendo otro coche, lo que hace cada recorrido fácil y seguro.

Hay muchas cosas que favorecen el uso de la bicicleta en las ciudades de la zona: las distancias son relativamente cortas y las cuestas escasas, con lo que desplazarse de un lugar a otro de la ciudad no requiere demasiado tiempo o esfuerzo. El único gran enemigo del ciclista es el tiempo. Pero para quien no le tema, sin duda la bicicleta será uno de los mayores descubrimientos de Copenhague.

Para el turista que esté en la ciudad por un corto espacio de tiempo, es posible alquilar bicicletas en algunas tiendas. Quizá las más populares sean las de las estaciones de ferrocarril Central y de Østerbro. Los precios no son excesivamente caros para un paseo o un fin de semana. Hace no muchos años, también existían bicicletas turísticas que ofrecía la ciudad y que funcionaban como un carrito de supermercado: con una moneda de 20 coronas que se devolvía cuando se dejaba de utilizar. Sin embargo, de esas bicicletas quedan ya pocas y, la mayoría de ellas, son inservibles.

Además de un eficaz medio de transporte urbano, la bicicleta es una magnífica alternativa de excursión cuando el tiempo acompaña. No sólo para excursiones de un sólo día, sino también para rutas de un fin de semana o de varias jornadas.
Desde Copenhague se pueden hacer pequeñas salidas de un día a ciudades como Roskilde (30 kilómetros), Hillerød (40 kilómetros) o Helsingør (50 kilómetros), además de recorridos más cortos por la costa hasta Ishøj en el norte o cualquiera de las poblaciones del norte o, ya en el interior, por la zona de los lagos cercanos a Lyngby o Farum. Las posibilidades son múltiples y las rutas quedan a elección de los ciclistas, ya que en caso de que el tiempo empeorase o llegase el cansancio, la mayor parte de estas localidades están bien comunicadas por tren, que permite llevar la bicicleta.

Para fines de semana se puede combinar el viaje en bicicleta con la estancia en algún albergue. Desde Copenhague se puede recorrer la costa hacia el sur hasta los acantilados de la isla de Møn, atravesar la isla de Zelanda de este a oeste para volver luego en tren, o dar una ruta que pase por Roskilde, bordee el fiordo y vuelva a Copenhague por la costa del norte. Mi favorita para un fin de semana es, no obstante, la que atraviesa Dinamarca desde la frontera alemana en Padborg, tomando el barco en Sønderborg hasta la isla de Fionia, durmiendo en Odense (unos 100 kilómetros la primera jornada) y prosiguiendo al día siguiente con una viajecito en tren hasta donde uno quiera bajarse para seguir el paseo. En Suecia, uno puede intentar perderse por el interior de la región y visitar las zonas de naturaleza, o aprovechar para recorridos más intensos por la costa.

Para los más osados quedan empresas más duras en varias jornadas. En Dinamarca hay varias rutas especialmente atractivas, como la que cruza las islas de Zelanda y Fionia y sigue paralelamente a la costa de Jutlandia hasta la frontera alemana y sigue hasta Flensburg y Hamburgo, o la que cruza todo el país de este a oeste hasta Esbjerg, o -la más ambiciosa de todas- la que sigue la costa de Jutlandia hacia el norte hasta llegar a la punta de Skagen.

La Guía

• Transporte público:
  
  -Calcula bien el número de viajes que vas a hacer antes de comprar billetes. Si vas a estar pocos días, piensa si te compensa un bono (klippekort), billetes sueltos o un billete de 24 horas. Si te vas a quedar en la ciudad a trabajar o estudiar, haz el mismo cálculo con los bonos y el abono mensual. El precio de éste es bastante reducido y, si se utilizan los transportes públicos habitualmente, acaba por compensar.
  
  -Los billetes y bonos son válidos por un periodo de tiempo que depende del número de zonas, con lo que se puede aprovechar un mismo billete para varios viajes. Hay que fijarse en la hora que marca el billete o el bono. A partir de ella comienza a contar el tiempo.
  
  -La bicicleta es un método de transporte muy eficaz en una ciudad llana y con cientos de kilómetros de carriles-bici como Copenhague. Incluso es posible combinarla con otros medios de transporte locales, regionales.
  
  -Para quien quiera viajar por toda la región, es muy recomendable el billete turístico del Oresund. Resulta mucho más económico que comprar los billetes individualmente.

• Tiendas:
  
  -Se pueden ahorrar muchas coronas eligiendo el supermercado adecuado. Aldi, Fakta y Netto están entre los más baratos. Netto, sobre todo, está en todas partes. Los grandes supermercados como Kvickly, Fotex o ISO ofrecen más variedad y más productos- incluidos ropa, calzado o aparatos electrónicos-, aunque son un poco más caros. Entre los más caros están Super Brugsen e Irma.

• Teléfono:
  
  - Para quien vaya por poco tiempo, lo más recomendable son las tarjetas de teléfono para las cabinas telefónicas. Se pueden comprar en la mayoría de los "kiosk", en correos y en las estaciones de ferrocarril. Es interesante tener una a mano, entre otras cosas porque no todas las cabinas aceptan monedas. Quien quiera una alternativa un poco más económica, puede optar por tarjetas prepago que venden en correos o en las tiendas de ultramarinos de los extranjeros. Ofrecen mejores precios que las cabinas.